Где находится датчик коленвала ниссан примера

Датчик коленвала Nissan Primera P12

При выходе из строя датчика положения коленвала силовая установка Nissan Primera P12 начинает работать нестабильно вплоть до полного отказа заводиться. Поэтому состояние ДПКВ крайне важно при эксплуатации транспортного средства.

Назначение датчика коленвала

Датчик коленвала Ниссан Примера Р12 служит для сбора информации об вращении коленчатого вала. По получаемым данным ЭБУ вычисляет положение поршней. Благодаря информации, поступающей с датчика, формируются управляющие команды в главном модуле.

От работоспособности датчика критично зависит вся силовая установка. Даже кратковременное отсутствие данных о положении коленвала ведет к невозможности работы ЭБУ. Без поступления команд обороты начинают плавать и дизель глохнет.

Расположение датчика коленвала на Nissan Primera P12

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. Чтобы увидеть, где находится ДПКВ, требуется подлезть под автомобиль и снять защиту двигателя. Посмотреть на датчик можно и через вверх. Для этого в подкапотном пространстве потребуется снять ряд узлов.

Стоимость датчика

На Primera P12 используется оригинальный датчик положения коленчатого вала Nissan 237318H810. Его цена составляет 3000-5000 рублей. В продаже имеются аналоги фирменного измерителя. В таблице ниже представлен перечень наилучших альтернативных вариантов для оригинального ДПКВ на Primera P12.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального датчика коленвала Nissan Primera P12

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Lucas SEB1723 1400-2000
TRW SEB1723 2000-3000
ERA 550851 2100-2900
FAE 79160 1400-2000
Facet 9041 1200-1800

Методы проверки датчика коленвала

При появлении подозрений на неисправность датчика положения коленвала требуется проверить его работоспособность. Начинать следует с визуального осмотра. Недопустимо наличие повреждений на корпусе датчика. Далее следует осмотреть контакты. Они должны быть чистыми и не иметь следов окисления.

Датчики положения коленвала и распредвала являются взаимозаменяемыми. При этом ДПКВ более существенно влияет на работоспособность силовой установки. Поэтому многие автовладельцы для проверки меняют их местами и пробно запускают мотор. Недостатком данного метода является риск повредить датчик распредвала во время его демонтажа.

Проверить датчик положения коленвала можно с помощью мультиметра или омметра. Для этого требуется замерить сопротивление его обмотки. Оно должно находится в пределах от 550 до 750 Ом.

При выходе из строя датчика коленвала в память ЭБУ записывается ошибка. Ее требуется считать. Полученный код после расшифровки укажет на наличие той или иной проблемы с ДПКВ.

Требуемые инструменты

Для замены датчика положения коленвала на Nissan Primera P12 необходим перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены датчика коленвала

Название Примечание
Ключ накидной Комплект
Головка “на 10”
Вороток С трещоткой, карданчиком и удлинителем
Проникающая смазка Для борьбы с заржавевшими резьбовыми соединениями
Металлическая щетка и ветошь Для очистки рабочего пространства

Замена датчика положения коленвала возможна как через низ, так и через верх подкапотного пространства. Первый способ более предпочтителен. Для доступа со стороны днища потребуется наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника.

Самостоятельная замена датчика на Nissan Primera P12

Для замены датчика положения коленчатого вала Primera P12 необходимо следовать пошаговому алгоритму, представленному в инструкции ниже.

  • Обесточить бортовую сеть путем скидывания минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
  • Получить доступ со стороны днища Primera P12.
  • Снять защиту силового агрегата

  • Снять поперечину подрамника.
  • Отсоединить клеммную колодку от разъема датчика положения коленчатого вала.
  • Открутить болт, который фиксирует ДПКВ.
  • Немного пошатывая вынуть датчик положения коленвала с его посадочного места.
  • Проверить уплотнительное кольцо. При возврате на место старого датчика оно может оказаться затвердевшим. В таком случае кольцо потребуется заменить. Также стоит учитывать, что многие аналоги идут без уплотнителя. На них кольцо требуется устанавливать самостоятельно.
  • Установить датчик положения коленчатого вала на место.
  • Зафиксировать ДПКВ и подключить разъем.
  • Собрать все в обратном порядке.
  • Проконтролировать работу двигателя, запустив силовую установку.

Источник: zapchasti.expert

Авторемонт как хобби

Хочешь сделать хорошо — сделай сам
  • Недавно

    Покупка Nissan Primera P12

    Nissan Primera P12, QG16DE, 2002 года, «Примус».
    Отзыв владельца. Куплен в марте 2013, с пробегом 294132.

    Мой второй автомобиль (первый тут). Как и предыдущий, куплен тоже случайно. Знакомый хотел взять себе, но в последний момент планы поменялись — предложил мне. Причем решать надо было срочно, цена вопроса 150 000. Что увидел: крашеный кузов, зад чуть битый — бампера нет, горит чек, посторонний шум под копотом, заводится с выжатой педалью газа и не сразу, динамика очень вялая. В общем кот в мешке. В общем решил я, что после фольксвагена мне уже ничего не страшно, цена привлекательная и вообще как нибудь разберусь с этим ипонским самураем. Ведь тачка классная!

    Итак, более подробно в каком состоянии был автомобиль.
    Кузов в мелких сколах и царапинах, крашеный. Заднего бампера нет, зад чуть битый, задний правый фонарь битый, крышка багажника у правого фонаря чуть-чуть деформирована, лобовуха со сколом — много мелких царапок. На крыше, в углах, рыжики. С наружи передние двери не открываются. Салон в засратом состоянии, руль потертый — надо обтягивать. подушки стреляные, Кожаный салон. Передние сиденья кое где протерты, задний диван в отличном состоянии, кстати, сколько не просмотрел объявлений нигде не видел кожаного салона — видимо у меня эксклюзив! Нет запаски и инструментов. Гудит передний ступичный подшипник и подшипник компрессора кондиционера. Задние тормозные диски и колодки надо менять. Резина: всю менять — солянка: зималето разных марок (оставил один летний и зимний балон на запаску). Рулевая рейка течет, гур гудит. Надо менять рулевые тяги и смотреть передние рычаги — что то там постукивает. Мотор: компрессия в норме по 12 атм. Коробка живая. Пробег 295000! Из хорошего: сигналка с обратной связью. Усилок kenwood с саббуфером. Звук очень хороший, даже на максимальной громкости не хрипит.

    В первую очередь сделал хим.чистку салона (4000 руб.).Заменил свечи(ориг. 130р. шт.) и воздушный фильтр (27891BM401 480р.)

    Далее, попытался разобраться с чеком и вялой динамикой, что-то мне подсказывало, что причина одна. На форуме узнал, что на ниссан примера п12 можно без специальных приборов проводить диагностику мозгов и сбрасывать ошибки. Включаешь зажигание, выжимаешь педаль газа в определенной последовательности с определенным интервалом и — вуаля (инструкция и коды ошибок)! Индикатор MIA (чек энжин) морганием сообщает код ошибки. В моем случае ошибка 0335 — ошибка датчика положения коленвала (ДПК). Поменял местами ДПК с датчиком положения распредвала(ДПР), они одинаковые, чек горит. Купил новые оригинальные датчики (237314M50B 700р.) — горит. Поразмыслив, пришел к выводу, что растянута цепь. Достаточно серьезная неисправность, прежде чем приступать к работе надо на 100% быть увереным, что причина именно в этом. Поехал к знакомому электрику — единственный добросовесный мастер которого я знаю. Ему протребовалось менее часа на решение проблемы. Оказалось окислился разьем ДПК! Почистил, машина завелась с пол оборота. До сих пор все нормально! Машина просто ожила — по сравнению с фольксом просто пуля! Особено радует подхват после 3000 об. Кстати, датчик положения коленвала находится над правым шрусом. Увидеть его можно сняв правое колесо или из ямы .

    Далее, стал ремонтировать ходовку. Передние рычаги разбиты — под замену. Оригинальный передний рычаг (54501AV60C) стоит от 5500 р., а их надо два! Неоригинал от 1500р. При желании рычаг можно отремонтировать. Для этого нужна шаровая и два сайлентблока (передний сайлент NI0114R, задний NI0113R, шаровая SB4882) стоимость комплекта 1100р. Я так и поступил. Кстати при ремонте одного из рычагов произошел казус- он оказался не оригинальным. Новая шаровая в нем болталсь — пришлось ее приварить. Вот уже около 5000 пробега по нашим волгорадским разбитым дорогам — держится. Следом заменил передний ступичный подшипник (402103Z000 1050р.).

    С рулевым уравлением произошла целая история. Ремонт занял больше двух месяцев! Все из за того, что я на слово поверил мастерам приговорившим рулевую рейку к замене! Считается, что рулевая рейка на ниссан примера п12, слабое место — течет она (лично мое мнение, что пробеги у машин уже за сотню — вот и течет). У меня не исключение. Приходилось постоянно доливать жидкость (нужен dextron3). Но настоящие опасения у меня вызывал люфт рулевого колеса — по внешней стороне свободный ход 3,5 см! Как бы, думаю, не отказал руль на скорости). Когда делал сход развал мастер приговорил рулевую рейку, мол люфт в ней самой. И это не абы где, а довольно крупная контора Virbac! Плюс к этому, еще один специалист, у него делал кузовщину и кое что по ходовой, сказал тоже самое. Менять так менять. Оригинал от 25000, не оригинала нет, бу от 10000, цена ремонта сопоставима с покупкой бу. Не буду описывать все события и потраченные деньги, но вся эта эпопея заняла у меня около двух месяцев.
    Купил на клубном форуме рулевую рейку (9000р.), договорился в мастерской о замене (2500р.). Сняли, поставили, завели. Рейка потекла. Да так, что вытек весь декстрон через пыльник! А моя рейка оказалась в хорошем состоянии, не было у нее никакого люфта, у нее просто течет верхний сальник! Люфт был в рулевом карданчике! В общем, выезжал я из мастерской на буксире и весьма озадаченный. Была одна проблема, теперь стало четыре: снять рейку, вернуть ее продавцу и забрать деньги, отремонтировать свою и поставить на машину. Причем, все проблемы очень связаны. За снять поставить рейку отдавать по 2500 тыщи я не хотел.

    Снимал и ставил рейку самостоятельно. Без подъемника, ямы и помощников, откручивать подрамник не надо. Процесс описывать не буду. Главное открутить рулевые тяги и болты крепления рейки. Вытаскивается она вверх со стороны воздуховода. Дело хлопотное, но как говорится глаза боятся, а руки делают.
    Рейку отдал, деньги вернул. Полазив по интернету нашел нужный мне сальник 19*29*6,3, заказал в экзисте (485.HD484 350р.) менял сам — на youtube есть видео (не моё). Кроме этого, оказалось, что в процессе демонтажа моей рейки, была деформирована одна из трубок — тоже пришлось побегать. В общем времени потрачено много — зато получен бесценный опыт! Впредь буду более внимателен.

    Позже, на одном известном сайте, нашел ремкомплект рулевой рейки. Номер видно на фото.

    Где-то через пол года заметил, что уходит антифриз и появился кратковременный свист ремня при пуске двигателя 2-4 сек ( антифриз капает на шкив коленвала). Потекла помпа. Процесс замены описан на многих сайтах, ничего сложного. Добавлю только: экзист и автодок как оригинал предлагают помпу 210109F605 стоимостью 1500-1800 руб, но есть еще оригинальная ниссановская помпа с другим номером — 210104M526 по более выгодной цене 1036 руб. И кстати, оригинальная помпа идет с прокладкой в комплекте, я вот не знал.
    Всю зиму проездил, впечатления только положительные. Мотор прогревается очень быстро. В салоне тепло. Ни разу серьезно не застрял, выбирался сам. И, самое главное, машина заводится в любой мороз! Зимой 2013-2014 года пару недель стояли крепки морозы до -30. Так вот, решил я видео записать как машина будет плохо заводиться, покрутил стартером чуть больше обычного и завел. Видео получилось не интересное.

    Двигатель на моем ниссане QG16DE. 1.6 109 лошадей. 16 клапанов. Не турбо. Привод ГРМ цепной. Есть система изменения фаз газораспределения (типа VANOS от BMW). Блок чугунный. Абсолютно без проблемный агрегат. Ему бы еще гидрокомпенсаторы и он был бы идеальным мотором — не то, что современные одноразовые жужжалки! В нашей стране, чаше всего, встречаются бензиновые четырех целиндровые моторы: 1.6 (109 л.с) и 1.8 (117 л.с.) реже 2.0 (140 л.с.), и совсем редкость 2.5 (170 л.с.). Есть и тубо-дизели.

    Резюмируя можно сказать машина хорошая, надежная в обслуживании не дорогая. Хорошо едет на 95-м бензине (на 92-м хуже и слышна детонация). Подвеска жестковата. Единственный серьезный недостаток — это отсутствие камеры заднего вида, а нее обзор все же затруднен. Но это только на моем автомобиле, вероятно первые выпуски для Европы, хотя на японцах того же года были цветные камеры и дисплей!

    Источник: www.zakorko.ru

    Замена датчика коленвала QR-20 выводы

    Serena. Бензиновый двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • ПоискМобильная версия

    Serena. Бензиновый двигатель ⇒ Замена датчика коленвала QR-20 выводы

    Сообщение dvd77 » 27 апр 2012, 09:29

    Значится так, в один прекрасный момент мой бус не завелся с автозапкска. При запуске с ключа на приборке светится чек, но при длительном кручении всетаки двигатель завелся, мой мультик говорит, датчик положения чево-то сокращенной абревиатурой, благо дело, у меня есть встроенный нетбук и к-лайн адаптер, а также программа TECU с форума рссar, кто в теме, тот поймет. Так вот он мне точно пишет черным по белому, что это умер датчик положения коленвала. Что делать. Но авто то работает, но приборка не показывает обороты двигателя, но зато мультик показывает обороты, делаю выводы, что данные берутся с какого-то дублирующего датчика. Решаю ехать до дому, а там разберемся. Начинаю движение, вроде все нормально, но варик держит обороты, как на непрогретом двигателе, то есть после разгона обороты не падают до 1200, а держатся в районе 2000. По приезду посмотрев букварь в бусике минут пять, решаю завести двигатель, и о чудо, тахометр заработал. Иду домой и начинаю тормошить близлежашие разборки в близлежаших городах, так как у нас таковых нет, на предмет стоимости этого датчика, у нас тут поспрошал, экзист тоже. Благодаря экзисту делаю вывод, что датчики распредвала и коленвала абсолютно одинаковы, но проблема втом, что до датчика распредвала добраться, болтик открутить, а вот коленвала, это целая эппопея, о которой рассказано будет позднее. Итак, на следующий день решено проверить, что мы имеем, а ничего, опять ошибка, и потухший тахометр. Значит в гараж. Обзвон разборок дал плачевный результат, либо датчика нет, либо конский ценник, превышающий экзистовскую цену от 800 руб. и выше, ну такие у нас цены. Либо не хорошие люди на разборке. Что решено, заказ в экзист, и пока замена датчика на рабочий с распредвала, так как потом новый будет поставить намного легче.
    Гараж.
    Ямы у меня нет, но домкрат поднимает вполне нормально, чтобы производить дейтсвия по ремонту лежа под машиной со стороны переда авто. Проверено, когда ставился подогрев и менялся стартер. Осмотр показал, что сверху добраться до датчика коленвала невозможно, мешает стартер, да и сели он будет снят, то рукой дотянуться скорее всего будет не просто, хоть и длина рук у меня вполне приличная. Будем решать эту проблему снизу, но тут конструктора ниссана выслушали наверно много лестных слов по этому поводу, хребанные покемоны, они взяли и впихнули подушку заднюю, котороя и портила всю картину. Вообщем, у кого толстая кисть, даже не суйтесь, а если это у вас получится, то вам крупно повезло.
    Что мы имеем: сам датчик видно, вернее только его разьем, и край болта.
    Решено: разьем не снимать, использовать маленькую трещетку с головкой на 10.
    Итак: находим оптимальное положение тела, одну руку просовываем ближе к балке, между ней и выхлопной чтобы дотянуться хоть как то до датчика, правой берем трешетку и подаем ее левой руке просунув в более менее свободное пространство, с другой стороны выхлопного тракта, и надеваем левой на болт головку с трещеткой. Не пытайтесь сделать это только левой, время убьете, как я, ну а кто сможет, ну тот точно ВиртуоЗЗЗ. Трещеткой болт легко срывается, и откручивается на пару витков, но потом он на столько легко крутится, что трещетка не помогает, и вот это блин еще один трактат в адрес покемонов был выслан. Левой рукой до болта не достать, правая же достает только кончиком одного пальца, которым открутить этот балт не получается и все, хоть ты на голове стой. В итоге я взял туже головку от трещетки, одел на болт, и о чудо, теперь можно его открутить, что и было сделано. Потянув за провода датчик легко вытащился, заменен на рабочий с распредвала и установлен. В общем как то так.
    При попытке завести двигатель, после смены датчиков местами машина отказалась это сделать, было видно, что обороты тахометр показывает, но не заводится, так же высветилась другая ошибка, датчик положения распредвала. После прихода датчика с экзиста и установки его машина завелась с первого раза.
    Кстати датчики сейчас немного видоизменились, на них одели аллюминевый цилиндр, фотика не было, не сфотографировал, а вот старый ниже на фото, как и пишут в букваре, одна из обмоток межде 1 и 2 контактом =0, что говорит о ее неисправности.

    Выводы: датчики взаимозаменяемы, с неисправным датчиком коленвала можно проехать некоторое расстояние, с неисправным датчиком распредвалов двигатель не заводится.
    PS:Ну как называется, добра без худа не бывает, после того, как двигатель завелся, у меня проскакивает ошибка, обрыв в цепи датчика детонации,но чек не горит. Ну думаю, мультик может глюк какой поймал, прогрел двигатель, заменил масло, срок подошел, завожу, опять датчик детонации. Начинаю нервно курить в сторонке и думать, че это может быть. И вспоминаю, что хотел я открутить датчик давления масла, сопливить начал, кстати, кто подскажет, на сколько там нужен ключ, вообщем ничего у меня не получилось, а лазил я туда ключиком большим на 27. Заглядываю ручкамив сторону стартера, так и есть, 2 провода болтаются, но машика то рпботает и чек ни ни, так что имейте ввиду, что некоторые ошибки на доблестный джеки чан не показывает. Вообщем у меня снизу защита уже установлена, а на ней 8 болтов на 10 крутить и одна гайка на 17. Лучше бы я сразу через нее пошел, но мы люди русские и не ищем легких, а может долгих путей, и я пытаюсь снять разъем с датчика из под капота, Охххх, не пытайтесь этого сделать, ничего у вас не получится, как я только не извращался, и отвертки и пальчики и т.д. и т.п. в итоге на данные попытки ушло час 1,5-2, и все безуспешно. В итоге когда была снята защита, разъем снялся, как 2*2. Итак, что мы имеем, провода вырваны с корнем, фишка разборная. С помощью шила вытискиваем белую сердцевинку, засунув шило, где стопорный выступ, вытаскиваем со стороны входа проводов цветные силиконово-резиновые заглушки, одна из них фиолетовая, вторая светлая ближе к белому, сдругой стороны шилом отгибаем стопор и выдавливаем в сторону заглушек клеммы по очереди. Припаеваем провода необходимой длинны ввиду того, что провода со жгута короткие ОООЧЕНь, и под капотом можно сделать только скрутку. Собираем фишку, или разъем, и делаем скрутку маленько повы. пендри. ваясь. Если у Вас произошла подобная ситуация то вот вам схема: фиолетовая заглушка-это толстый провод, белая -это потоньше, иначе ошибка опять будет появляться, как и было у меня, пришлось опять разбирать разъем, и менять клемки местами.
    Всем удачи.

    Извиняюсь за еще одну тему, просьба модерам пернести сюда, хотя там нет того решения, которое проделал я QR20 загорелся check engine, тахометр на нуле.

    Источник: mikrob.ru

    Форум → Nissan → Almera → Двигатель и питание

    Поделиться решением

    Ошибка Р0335. Менять датчик коленвала или цепь?

    Доброго времени суток! Помогите советом! Загорелся чек, две недели пытался съездить на диагностику, то с работой не получалось, то мастера нет, то прибор украли))) В итоге чек сам погас. Я грешил на плохой бензин, и единственная умная мысль которая пришла мне в голову – это промыть инжектор. Пока я собирался его промывать чек опять загорелся. При этом машина начала тупить: на скорости встает колом потом опять начинает ехать (торможение двигателем), иногда с трудом заводится, как то на заправке не мог завести минут пять ( стартер крутит но не схвытает), даже собирался вызывать эвакуатор, но к счастью завелась. В итоге сегодня попал на диагностику – диагноз ошибка № Р0335 -“Неисправность в цепи датчика А положения коленвала”. Диагност сказал что цепь ГРМ растянута и если её не поменять она развалится. Один неглупый знакомый сказал, что нехрена подобного и менять надо только датчик положения распредвала/ коленвала, что намного приятнее для моего “небольшого кармана”. Понимая последствия разволившейся цепи прошу посоветовать что делать? заранее спасибо.

    to БряК: Доброго времени суток. Какой пробег авто? Какой пробег у цепи? Когда ее в последний раз меняли? Склонен согласиться с вашим умным знакомым, ибо действительно достаточно поменять датчик, тем более вам диагностика даже сказала, какой именно. Цепь не звенит?

    Пробег показывает 130 000 км, но я в нем неуверен, я проехал 40 000 км, о прошлом машины ничего незнаю т.к. покупал в салоне. двигатель работет стабильно без лишних звуков

    скажи Rain, а то что машина стала тупить на ходу и порой хуже заводится – это связано с датчиком или все таки инжектор?

    to БряК:
    Привет, почитай вот это . Личный опыт так сказать) Нужно делать осцилограмму, по ней видно будет цепь или датчик, а там все и решится. Успехов!

    to БряК: Здравствуйте. Если Вы не уверены в пробеге, то я бы очень внимательно прислушался к совету диагноста. Поддерживаю RomAlm, самое правильное – это сделать оцилограмму.

    А самостоятельно Вы можете осмотреть проводку датчика и его разъем (чистоту).

    всем привет, очень интересует вопрос. датчики коленвала и распредвала по цифрам должны совпадать один в один.а то машина не запускается датчик коленвала выключаю и двигатель запускается но не наберает обороты. первые 4 цифры у них разные машина куплена с рук в таком состоянии

    Вчера поменял датчики и коленвала и распредвала, и О ЧУДО. от машины как будто отцепили плуг, чек погас сам. Спасибо всем за советы, очень благодарен.

    Дабы не плодить топиков, впишусь в эту тему:)

    Такая же проблема. 2005гв, альмера пробег около 95 тыс.

    Первоначально загорелся чек, после недели начались проблемы с зажиганием. Также как и у топикстартера,- крутит, но не схватывает. Также на разгоне очень тупит, на 1й передаче могу разогнаться только до 20кмч(максимум до 30), на 2й до 60 пробовал, кое-как.

    На диагностике выдает ошибку: Датчика положения коленвала и цепи датчика! Проводку проверили, вроде никаких видимых дефектов нет – все гуд. Стартер перебрали-вроде нормальный, только стружка была откуда-то?!

    Привезли сегодня датчик коленвала – поставили – пц,-тоже самое – заводится раза с 3го. Едет так же плохо.

    Где-то прочитал, что якобы датчики колена и распреда идентичные?! Это бред? Я у себя не нашел ничего похожего на датчик коленвала(по крайней мере тот, который мне привезли:))

    Может быть не тот поменял? Подскажите, может есть фотография, картинка, схема где находится датчик? В книжке тех.руководства, датчик коленвала находится за двигателем, – у меня он находится справа(если смотреть в открытый капот)

    И уж, извините, если что-то криво написано, – я не техник:)

    Источник: autopeople.ru

    Где находится датчик коленвала ниссан примера р12 – Автомастер

    На них кольцо требуется устанавливать самостоятельно. Установить датчик положения коленчатого вала на место. Зафиксировать ДПКВ и подключить разъем.

    Собрать все в обратном порядке. Проконтролировать работу двигателя, запустив силовую установку. Устал платить за штрафы? Выход есть! Они могут работать, но как — это другой вопрос. По поводу фишек на датчики распредвала и коленвала: Распиновка разъёмов коленвала и распредвала — одинаковая согласно схеме.

    Являются ли эти датчики коленвала и распредвала на 2. Как они работают после взаимозамены — никому не известно…Показатель один -машина едет и запускается или не запускается. Принцип работы датчиков датчик коленвала ниссан примера р11 где находится, но споры о взаимозамене на 2.

    Отзывы людей, которые пытались заменить эти датчики другими бош, ваз, ера и тд так же разнятся.

    В результате длительного взаимодействия поле разрушается, и контакт исчезает, сигнал больше не передается на контроллер или передается неравномерно, что приводит к нестабильной работе автоматизации. Недавно бесконтактные датчики дроссельной заслонки начали поступать в продажу. У них уже много положительных отзывов от автомобилистов. Ротор этого устройства датчик коленвала ниссан примера р11 где находится из немагнитного материала, на котором расположен магнит. Второй компонент, статор находится на строго определенном расстоянии от магнита и сделан из материала, который воспринимает магнитное поле.

    Эти датчики в два раза дороже, но они имеют очень большой срок службы. Причинами неисправностей DPDD могут быть окисление контактов. Изучив признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки и определив его непригодность, необходимо принять меры для его замены.

    Пленочно-резисторный DPDZ продается во всех магазинах автозапчастей, а их стоимость довольно небольшая, не более Ремонт займет много времени, а замена этого устройства довольно проста.

    Подскажите по датчику коленвала на п11 CD20T

    Конечно, есть поклонники ремонта любых деталей и описаны такие случаи в отношении DPDZ. Но, как пример, это, скорее всего, нетипичный случай. Автолюбитель, открыв датчик, определил существование микротрещины вблизи одного из контактов. Он запечатал эту трещину токопроводящим клеем, и работоспособность устройства была скорректирована. Однако восстановить резистивный слой невозможно, и нет никаких ремонтных комплектов для DPDZ.

    Порядок замены датчика дроссельной заслонки Подготовьте новый DPDZ, уплотнительное кольцо пены на дроссельной заслонке и отвертку Phillips. Выключите зажигание, откройте капот и отсоедините аккумулятор, сняв отрицательную клемму. Определите расположение DPDD, нажмите пластиковую защелку и отсоедините ботинок от нее всеми проводами. С помощью отвертки Phillips отвинтите два болта крепления DPDZ к корпусу дроссельной заслонки и датчик коленвала ниссан примера р11 где находится.

    Вместо старой уплотнительной резиновой прокладки, которая должна быть расположена между корпусом дроссельной заслонки и DPDZ, установите новую и закрепите новый датчик на корпусе дроссельной заслонки, затянув оба датчик коленвала ниссан примера р11 где находится настолько плотно, насколько это возможно, чтобы инструмент не вибрировал в любом случае.

    Подключите разъем с проводами к разъему DPDZ. Если по какой-то причине батарею не отключили перед заменой датчика, то после установки нового датчика и подключения терминала с проводами к нему необходимо отключить машину в течение пяти минут, удалив клеммы из аккумулятора. Убедитесь, что датчик правильно установлен. Необходимо открыть клапан и повернуть сектор привода датчика, вы можете сделать это, потянув за газовый кабель.

    Если вы не можете откатить сектор, вам необходимо переустановить DPDZ. Для этого снимите его и поверните на 90 градусов относительно оси заслонки, чтобы установить новый.

    Никакой дополнительной ручной регулировки после установки датчика дроссельной заслонки не требуется. Вы можете проверить его производительность, измеряя напряжение на тесте, чтобы оно соответствовало указанному напряжению. Как и омметр, проверьте плавность изменения сопротивления при изменении положения дроссельной заслонки.

    Если водитель внимательно следит за поведением своего автомобиля и постоянно контролирует работу электроники автомобиля и двигателя, то он может быть датчик коленвала ниссан примера р11 где находится, что сюрпризы на дороге не ждут.

    Необходимо постоянно помнить, что ваша машина датчик коленвала ниссан примера р11 где находится служить вам долго и верно, только если вы позаботитесь об этом и ее внутренностях. Любой автомобиль любит заботиться, даже выходя из раковины, вы можете почувствовать, насколько мягче двигатель начинает работать, и насколько более плавный автомобиль идет по дороге.

    Сначала на него устанавливали восьмиклапанный полуторалитровый движок ВАЗ, потом был ВАЗ 1,6 литра, а в году стали ставить движок ВАЗ мощностью 98 л. Все эти силовые агрегаты соединяет воединыжды то, что они являются инжекторными, с впрыском горючего. Назначение датчика положения дроссельной заслонки и принцип его действия Инжекторные движки востребовали установки огромного количества автоматических устройств регулирующих и контролирующих деятельность всех систем силовой установки.

    Изменился принцип привода одного из основных механизмов регулирующих подачу топлива в двигатель — дроссельной заслонки. Привод стал электрическим, с электронным управлением. Его отличие от датчик коленвала ниссан примера р11 где находится заключается в следующем: Поскольку жесткой связи между педалью и заслонкой не стало все управление осуществляется за счет работы электронных систем.

    В этой схеме, наряду с управляющим блоком важную роль играет датчик дроссельной заслонки.

    Сам прибор установлен на одной оси с дроссельной заслонкой. Работает он как потенциометр: По третьему каналу, от подвижного контакта, выдается электросигнал к контроллеру. При повороте заслонки меняется напряжение идущее от ползунка токосьемника на выход; когда зажигание выключено, можно замерить напряжение подающееся на ДПДЗ с помощью измерительного прибора. Для этого надо иглы щупа установить на входной контакт и на массу.

    Если дроссельная заслонка закрыта, то тестер должен показать не больше 0,7 В и не меньше 0,5 В.

    Когда двигатель запущен, в процесс открытия заслонки напряжение должно расти и при ее максимально открытом положении показать 4 В 0,3 ; при изменении угла открытия заслонки дросселя меняется напряжение идущее на контроллер датчик коленвала ниссан примера р11 где находится ползунка ДПДЗ и он регулирует подачу топлива; ДПДЗ связан с работой прибора регулирующего холостой ход РХХ.

    При запуске, если заслонка в закрытом положении, то, когда контроллер получит такой сигнал от датчика, он подключает РХХ и в двигатель идет дополнительный воздух, обходя закрытую заслонки. Для этого прибор соединяется с входным и выходным контактом датчика.

    Где находится датчик коленвала ниссан примера р12

    При нажатии педали газа должно происходить плавное изменение сопротивления, если же прибор показывает нуль или сопротивление уходит в бесконечность, это говорит о неисправности ДПДЗ на ВАЗ Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки В процессе работы автомобильного двигателя, особенно датчик коленвала ниссан примера р11 где находится всякой электронной начинкой, могут случаться всякие неполадки.

    Если рассматривать один из элементов этой электронной начинки — датчик дроссельной заслонки ВАЗпризнаки неисправности могут быть следующими: Nissan primera p12 замена датчика коленвала Мой канал подписывайтесь друзья. Nissan Primera — Замена датчика коленвала и распредвала Начала глохнуть когда прогреется, и на ходу.

    Источник: pr-people.ru