Пежо 308 троит двигатель

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение driver_x » 31 июл 2018, 21:46

Сегодня в очередной раз была машина с вышеописанным дефектом и, по-моему, таки я «поймал удачу за хвост»! Но, обо всём по порядку.

Наверное, многие читали в интернете, а может и сами сталкивались с таким дефектом данного мотора, когда троит определённым цилиндром с достижением температуры охлаждающей жидкости около 90°C. Причём, троение не связано с системой зажигания или топливоподачи, то есть – чисто механическая. Но найти причину этого пока никто толком не мог. Я лишь предполагал, что виноваты впускные клапана, причём, не сами клапана, а сёдла, которые становятся подвижными в теле головки блока цилиндров при рабочей температуре. Ведь в системе BMW Valvetronic на холостом ходу впускные клапана открываются на 0.4…0.5 mm, и сдвиг седла на пару десятых миллиметра существенно снижает наполняемость цилиндра. Если же перевести мотор в аварийный режим, то дефект исчезает. Некоторые мои клиенты так и ездят месяцами .

Скрипт CSS выявил следующее: при нормально работающем Valvetronic ещё нетроящий мотор немного «колбасит», есть проблема в цилиндре 1.

Затем я выделил участок, где мотор троит, и обработал скриптом. И он не подвёл. Утечек нет, наполнение на холостом ходу 1%.

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение Виджар » 01 авг 2018, 17:40

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение driver_x » 01 авг 2018, 23:13

В том то вся и проблема, что мотористы – не заморачиваются.
В предыдущих случаях настоятельно рекомендовал клиентам при снятии головки блока цилиндров «с пристрастием» осмотреть впускные клапана конкретного цилиндра. Но обычно потом говорили, что “моторист ничего не увидел”.
Сам очень страдаю от отсутствия рядом дотошного моториста . Греть, конечно, никто не будет, а на холодной ГБЦ – всё хорошо.

Был раз случай с треснувшими сёдлами, но я сам не видел. Поспрашивал у токарей по поводу перепрессовки сёдел; говорят, – что дорого будет, и результат может быть нулевой. Да и, как я понимаю, точность должна быть на порядок выше, чем в обычном моторе.
Как-то так.

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение cur » 02 авг 2018, 09:20

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение driver_x » 31 авг 2018, 11:26

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение Marfa Vasilivna » 01 сен 2018, 21:51

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение Andrei 77 » 03 сен 2018, 17:18

И у меня был такой случай; отправил к мотористам.
Результат был таким: перепрессовали сёдла клапанов, причём, для убедительности, прогревали снятую головку, по моему, до 150°C.

И ещё, Peugeot признали свою ошибку, и по гарантии меняют ГБЦ в сборе.

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение максим68 » 19 июл 2019, 21:37

Немножко для расширения кругозора форумчан.
На той неделе мы возились с Peugeot нашего коллеги из соседней мастерской. Предыстория такая.
Он купил его для перепродажи, и чтобы немного самому поездить. При покупке он не вник в то, почему на панели приборов горела лампа неисправностей CheckEngine, – как всегда, продавец успокоил, дескать – “Катализатор неисправен, вот и горит”.
Машина едет не так, как положено. Начал он вникать – нашёл отключенный электрический разъем механизма подъема клапанов ValveTronic. Ну, вот и решение проблемы! Однако, после подключения разъёма мотор стал работать ещё хуже: стал трястись на горячую, а затем уже и при запуске; лампа неисправностей CheckEngine моргает, цилиндры отключаются, вентиляторы охлаждения постоянно крутятся. В общем, – «красота»!
Пригнал он машину к нам на диагностику. Посмотрели, – всё внутри грязное. Решил он разбирать мотор и отмывать его. Мылась вся эта дрянь горячей водой с Фейри, бензин не растворял.
Не работали фазовращатели. При их сборке сменил управляющие клапаны. Собрал, – всё равно не работает как положено.
Дальше смотрим – не работает фазовращатель выпускного распредвала; на впускном распредвале рабочий. Мы определили долгую реакцию клапана на управляющий ШИМ-сигнал. Вернули старые клапаны фазовращателей на место. Всё равно фазовращатель выпускного распредвала не работает как положено. Может из-за грязи? Божится, что всё перемыл до блеска.
Мы фазовращатель сняли и увидели, что собрал он его не правильно: пружинки, подпирающие пластиковые уплотнения, поставил не снизу, а сверху. Собрали снова, – фазовращатели работают – ура!
Но троение как было, так и осталось: как только при запуске переходит в режим малого открытия впускных клапанов – на горячую троит, а бывает и просто при запуске троит.
Форсунки вымыты, просмотрены под микроскопом, свечи и катушки зажигания, компрессия, проверили на отсутствие охлаждающей жидкости в цилиндрах. Если отключить разъем от датчика фаз – система ValveTronic переходит в аварийный режим, и мотор перестаёт троить. Я заподозрил выпадение сёдел впускных клапанов – всё остальное перепроверено. Мы при помощи датчика Px поймали удачный момент, который точно совпадает с файлами, что выкладывал Олег.
Я кое-как уговорил его на повторное снятие головки блока цилиндров.
Снятую головку блока цилиндров мы нагрели газовым баллончиком и строительным феном, стукнули по ней через деревяшку молотком в районе цилиндра 3, по которому всё время появлялись пропуски воспламенения, – точно, сёдла впускных клапанов выскочили.
Сейчас головку блока цилиндров отправили в Краснодар на перепрессовку сёдел. Ждём дальнейшего развития событий.

По моим наблюдениям весь этот механизм подъема клапанов работает так: при запуске мотора фазовращатели установлены в позицию как при аварийном режиме. В течении 1…3 секунд после пуска двигателя впускной распредвал передвигается вперёд, и одновременно с этим ValveTronic уменьшает подъём клапана до 0.5 mm. Выпускной распредвал немного сдвигается в позднюю сторону. Начинается работа без дроссельной заслонки – наполнение цилиндров регулируется высотой подъёма впускных клапанов и длительностью фазы его открытия. Холостой ход ещё регулируется путём изменения УОЗ. В зависимости от нагрузки, эти величины варьируются в рабочем диапазоне системы. При полной нагрузке впускные клапаны соответственно отрываются на максимальный ход 9.5 mm; плюс к этому работают фазовращатели. Соответственно, проблемы в любом участке работы этой системы приводят к различным симптомам. Это довольно «капризная» схема. Поиск неисправностей здесь долгий, и требует понимания логики работы этой схемы в общем.

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi – троит на горячую на холостом ходу

Сообщение максим68 » 20 июл 2019, 08:26

На последующих файлах, – сравнение исправно работающего мотора с неисправным в аварийном режиме по положению валов. То есть, в нулевом, начальном положении, откуда и начинается работа фазовращателей при запуске. Положения по градусам совпадают, то есть валы выставлены верно.

Источник: forum.injectorservice.com.ua

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

• не работает одна из свечей зажигания;
• не работает одна из катушек зажигания;
• пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
• подсос воздуха в камеру сгорания;
• выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
• некорректная работа газораспределительного механизма;
• топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

• двигатель троит;
• горит чек;
• постоянно работает вентилятор;
• резко падает мощность и повышается расход горючего;
• появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

• прокладка головки блока;
• прокладка впускного коллектора;
• подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
• выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Источник: carfrance.ru

Пежо 308 троит двигатель

У меня машинка стала плохо заводиться- троит, подергивается примерно секунд 10 потом все в норму приходит, а началось с того, что раньше заводилась отменно даже при -32 обороты повышенные потихоньку снижались, при прогреве примерно к 70 градусам стали плавать обототы, даже глохла(редко). Я начитавшись форума поменял прошивку у о.д. теперь заводится обороты прыгают то 1300 то 800 пока не станет 1000 и снижаются, зато перестала глохнуть при дальнейшем прогреве. О.Д. говорит что таких машин с ер 6 полгорода ездит и ничего не сделать- придется терпеть. При замене прошивки надо как то произвести обучение, то что это сделал диллер я очень сомневаюсь,так как вся работа у них заняла минут 20. так и езжу. Да и сами “мастера” спрашивают у клиентов как эту проблему решить.:confused:

Добро пожаловать к нам в Москву,здесь точняк cделают.;)

Да, попробуй поменять свечи, и рассмотри их хорошенько. Может одна свеча просто наполовину кончиная, поэтому поттраивает на запуске. Как свечи поменяешь, отпишись. Интересная проблема. А то что глохла раньше и пр. это тема другая, возможно прошивка – согласен. То что прыгают обороты вначале – нормально, но потом долджны утстаканиться.

rain добавил 05.05.2009 в 13:10
То что свечи погорячее – не факт что именно это поможет, я ставил NGK холодные, работает как часики.

Да про ключ я наслышан, заказывал через знакомых торгующих на авторынке, теперь таких ключа целых 4 в архангельске, один у о.д. рено, другой у ситроеновцев, третий у пежо, а последний мой – в частных руках, так что можно зимой в аренду сдавать(шутка). Да еще свечи заказывал в эксисте 83-е от 207 v 1.4 тоже по советам на сайте, но помойму они горячие и подходят больше для зимних условий эксплуатации, еще смутила цена родных свечей 55 рублей может менеджер в эксисте напутал. Так что я в полном блудняке.

Sanya добавил 05.05.2009 в 23:06
Еще сегодня пришлось ехать на непрогретой машине, хотя обычно грею минут 5, так она немного подергивалась, словно на холодной карбюраторной едешь, но недолго минуты 2-3, затем прошло,это нормальное явление? хотя на 2110 такого я не замечал. мне кажется что бензином плохим подзагубил свечи.

Если троит кратковременно и при запуске, то это считается нормой как и нехороший звук движка при пуске.

Да? А с чем это связано,не знаешь?

Не поднимаем тему бензина! Кому интересно есть тема про топливо!

В том году при прохождении нулевого ТО спрашивал насчет троения и звука как у дизеля при запуске. Ответ официалов был таков: Особенность конструкции данного двигателя. Является нормой. Так что если троит только при запуске и непродолжительное время, то данный ответ вполне подходит под эту ситуацию.

Не знаю как у кого, но у меня последнее время при холодном старте троит постоянно.
Пробег 17000, замена свечей при 10000. При помощи не сложных математических расчётов получается что свечи отработали свой ресурс за 7000км. Однако. Причём заправлял как 92, так и 95. Обсалютно одинаковый результат.Спасаюсь только тем что
после старта сразу же глушу и завожу повторно. При такой комбинации двигатель работает, что удивительно без пропусков зажигания. Таким образом ни разу не загоралась предательская лампочка на приборной панели. И если кто-то будет утвеждать что это такова специфика двигателя РСА, то он будет в корне не прав. НЕ ДОЛЖЕН ТАК РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЬ. НЕ ДОЛЖЕН.

Все нормально с нашими дрыгателями!
у меня тоже EP6 была аналогичная проблема. пол зимы каждое утро растраивался при запуске, все настроение портилося! долго ругался на дилеров и пыжа.
теперь проблема устранена и еще ниразу после этого небыло плохого пуска дрыгателя 🙂
проблема в том что мотор у нас ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ долго прогревается. даже когда датчик температуры показывает что она уже прогрелася. это полный гон, особенно зимой. 🙂 раньше я до работы ехал примерно 20-30 мин. и за это время + пробки мотор не успевал толком прогрется + к этому тошниловка в пробке и на свечах от этого образуется огромное количество “нагара”. Свечи как нам извесно имеют свойство само очищаться на высоких оборотах. так вот – когда вы едете не тошните мотор на двух трех тысячах оборотов, дайте ему немного поработать 🙂 нажмите на газульку. я вот раз в день стабильно (особенно когда подъежаю к месту) даю мотору “просраться” (сори за выражение). у меня эта проблема изчезла + я теперь переехал и еду до работы час мин.
НЕ тошните мотор на маленьких оборотах 🙂 и будет вам счастье.
я вот частенько кручу мотор и нет проблем 🙂

+ я еще проверял свою теорию не один раз, ради интереса. например в выходной надо с утра съездить до магазина и обратно, 5-10мин. в магазин и столько же обратно. мотор естественно за это время прогрется не успевает и на следующее утро 100% начинает троить 🙂

Ну, у меня пробег почти 35000, последние пару тысяч тоже такая ерунда (свечи и новую прошивку поставили в районе на 1-3к, точно не помню). Так что я на свечи не в обиде. Подгазанёшь слегка – тут же исчезает. А так – менять их уже пора. Бензин заливался практически только БП Ультимейт 95.

Такая я же фигня. Пробег 26000, свечи не менял. Случилось сегодня

Бензин заливался практически только БП Ультимейт 95.

Вот это кстати распространенная ошибка 🙁

можно поподробнее про эту промывку топливной системы:
чем мыли?
где мыли?
сколько стоит?

по сути вопроса:
была такая проблема с момента покупки машины (купил зимой). потом пропала сама, заводится начала чотко и обороты не прыгают. потом вроде как догадался – раньше до работы мне надо было ехать 25мин. и машина видимо толком прогреться не успевала, когда переехал до работы ехать стало дальше, порядка часа. так вот после того как я начал ездить дольше и больше проблема пропала! Но вот вчера почему-то обороты опять прыгнули, а сегодня все нормально.

можно поподробнее про эту промывку топливной системы:
чем мыли?
где мыли?
сколько стоит?

1. чем промывали я точно не помню название, но могу уточнить, если конечно мне скажут..
2. промывал у официалов, в Автограде
3. по стоимости вышло в 4 тысячи рублей вместе с работами и с балоном промывочной

1. чем промывали я точно не помню название, но могу уточнить, если конечно мне скажут..
то что скажут это врятли. я думаю может купить жидкость для профессиональной очистки бензиновых и дизельных топливных систем Liqui Moly например
у них много разных:

Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска
Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска
Жидкость для очистки дизельных топливных систем
Очиститель дроссельных заслонок
Присадка для очистки бензиновых систем впрыска

3. по стоимости вышло в 4 тысячи рублей вместе с работами и с балоном промывочной

я думаю может купить жидкость для профессиональной очистки бензиновых и дизельных топливных систем Liqui Moly например
у них много разных:

Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска
Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска
Жидкость для очистки дизельных топливных систем
Очиститель дроссельных заслонок
Присадка для очистки бензиновых систем впрыска
ты знаешь, я бы не стал с этим заморачиваться и экспериментировать, а уж тем более делать самому..
можно так промыть, что троение двигателя на холодную покажутся идеальной работой.
та что выбор за тобой.
но то что проблема именно в этом, это 100%

1. чем промывали я точно не помню название, но могу уточнить, если конечно мне скажут..

моющая смесь – называется ЛАВР
кста, нынче узнавал, цены поднялись 🙁

Ты не одинок! Тоже никаких проблем нет (тьфу три раза). А троение при запуске вылечилось сменой заправки.

Да, не у всех такие проблемы. У меня тож все ОК.

Заправляюсь на Лукойле 95-ЭКТО.

Я думаю дело не в том, где заправляться. Просто не везет, и на хороших заправках бывает плохое топливо. Надо пробовать сменить заправку.

блин, ну это уже настолько избитая тема. троить с утра может по двум причинам:
1) если вы “овощь” (щас все начнуть писать, да ты чего я постоянно тапок в пол))))))
2) городской режим, он же – пробки.

И в том и другом случае в камере сгорания и на свечах образуется очень большой нагар и когда вы с утра начинаете заводить машину, то мозги авто сразу дают команду на “повышенные обороты” ( в зависимости от температуры на улице, тоесть к примеру при -20 обороты будут гденить 1200-1500, я примерно написал) при таких оборотах машина готова проглотить вашь бензин (ну конечно все зависит от степени загрезненности инжектора и свечей), а из-за чего же заливает свечи? а заливает их из-за того что машинка завелась, комп понимает что обороты слегка завышенны и их надо уменьшить, начинает убавлять подачу бензина, падают обороты, свечи не справляются так как бензина мало и искра плохая, машина либо глохнет и заливаются свечи, или начинает “троить” потомучто не везде хорошая искра, комп опять поднимает обороты и машинка вроде выравнивается. по мере прогрева все приходит в норму!
Вывод: либо повышенные обороты несколько раз в день и не то что выкрытил передачу и успокоился, а именно немного в таком режиме покататься. или покупает всякие примеси к бензину которые чистят камеру сгорания.
а про смену заправки тут есть небольшая правда: на некоторых заправках бензин идет уже с моющими свойствами. но здесь уж как повезет 🙂
такая тенденция наблюдается не только у пежо. но на других авто более неприхотливые движки, мона просто выкрутить свечки и просушить, у нас же так не получится – только замена!
проверенно мной неоднократно! была такаяже проблема, проведенно много опытов 🙂 и сейчас могу с точностью сказать когда она у меня будет троить а когда нет.
ИМХО

1) если вы “овощь” (щас все начнуть писать, да ты чего я постоянно тапок в пол))))))

Да я постоянно тапок в пол! 🙂 Но у меня и не троило ни разу.

Источник: www.peugeot308club.ru

Пежо 308 троит двигатель

Троит двигатель на горячую, причины того, что «мокрая» только одна свеча, а остальные «сухие».

• Если троение продолжилось, поменяйте местами «сухую» и «мокрую» свечу. Проверьте, выкрутите свечи. Если сухая свеча осталась сухой, а мокрая – мокрой, причина – в свече. Замените вышедшую из строя («мокрую») исправной.
• Если же «сухая» стала «мокрой», а «мокрая» — «сухой» — возвращаемся к высоковольтному проводу. Меняем его на исправный и проверяем. Важно: именно на проверенный и исправный, а не на новый. Заводской брак ещё никто не отменял.
• Если и это не помогло – идём по системе зажигания дальше. В старых моделях двигателей высоковольтные провода присоединялись к распределителю зажигания (трамблёру), в новых – каждый цилиндр (или пара) снабжается индивидуальной катушкой зажигания. В крышке трамблёра просушите, зачистите и отрегулируйте контакты, или замените её целиком. Что-что, а запасная крышка трамблёра в старом автомобиле должна быть обязательно, как аптечка с огнетушителем. В новых двигателях поменяйте катушки зажигания с соседних цилиндров местами. Естественно, провода тоже. Проверьте. Если необходимо – замените неисправную катушку.

Следует обратить внимание, что проверка «на искру» вывернутой из двигателя свечи не очень помогает. Такая распространённая причина, как выход из строя индивидуальной катушки зажигания современного двигателя может заключаться не только в отсутствии искры, но и в её слабой силе. Или вообще – сила искры великолепна, но… при нагревании катушки или мощность искры падает, или фаза её горения «плывёт» и она не поджигает топливной смеси. Почему работоспособность индивидуальной катушки зажигания должна проверяться экспериментально, а не по данным самодиагностики и теста двигателя: диагностика и самодиагностика не покажут неисправностей «умирающей», то есть периодически работающей в нештатном режиме катушки. «Умирать» она может и год, а самодиагностика всё это время будет считать её нормальной – ведь во время теста она показывает норму… Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ ›
Бортжурнал ›
Гибель катушки зажигания-разбор полёта.

Моя недавняя запись по ошибке Р1338 и замене катушки зажигания заставили меня проделать небольшой анализ.
Наши свечи от PSA BOSCH арт. 5960 L0 платиново-иридиевые с внутренним сопротивлением от радиопомех, как уверяют должны выходить минимум 40 000км, у меня вышло 20 000км.

После замеров зазоров оказались больше допустимого 1,0мм, т.е. примерно 1,1-1,15мм — это РАЗ.
Дальше проверил на стенде в камере под давлением. Подаётся напряжение и смотришь за бесперебойностью искрообразования. Но в реальных условиях, в камере сгорания, свеча работает под давлением — в исправном моторе в конце такта сжатия это 10—13 атмосфер . Две не выдержали и 6 атм, одна — 7атм. и последняя «геройски» дотянула до 8 атм. Уже понятно — не жильцы.
Далее решил замерить сопротивление центрального электрода — тоже немаловажный показатель при норме 5-6 кОм имеем:R1=4.3кОм; R2=5.3кОм; R2=7,7кОм и ВНИМАНИЕ R4=600kOм, т.е. фактически разорванная цепь!
Но мне покоя не давала причина, почему умерла катушка, полистав сеть определил:
Слабая катушка зажигания или выгоревшие точки (в точечной системе зажигания) являются причиной отсутствия искры в цилиндре при максимальном токе. Следовательно, в цилиндрах, требующих небольшого напряжения, будет зажигание, а в «повышающих» его — не будет. Проще говоря, если какая-либо свеча загрязнена, и ток, протекающий через нее, мал, то она не будет давать искру, а чистая — будет, поскольку загрязненная свеча требует более высокого тока для пробивания искрового промежутка. Чтобы лучше понять это, следует знать, что сопротивление понижает ток и увеличивает время горения искры. Увеличение искрового промежутка (зазора между электродами) свечи дает тот же эффект. Свечи проводят ток, и вы не можете прибавить к этому ничего, кроме как обеспечить поддержку более мощного запаса напряжения во время его ослабления в катушке и на свечах. Эту задачу выполняет конденсатор в блоке управления: чтобы обеспечить резерв напряжения при моментальной потребности в нем, кроме емкости аккумулятора, генератора и проводов. Напряжение на свечах при этом составляет 10 кВ (т.е. 10.000 В). При отсоединении высоковольтного провода от свечи (что вобщем то и получилось во втором цилиндре со свечей с сопротивлением в 600кОм) при работающем двигателе вы получаете напряжение на катушке зажигания при максимальном искровом промежутке — другими словами, без искры. В обычных системах зажигания генерируется напряжение 25 кВ, в мощных — 35-40 кВ.
Делаю вывод, чаще проверять свечи, а так же не очень доверять пропиаренным «лэйблам». Хотя в наше время — это лотерея.
Надеюсь был Вам полезен.

Источник: evrasia-today.ru

Пежо 308 троит двигатель

Троит двигатель на горячую, причины того, что «мокрая» только одна свеча, а остальные «сухие».

• Если троение продолжилось, поменяйте местами «сухую» и «мокрую» свечу. Проверьте, выкрутите свечи. Если сухая свеча осталась сухой, а мокрая – мокрой, причина – в свече. Замените вышедшую из строя («мокрую») исправной.
• Если же «сухая» стала «мокрой», а «мокрая» — «сухой» — возвращаемся к высоковольтному проводу. Меняем его на исправный и проверяем. Важно: именно на проверенный и исправный, а не на новый. Заводской брак ещё никто не отменял.
• Если и это не помогло – идём по системе зажигания дальше. В старых моделях двигателей высоковольтные провода присоединялись к распределителю зажигания (трамблёру), в новых – каждый цилиндр (или пара) снабжается индивидуальной катушкой зажигания. В крышке трамблёра просушите, зачистите и отрегулируйте контакты, или замените её целиком. Что-что, а запасная крышка трамблёра в старом автомобиле должна быть обязательно, как аптечка с огнетушителем. В новых двигателях поменяйте катушки зажигания с соседних цилиндров местами. Естественно, провода тоже. Проверьте. Если необходимо – замените неисправную катушку.

Следует обратить внимание, что проверка «на искру» вывернутой из двигателя свечи не очень помогает. Такая распространённая причина, как выход из строя индивидуальной катушки зажигания современного двигателя может заключаться не только в отсутствии искры, но и в её слабой силе. Или вообще – сила искры великолепна, но… при нагревании катушки или мощность искры падает, или фаза её горения «плывёт» и она не поджигает топливной смеси. Почему работоспособность индивидуальной катушки зажигания должна проверяться экспериментально, а не по данным самодиагностики и теста двигателя: диагностика и самодиагностика не покажут неисправностей «умирающей», то есть периодически работающей в нештатном режиме катушки. «Умирать» она может и год, а самодиагностика всё это время будет считать её нормальной – ведь во время теста она показывает норму… Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ ›
Бортжурнал ›
Гибель катушки зажигания-разбор полёта.

Моя недавняя запись по ошибке Р1338 и замене катушки зажигания заставили меня проделать небольшой анализ.
Наши свечи от PSA BOSCH арт. 5960 L0 платиново-иридиевые с внутренним сопротивлением от радиопомех, как уверяют должны выходить минимум 40 000км, у меня вышло 20 000км.

После замеров зазоров оказались больше допустимого 1,0мм, т.е. примерно 1,1-1,15мм — это РАЗ.
Дальше проверил на стенде в камере под давлением. Подаётся напряжение и смотришь за бесперебойностью искрообразования. Но в реальных условиях, в камере сгорания, свеча работает под давлением — в исправном моторе в конце такта сжатия это 10—13 атмосфер . Две не выдержали и 6 атм, одна — 7атм. и последняя «геройски» дотянула до 8 атм. Уже понятно — не жильцы.
Далее решил замерить сопротивление центрального электрода — тоже немаловажный показатель при норме 5-6 кОм имеем:R1=4.3кОм; R2=5.3кОм; R2=7,7кОм и ВНИМАНИЕ R4=600kOм, т.е. фактически разорванная цепь!
Но мне покоя не давала причина, почему умерла катушка, полистав сеть определил:
Слабая катушка зажигания или выгоревшие точки (в точечной системе зажигания) являются причиной отсутствия искры в цилиндре при максимальном токе. Следовательно, в цилиндрах, требующих небольшого напряжения, будет зажигание, а в «повышающих» его — не будет. Проще говоря, если какая-либо свеча загрязнена, и ток, протекающий через нее, мал, то она не будет давать искру, а чистая — будет, поскольку загрязненная свеча требует более высокого тока для пробивания искрового промежутка. Чтобы лучше понять это, следует знать, что сопротивление понижает ток и увеличивает время горения искры. Увеличение искрового промежутка (зазора между электродами) свечи дает тот же эффект. Свечи проводят ток, и вы не можете прибавить к этому ничего, кроме как обеспечить поддержку более мощного запаса напряжения во время его ослабления в катушке и на свечах. Эту задачу выполняет конденсатор в блоке управления: чтобы обеспечить резерв напряжения при моментальной потребности в нем, кроме емкости аккумулятора, генератора и проводов. Напряжение на свечах при этом составляет 10 кВ (т.е. 10.000 В). При отсоединении высоковольтного провода от свечи (что вобщем то и получилось во втором цилиндре со свечей с сопротивлением в 600кОм) при работающем двигателе вы получаете напряжение на катушке зажигания при максимальном искровом промежутке — другими словами, без искры. В обычных системах зажигания генерируется напряжение 25 кВ, в мощных — 35-40 кВ.
Делаю вывод, чаще проверять свечи, а так же не очень доверять пропиаренным «лэйблам». Хотя в наше время — это лотерея.
Надеюсь был Вам полезен.

Источник: evrasia-today.ru