Москвич 412 ремонт двигателя

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Источник: autoburum.com

Опыт владения и реставрация Москвич-412: олдтаймер с нашего двора

«Четыреста двенадцатый» был первой машиной моей жизни: когда отец тихими провинциальными вечерами что-то снова подкручивал под его капотом, я, трехлетний малыш, обязательно пристраивался с противоположной стороны и, перевесившись через край крыла в недра подкапотного пространства, старался тоже дотянуться до чего-то там – теплого, пахнущего маслом и железом.

Тот Москвич-412 был немного странный – в старомодном кузове от «408-го», с вертикальными задними фонарями, металлическим торпедо и рычагом КПП на рулевой колонке. На радиаторе красовалась космическая эмблема – с буквами «ИЖ» и кольцом Сатурна. Потом мы с отцом узнали, что это и был «Сатурн» – Москвич-412 ижевского производства первых двух лет выпуска (наш был 1968), по причине своей малотиражности ставший немалой редкостью. Но было уже поздно: верой и правдой послужив семье несколько лет, он был благополучно продан в отдаленное село.

Однако, «Сатурн» запал в мою впечатлительную детскую душу, несмотря на то что был всего лишь одним из наших многих семейных авто. Прошло в общем-то немного лет, у меня появились свои деньги, и я начал искать себе другой «Сатурн».

Правильный экземпляр

Хороший образец искал больше года, ежедневно мониторя сайты объявлений, время от времени перечитывая региональную прессу и при случае посещая авторынки в разных регионах. В конце концов машину нашел в Киеве. Ранее она принадлежала ответственному работнику Совета Министров и всю жизнь простояла в отделанном лакированными панелями теплом гараже, изредка выезжая на воскресные прогулки. Когда отец вылез из смотровой ямы, где оценивал состояние кузова, впечатленный, он плохо владел собой: ни одна деталь кузова сорокапятилетнего автомобиля не требовала ремонта.

Читайте также:  Троит двигатель шевроле лачетти

Это было похоже на классическую байку о гараже такого себе мифического дедушки, в котором некто нашел совершенно новую машину выпуска 1950 (1945, 1960 – возможны варианты в зависимости от широты фантазии рассказчика) «с сиденьями в целлофане».

Стараясь не подавать виду теперешней владелице – внучке совминовского работника – мы приступили к торгам. Они были недолги. Низкий поклон этой прозорливой внучке – гламурной столичной барышне, которая рассмотрела во мне истинного фаната и уступила ровно полцены. Взамен я пообещал ей не перепродавать машину цыганам «на убой» и через год-два сделать из нее «конфетку». Но немного наврал – до «конфетки» оказалось так далеко, что в два года не уложился.

Переживания

Будучи неопытными реставраторами, мы с отцом сразу столкнулись с проблемами не столько техническими, сколько моральными. «Полный оригинал! Только не перекрашивайте!» – молили нас профессиональные реставраторы, увидев состояние машины. «Как это не перекрашивать? – недоумевали мы. – Она же не блестит нифига!»

«Разобрать до винтика!» – сказал сварщик, которого мы попросили сделать ревизию кузова. «Но зачем разбирать машину, которая выглядит как с конвейера?» Купленный «Москвич» и вправду выглядел здорово: правильная осанка, ровные зазоры дверей-капотов, почти не поврежденный хром. Хотелось оставить все «в оригинале», и было отчаянно жаль разбирать совершенно целую машину.

Но разбирать все же пришлось, иначе никак не обезопасить автомобиль от возникновения в будущем очагов коррозии. Мы разобрали свой «Москвич» полностью, сняли даже передние крылья, после чего подвергли все неокрашенные части кузова пескоструйной обработке. Этот хлопотный, но эффективный способ позволил удалить с днища, колесных арок, в том числе из их самых укромных уголков, остатки старого антикоррозионного покрытия и первые появившиеся очаги ржавчины. Правда, потом пришлось долго удалять из всех закоулков кузова смешанный с пылью песок. Очищенный до белизны металл загрунтовали и обработали защитной мастикой, купив препарат классического черного цвета.

Немалых усилий стоил обратный процесс – установка на места демонтированных крыльев, капота, крышки багажника, хромированной облицовки. Понятно, что для этого мы обращались к помощи профессионала, но даже при этом регулировка всех нарушенных зазоров между деталями кузова и отделки потребовала много времени.

Что касается покраски машины, от которой нас отговаривали, ее в самом деле удалось избежать, профессиональная полировка привела в порядок родную краску.

Эхо дефицита

Конечно, самым громоздким и хлопотным делом оказалась возня с кузовом. Вдвойне неприятная потому, что от нас мало что зависело – работы подобного рода приходилось поручать профессионалам с соответствующим оборудованием: пескоструйщику, маляру, рихтовщику. А на втором месте по трудоемкости – процесс комплектации автомобиля запчастями. Говоря это, напоминаю, что машина досталась мне с минимумом переделок и с небольшим пробегом, то есть заменять пришлось лишь небольшую часть деталей.

Источник: www.kolesa.ru

Капитальный ремонт двигателя АЗЛК и капремонт ДВС АЗЛК в Москве (ВАО и СВАО)

Ремонт двигателей, замена и капремонт ДВС АЗЛК (СССР)
Чтобы узнать стоимость замены и ремонта двигателя на АЗЛК в Москве звоните и приезжайте к нам в автосервис “Открытие ВАО” по адресу:
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1, тел.: +7 (495) 510-8044

Капремонт ДВС АЗЛК и диагоностика в ВАО Москвы

Чтобы двигатель АЗЛК оставался в рабочем состоянии, необходимо не только заливать качественное масло и топливо, но и следить за общим состоянием мотора, чтобы избежать нестабильной работы и преждевременного износа двигателя.
Регулярно проходить компьютерную диагностику ДВС АЗЛК, чтобы заранее предодтвратить дорогостоящий капитальный ремонт и восстановление двигателя АЗЛК .

Все работы по диагностике и ремонту мотора АЗЛК , производятся на современном оборудовании, согласно требованиям автопроизводителя.

В каких случаях необходим и сколько стоит капремонт двигателя АЗЛК в Москве

Капитальный ремонт ДВС АЗЛК это процесс требующий большого опыта и занимает немало времени. Сама суть капремонта двигателей состоит в том, чтобы привести и восстановить мотор до заводского идеального состояния.
Если новый или контрактный мотор для замены найти сложно, либо его цена превышает стоимость капремонта ДВС АЗЛК, то в нашем сервисе опытные мотористы имеют опыт работы с капитальным ремонтом АЗЛК , Капремонт может понадобиться только после проведения тщательной компьютерной диагностики двигателя , которая будет стоить всего 500 или 1000 рублей.

Что лучше? Сделать замену ДВС АЗЛК или провести капремонт двигателя?

Замена двигателя процесс менее трудоемкий, чем капитальный ремонт, но он потребует перерегистрации автомобиля в ГИБДД, предоставления справки-счета и в некоторых случаях согласования замены ДВС в НАМИ, что тоже может обойтись в круглую сумму.
Конечно во особо сложных случаях проще произвести замену двигателя АЗЛК в Москве.
После замены двигателя АЗЛК мы даем гарантию на качественный ремонт, т.к. используем только оригинальные и совместимые запчасти.
Также мы поможем подобрать, контрактный двигатель АЗЛК и устрановить его на АЗЛК с гарантией.

Причины поломки двигателя АЗЛК

Некачественное масло и несвоевременная замена масла в двигателе АЗЛК приводит к засорению маслянных каналов, маслянному голоданию и повышенному износу трущихся частей двигателя. Чтобы не попасть на капитальный ремонт ДВС, проводите своевременную замену технических жидкостей согласно сервис-книжке.

Неправильная эксплуатация и перегрев мотора АЗЛК приводит к проблемам

Для двигателей АЗЛК очень важно использовать качественные расходники и топливо, т.к. грязная автохимия может привести к неисправностям в топливной системе, перегреву двигателя и нестабильной работе мотора АЗЛК.

Устранение течи двигателя АЗЛК, замена ГРМ и текущий ремонт ДВС

Если вы вдруг заметили повышенный расход масла или топлива, плавающие обороты на холостом ходу, потерю мощности и посторонние шумы в работе двигателя , то возможно пора пройти заменить изношенные прокладки, колпачки и сальники двигателя АЗЛК.

Неисправен двигатель АЗЛК ?

Если у Вас начались проблемы с двигателем АЗЛК, обращайтесь и получите бесплатную консультацию и расчет цен на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС для Вашего АЗЛК

Прежде чем, проводить ремонт двигателя АЗЛК обязательно пройти осмотр и диагностику ДВС, чтобы знать, какие сбои нужно устранить в работе мотора, и точно расчитать стоимость мелкого или капитального ремонта двигателя АЗЛК в Москве.

Проверка и регулировка развал / схождения АЗЛК в Москве

Шиномонтаж и балансировка колёс легковых авто в Москве

Ремонт и заправка автокондиционеров АЗЛК в Москве

Заменить ремень ГРМ АЗЛК / Поменять ГРМ АЗЛК в Москве

Замена и ремонт глушителей АЗЛК / Сварочные работы

Ремонт подвески, ходовой АЗЛК / Замена аммортизаторов

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
европейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС европейских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
авто из Японии

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС японских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
корейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Кореи

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
китайских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Китая

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
отечественных автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС отечественных автомобилей

Ремонт двигателя и ремонт ДВС других автомобилей марки АЗЛК:

КОНТАКТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
Как нас найти?
Москва, Открытое шоссе, 20 стр.1. Складской комплекс. Центральный въезд, на территории налево под шлагбаум, если охрана спросит, сказать в ТЕХЦЕНТР ОТКРЫТИЕ, после шлагбаума ехать по прямой до тупика и справа центральные желтые ворота.
Работаем без выходных: с 10:00 до 21:00

Читайте также:  Как устранить течь масла из двигателя

Автосервис СТО Открытие. ИП Паращевин А.С. ИНН: 771576533651, ОГРНИП: 312774631900576

Автосервис СТО Техцентр Открытие ВАО

  • Москва , Открытое шоссе, 20 стр.1
  • Тел.: +7 (926) 900-1010
  • Тел.: +7 (495) 510-8044
  • Тел.: +7 (926) 542-2020 (Магазин запчастей)
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Google Maps
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Яндекс.Картах


Ремонт автоэлектрики
Восстановление двигателя
Ремонт КПП и АКПП
Ремонт глушителей
Подбор автозапчастей
О компании
© СТО Открытие, 2018г

Цены на капремонт ДВС Москвич (Ремонт двигателей Москвич)

Сколько стоит капитальный ремонт ДВС AZLK в Москве

  • Замена топливного фильтра Москвич: от 300 р.
  • Замена свечей зажигания АЗЛК Svyatogor: от 500 р.
  • Замена ремня ГРМ Москвич Святогор 1.6 л.: от 3000 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 1.7 – 2.0 л: от 3800 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 2.1 – 2.5 л: от 4500 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 2.6 л: от 4500 р.
  • Регулировка клапанов Москвич Святогор: от 1000 р.
  • Ремонт блока цилиндров (ГБЦ) Москвич Святогор от 1000 р.
  • Замена головки блока цилиндров Москвич Святогор от 2500 р.
  • Замена маслосъемных колпачков Москвич от 1000 р.
  • Замена клапанной прокладки АЗЛК от 400 р.
  • Замена сальника распредвала Москвич от 500 р.
  • Диагностика и дефектовка распредвала и поршневой Москвич от 500 р.
  • Замена опоры двигателя Москвич от 400 р.
  • Замена системы впрыска топлива Москвич от 500 р.
  • Продувка топливной системы Москвич от 500 р.
  • Замена цепи ГРМ на легковых и внедорожниках: от 10000 р.
  • Замена приводных ремней и роликов, при замене ГРМ – БЕСПЛАТНО

Мы даем гарантию на все виды работ, производимые нашими мастерами

Источник: sto-otk.ru

Ремонт двигателя автомобиля Москвич

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (СО СЦЕПЛЕНИЕМ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ)

Для снятия двигателя со сцеплением и коробкой передач поставьте автомобиль над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройством.

Снятие двигателя выполняйте в следующем порядке:
1. Снимите капот двигателя.
2. Откройте кран отопителя на крышке водяного насоса, отверните сливные пробки на радиаторе и блоке двигателя и слейте охлаждающую жидкость.
З. Отверните сливные пробки в масляном картере двигателя и в картере коробки передач и слейте масло.
4. Отсоедините наконечники стартерного провода от полюсного штыря аккумуляторной батареи.
5. Снимите радиатор системы охлаждения.
Далее работы по снятию двигателя с шасси автомобиля про изводите поочередно с каждой стороны (с левой, с правой и снизу).

Работы, проводимые с левой стороны.

1. Отсоедините провода от генератора, от стартера, “массовый” провод от кузова с задней стороны двигателя, провод, идущий от штыря аккумуляторной батареи к планке генератора, и провод от датчика температуры охлаждающей жидкости в отводящем патрубке водяной рубашки.
2. Снимите воздушный фильтр и шланг вентиляции картера.
З. Отсоедините от рычагов карбюратора тягу привода дроссельных заслонок и трос привода воздушной заслонки.
4. Отсоедините от бензинового насоса трубку топливного бака.
5. Отсоедините подводящий и отводящий шланги отопителя.
6. Отсоедините трос управления краном отопителя.
7. Отсоедините вакуумный шланг от впускного трубопровода двигателя.

Работы, проводимые с правой стороны.

1. Отсоедините провод датчика давления масла.
2. Отсоедините провод низкого напряжения от катушки к распределителю зажигания.
З. Отсоедините провод высокого напряжения от катушки к распределителю зажигания.

Работы, проводимые снизу.

1. Отверните болты крепления фланцев карданного вала и ведущей шестерни главной передачи, потяните карданный вал назад и снимите с автомобиля.
2. Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра от механизма его привода на коробке передач и выньте трос спидометра из гнезда редуктора.
3. Отверните и снимите болт планки крепления приемной трубы глушителя к кронштейну на картере коробки передач.
4. Отсоедините тяги привода управления коробкой передач от рычагов на боковой крышке картера коробки передач.
5. Отсоедините промежуточный рычаг стояночной тормозной системы от кронштейна и снимите передний трос стояночной тормозной системы с конца промежуточного рычага.
6. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления, выдвинув его вперед из картера сцепления, предварительно удалив при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра. Если при этом не отсоединить гидрошланг от рабочего цилиндра и оставить его в подкапотном пространстве, то гидросистема выключения сцепления не будет разгерметизирована и ее впоследствии не придется прокачивать.
7. Отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу выпускной трубы.
8. Подставьте под картер коробки передач домкрат или другую надежную опору.
9.0тверните болты крепления левой и правой передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески.
10. Отверните две гайки болтов крепления задней опоры двигателя (под удлинителем) к съемной поперечине.
11. Отверните четыре болта крепления поперечины к основанию кузова и снимите ее.
12. С помощью грузоподъемного приспособления снимите двигатель с автомобиля.
Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Перед разборкой двигатель тщательно очистите от грязи и масла и промойте его. Для удобства разборки и сборки двигателя пользуйтесь монтажным стендом.
Для установки двигателя, снятого с автомобиля на монтажный стенд, проделайте следующие операции:
– отверните гайки болтов крепления генератора, снимите ремень генератора и вентилятора;
– отверните гайки и снимите кронштейны передней подвески двигателя;
– поставьте вместо левого кронштейна подвески двигателя специальный монтажный кронштейн и укрепите его гайками на трех шпильках блока;
– установите двигатель с кронштейном на монтажный стенд.

Снятие и установка головки цилиндров (двигатель на монтажном стенде).

Для снятия головки цилиндров, проделайте следующие операции:
– отверните семь гаек шпилек крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и провода, высокого напряжения от распределителя зажигания к свечам;
– проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (в.м.т.) такта сжатия. Метка в.м.т. на шкиве коленвала совмещена с острием установочного штифта на нижней крышке звездочек привода газораспределения.

Примечание. Первая метка (по направлению вращения коленвала) используется при установке момента зажигания, а вторая метка соответствует верхней мертвой точке (в.м.т.).

– отверните семь болтов крепления верхней клапанной крышки и снимите крышку.
– раскерните и отверните четыре болта крепления ведомой звездочки привода газораспределения и снимите звездочку с вала, не разъединяя ее от цепи. Во избежание соскакивания цепи с зубьев звездочки ее вместе с цепью свяжите проволокой.

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще с блока цилиндров головке, не повертывайте коленчатый или распределительный вал в лю6ом направлении, даже на самый незначительный угол. Невыполнение повлечет к повреждению головки клапанов об поршни.
– отверните 10 гаек крепления головки блока и снимите ее.
При снятой головке не проворачивайте коленвал, так как из-за трения колец о зеркало гильзы цилиндров могут подняться, и под упорный нижний торец гильзы попадет накипь или продукты коррозии блока цилиндров, что приведет к нарушению уплотнения гильз.
– снимите прокладку головки.

После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установку и крепления головки цилиндров на блоке производите в обратной последовательности. При этом:
– тщательно осмотрите уплотнительную прокладку головки цилиндров и резинопробковую прокладку клапанной крышки. Поврежденные или сильно обжатые прокладки замените;
– для равномерного обжатия по всей поверхности прокладки и предупреждения деформаций блока гайки шпилек головки затягивайте в определенной последовательности. Окончательную затяжку гаек головки цилиндров производите динамометрическим ключом, а момент затяжки должен быть 90-100 Нм (9,0-10,0 кгс•м).

Читайте также:  Замена опоры двигателя форд фокус 2

Однако, прежде чем установить на верхнюю торцевую плоскость блока цилиндров с уложенной на нее уплотнительной прокладкой головку блока, собранную заранее с клапанным механизмом и с распределительным валом, предварительно установите взаимное угловое положение коленчатого и распределительного валов. Для этого, убедившись в том, что сохранилась предварительная установка поршня первого цилиндра в в.м..т. В конце такта сжатия, вращайте распределительный вал до тех пор, пока риска на фланце распределительного вала (см. рис.)

не установится против середины прилива на передней опоре распределительного вала. После этого головку блока цилиндров установите на блок цилиндров и закрепите ее.

Трубы канализационные пвх купить трубы пвх канализационные.

Источник: moskvich2140.ru

Двигатель на Москвич 412: характеристики, неисправности и тюнинг

УЗАМ-412 – бензиновый двигатель Москвич 412, который зарекомендовал себя как надежный и долговечный силовой агрегат, отличающийся экономичностью и простотой в обслуживании.

Этот мотор продержался на конвейере с 1966 года до настоящего времени. За это время силовой агрегат претерпел существенную модернизацию и постоянно дорабатывался инженерами, что и позволило двигателю соответствовать требованиям времени.

Технические характеристики

Технические характеристики УЗАМ-412

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска 1966 —
Вес 115 кг
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания карбюратор
Тип рядный
Рабочий объем 1.5
Мощность 73,5 лошадиных силы
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 2
Ход поршня 70
Диаметр цилиндра 82
Степень сжатия 9.5
Крутящий момент, Нм/об.мин 106 Нм / 3200
Экологические нормы ЕВРО 1
Топливо Аи 76
Расход топлива 8/100 км в смешанном цикле
Масло 5W-30 – 15W40
Объем масла 3,5 литра
При замене лить 3,2 литра
Замена масла проводится 20 тысяч км
Ресурс мотора
— по данным завода 150
— на практике 200

УЗАМ 412 устанавливался на все модели АЗЛК, начиная с Москвич 408 и автомобили Ижевского автозавода.

Особенности

Среди владельцев 412 Москвича распространено заблуждение, что силовой агрегат их автомобиля является точной копией немецкого мотора от БМВ с индексом M10. Однако в действительности при разработке этого мотора использовались наработки, взятые с еще довоенного двигателя от немецкого Opel Kadett.

В итоге в 1966 году был создан первый в Советском Союзе силовой агрегат, который имел верхнее расположение распредвала и три металлические вкладыша коленчатого вала. Мощность этого силового агрегата в своей первоначальной версии составляла 73,5 лошадиных силы.

Алюминиевые двигатели Москвич 412 изготавливались полностью из алюминия, что было редкостью по тем временам. Использование алюминия приводило к некоторому удорожанию производства, однако сам силовой агрегат получился надежным и легким. Мотор с объемом в 1,5 литра изначально разрабатывался для низкооктанового бензина, поэтому Москвич 412 мог работать на 76 бензине.

  • Изначально рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра, однако в конце восьмидесятых – начале девяностых годов была проведена кардинальная модернизация силового агрегата, что позволило предложить покупателям сразу три модификации с рабочими объемами от 1,6 до 1,8 литра. Определить какой двигатель можно поставить на Москвич автовладелец сможет по вин-номеру автомобиля.
  • Следует сказать, что трансмиссия от рестайлинговых версий мотора не подходит к первоначальной модификации этого двигателя. Новые модификации получились не столь надежными, и при этом они нестабильно работали на низкооктановом бензине, требуя от автовладельца заливать в бак 92 бензин.
  • Особенностью этого верхнеклапанного двигателя с мокрыми линзами стал наклон вправо блока цилиндров, который был отклонен от вертикали на 10 градусов. Подобный инженерный прием позволил уменьшить инерцию и снизить вибрацию двигателя на холостых оборотах. Коленвал изготавливался по кованой технологии, а цепь ГРМ позволила существенно повысить надежность конструкции.
  • Автовладелец был избавлен от необходимости частого обслуживания механизма ГРМ. Отметим и своеобразное расположение моторного отсека, который был завален вправо на 20 градусов, что упрощало обслуживание навесного оборудования. Сам двигатель, при этом, занимал меньше места в подкапотном пространстве Москвича. Подобная компоновка использовалась на многих американских автомобилях того времени.
  • Масляный картер двигателя выполнен с наружным и внутренним оребрением, что в свою очередь улучшало охлаждение масла. Силовой агрегат у Москвича 412 получился неприхотливым в обслуживании и требовал замены масла лишь раз в 20 тысяч километров. Отметим отличные показатели надежности двигателя, который мог без капремонта пробежать порядка 200 тысяч километров. Подобные показатели для мотора, выпущенного в семидесятых годах прошлого века, считались отличными, поэтому двигатель получил лестные отзывы у владельцев автомобиля.
  • Отличные мощностные показатели, а с 1,5 литра объема удалось снять 73,5 лошадиных силы, были достигнуты за счет использования оригинальной полусферической камеры, в которой топливо полностью сгорало, что увеличивало показатели КПД двигателя. Впоследствии подобная полусферическая камера сгорания использовалась и на других модификациях двигателей для Москвича. Подобные конструкторские решения использовались американскими и немецкими мотористами на автомобилях Chrysler и BMW.

Неисправности

НИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ
Увеличенный расход топлива. Причиной подобного являлось неправильно выставленное зажигание и проблемы с карбюратором. Автовладельцу необходимо было проверить наличие искры и вскрыть карбюратор, что и позволяло установить причину поломки.
Появление выраженных вибраций в широком диапазоне оборотов. Прогорал выпускной коллектор и выходила из строя подушка двигателя. В первом случае вибрация сопровождалась заметным ревом мотора, а при проблемах с подушкой двигатель перекашивало в подкапотном пространстве.
Появление протечек масла. Прокладка головки блока цилиндров на этих автомобилях является слабым местом. Ее по рекомендации производителя меняли каждые 50 тысяч километров, однако даже так прокладки часто дубели и пропускали масло.
Мотор отказывается заводиться. Достаточно часто отмечались проблемы со стартером, который после зимы выходил из строя. Также не редкость проблемы с аккумулятором, который получал недостаточный заряд от генератора.

Тюнинг

Увеличение мощности двигателя Москвич 412 представляло определенные сложности. Так как изначально с 1,5 литра объема удалось выжать максимум возможного. В итоге при попытке форсировать двигатель существенно снижались его показатели надежности. Умельцы растачивали цилиндры, однако это способствовало быстрому прогоранию поршней, а тонкие стенки не выдерживали нагрузки, в итоге двигатель заклинивало, и ему требовался дорогостоящий ремонт.

  1. Отчасти проблему решала установка нового современного навесного оборудования и перенастройка работы карбюратора. Подобный тюнинг давал прибавку в мощности порядка 20 лошадиных сил. Автомобиль резвее разгонялся, но и расход топлива у него увеличивался до 10 литров на сто километров пробега.
  2. Возможен также свап двигателя, то есть его замена на новый мощный силовой агрегат. В данном случае можно было использовать модификации силовых агрегатов, выпущенных в конце девяностых годов. Необходимо было лишь определиться с тем, какой двигатель можно поставить на Москвич.
  3. В начале девяностых годов большой популярностью стал пользоваться тюнинг этого мотора с использованием турбин небольшой мощности. В подкапотном пространстве было достаточно места для установки маломощной турбины, которая при условии замены коленвала и шатунов на более прочные, позволяла увеличить мощность двигателя до отметки в 100 лошадиных сил.

Ресурс мотора даже при квалифицированном вмешательстве снижался, поэтому выполнять капитальный ремонт требовалось приблизительно раз в 100 тысяч километров. Именно поэтому тюнинг этого мотора не получил широкого распространения.

Кроме всего прочего увеличение мощности силового агрегата отрицательно сказывалось на показателях расхода топлива. Если в стандартном варианте расход топлива составлял порядка 7-8 литров, то после установки турбонаддува мотор начинал кушать по 13-15 литров на сотню пробега, что также не радовало многих автовладельцев.

Источник: dvigatels.ru