Замена двигателя мазда 6

Mazda 6 Снежная Королева › Бортжурнал › Самостоятельная замена двигателя. Снова в строю!

Пишу спустя недели две, после замены и эксплуатации двигателя. В предыдущем посту описал как положил двигатель. Был вариант либо ремонтировать, либо ставить контрактный.
Высыпав из маслоприёмника кучу стружки, понял, что разумнее поменять двигатель, тем более, что есть гараж с ямой и талькой.
Обращаться в сервис, чтобы перекинули двигатель, я не решился, так как боялся, что сделают “на отъебись”. Опыта в замене двигателя не было, но был друг, который пришёл на помощь, с “опытом работы”.
Двигатель 2.5 найти не так просто, как 2.0, но всё же получилось. Заказывал через фирму “Лаборатория запчастей”, скалад/офис находится в Челябинске и Москве. Привлекло то, что можно приехать в офис, заключить договор, оплатить небольшую предоплату, а оастальную сумму при получении. Вариант неизвестно кому в другой город переводить примерно 70 тыр и ждать, “локти грызть” меня отпугивал.

Двигатель пришёл с Японии, находился на складе в Москве. Сказали, идти до Челябинска будет неделю, в сроки уложились, молодцы. Стоял на рестайлинговой атензе 2011 года (мазда 6 с правым рулём). Заявленый пробег 80 тыс км, с виду очень похоже на правду.

Стоимость двигателя 63000р со всем навесным, кроме компрессора кондея и стартера, привезли за 400р в гараж, а дальше дело за нами.

Купил заранее набор инструментов OMBRA omt94s12 за 4300р в DNS и начал потихоньку всё отсоединять от двигателя: впускной, выпускной коллекторы, корпус воздушного фильтра, короб аккумулятора, компрессор кондея и тд, отсоединять все разъемы, шланги, патрубки, открутил коробку от двигателя. Подписывать фишки не обязательно, так как все они разные и по-другому подключить не получится.
Приехал друг, открутил ролик натяжителя, шкив коленвала, так как двигатель нужно оттянуть в сторону, а они упёрлись бы в лонжерон. В общем, зацепили и вытащили.

Ставили в обратном порядке. Перекинули маховик с диском и корзиной под МКПП со старого двигателя, так как новый двигатель работал в паре с АКПП и маховик соответственно под автомат. Ставить двигатель оказалось намного сложнее, чем вытаскивать. Пришлось двигать коробку — домкратить, откручивать два её крепления, вытаскивать правый привод (вытек 1литр масла с кпп при наклонах) и задирать колокол вверх. Пришли к выводу, что надо было сразу двигатель вытаскивать вместе с коробкой и так же ставить.

Затем я прикручивал к двигателю всё, что снимал. Проблемки возникли с тем, что сбились фазы ГРМ после того, как открутили шкив. Пришлось настраивать. Поехали в магазин за фиксирующими приблудами: болтом и пластиной фирмы LICOTA за 800р. (фото за ненадобностью удалил, осталось это)

Как новый, без лаковых отложений

В общем, всё выставлено, колено прокрутили, клапана с поршнями не встречются.
Купил две пятилитровки дистиллированной воды на 160р, чтобы не жалко было в случае утечки, ну и промыть систему от абразива.
Залил в коробку литр вытекшего масла кастрол какое-то универсальное, не стал запоминать.
Слил остатки старого масла, залил новое.

Ах, да, пока двигатель шёл, я уже размечтался, что наконец-то у меня будет человеческий масляный щуп от рестайлинга, но не тут-то было! За время транспортировки его сломали! Обломилось кольцо. Пришлось ставить старый. Шлифанул его выпуклости болгаркой, как советовали на просторах интерета, вроде информативнее стало, но всё равно буду менять. (Кто прекрасно определяет уровень масла дорестайлинговым щупом, вы молодцы, не нужно это писать в коментах)

Первый запуск был как положено — раза с третьего запустился. Загорелась ошибка, холостые обороты плавали сильно, даже глохла. Как выяснилось, я пожалел сил и не до конца воткнул фишку в разъем первой лямбды.
После, двигатель заработал в нормальном режиме, как положено.

Через два дня слил дист. воду и залил антифриз. Через 1000-2000км заменю масло и масляный фильтр.
Полёт нормальный, двигатель тянет так же, как прежний. Всё-таки двигатель такой же и не буду придумывать сказки, типа “прёёт, ПРЁЁТ!”.

Пробный заезд. Выходной, машин на трассе много, еле нашел окошко. Старт не удался, сзади подпирали уже. Свои заводские 8.1 едет, если нормально стартовать.

(Редакция от 10.07.18. Впоследствии выяснилось, что на предыдущем движке вышел коричневый клапан впускного коллектора, на новом двигателе они оба исправны, но ошибка в мозгах от старого осталась. Сбросил ошибку, машина стала заметно резвее. На видео машина с ошибкой и соответственно неправильной работой вихриевых заслонок)


Источник: www.drive2.ru

Замена двигателя мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

замена двигателя

трофим Пт, 16 сен 2016, 11:31

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Пт, 16 сен 2016, 15:20

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Пт, 16 сен 2016, 16:22

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

трофим Сб, 17 сен 2016, 10:07

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Сб, 17 сен 2016, 17:43

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

трофим Вс, 18 сен 2016, 06:26

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Вс, 18 сен 2016, 11:38

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Вс, 18 сен 2016, 11:39

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

трофим Вс, 18 сен 2016, 17:32

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Ср, 21 сен 2016, 08:36

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

трофим Пн, 17 окт 2016, 13:05

Re: замена двигателя

KirillSp Вт, 01 ноя 2016, 12:59

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Ср, 02 ноя 2016, 23:34

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Ср, 02 ноя 2016, 23:35

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

KirillSp Чт, 03 ноя 2016, 12:34

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Чт, 03 ноя 2016, 13:19

Читайте также:  Троит двигатель ваз 2110 на холодную

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

KirillSp Чт, 03 ноя 2016, 14:29

Re: замена двигателя

Ninja Чт, 03 ноя 2016, 15:17

Ninja Маньяк флуда Сообщения: 17619 Благодарности: 755 шт. –> Благодарности: 755 шт. Регистрация: Чт, 16 авг 2007

Re: замена двигателя

Mazdavod46 Чт, 03 ноя 2016, 15:20

Mazdavod46 Влившийся в движение Сообщения: 165 Благодарности: 4 шт. –> Благодарности: 4 шт. Регистрация: Сб, 23 янв 2016 Откуда: Курская область , г.Железногорск Машина: Mazda6 2.0 6мкпп2006

Re: замена двигателя

KirillSp Чт, 03 ноя 2016, 15:22

Источник: mazda6.ru

Замена двигателя Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 6
  4. Ремонт двигателя
  5. Замена двигателя

Двигатели японского производителя не блещут надежностью. Доказательство – высокие цены, по сравнению с одноклассниками, на бывшие в употреблении моторы. Если речь идет о перегретой головке блока цилиндров, конечно проще произвести ее замену на другую или же шлифануть старую. Однако если мотор на Мазде 6 заклинил, придется демонтировать его в любом случае. Это достаточно сложная процедура, даже не за счет большого количество требуемых нормочасов, а из-за большого количества нюансов, каждый из которых не должен быть упущен. О чем речь? При установке мотора необходимо в обратном порядке подключить каждый датчик, провод, разъем и шланг двигателя.

Симптомы и причины неисправности

Основные виды поломок, требующие замены двигателя Мазда 6:

  • В блоке провернуло коленвал, прогорел поршень
  • Двигатель заклинил
  • Большой расход масла, не вызванный течами из под прокладок, маслосъемных колпачков, сальников
  • Физический износ мотора, требующий проведения капитального ремонта

Порядок работ

При снятии старого двигателя Мазды 6 GH, GJ , первым делом производится слив технических жидкостей. Затем откручиваются все крепления двигателя, снимаются запчасти, препятствующие доступу к мотору. Демонтируется коробка передач, в ряде случаев нижняя балка. Двигатель снимается, производится его ремонт или же приобретается другой агрегат. Производится его установка на автомобиль, заливается свежее моторное масло и новые технические жидкости. Автомобиль заводится, проверяется работа мотора и осуществляется его первичная обкатка.

На все виды работ по замене двигателя Мазда 6 и его капитальному ремонту, предоставляются гарантийные обязательства. Наш стол заказов, в случае необходимости, подберет контрактный двигатель, не имеющий пробега по России. Отличное качество работ, приемлемые цены и оперативность ремонта.

Источник: www.autoservice-mazda.ru

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

Читайте также:  Что залить в двигатель чтобы не дымил

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Источник: www.kolesa.ru

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже – в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение Мазда 6 сменилось вторым. За время производства было продано более миллиона экземпляров Мазда 6 I.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

На «шестерку» устанавливались бензиновые четверки рабочим объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 и 147 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). На Мазда 6 для американского континента так же устанавливалась бензиновая V-образная шестерка рабочим объемом 3,0 л мощностью 218 л.с. (245 л.с.). Дизельные моторы предлагались только в Европе и были представлены 2-х литровыми агрегатами мощностью 120 и 136 л.с. до 2005 года и 143 л.с. после.

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Большинство моторов независимо от рабочего объема начинают «подъедать» масло после 120-150 тыс. км. Аппетиты различны – от 0,5 до 5-6 литров за 10 000 км. Сам производитель в инструкции по эксплуатации утверждает, что расход масла до 0,5 л на 1 000 км норма. В большинстве случаев существенно снизить масляный аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Но полностью избавиться от «масложора» можно, если вместе с колпачками заменить и поршневые кольца, т.е. провести «неполный» капитальный ремонт. Некоторые владельцы, утомленные большим расходом мала, прибегнули к такому способу решения проблемы при пробеге более 200 000 км.

Наиболее капризный в линейке бензиновых двигателей Мазда 6 мотор рабочим объемом 3,0 л. На зеркалах цилиндров не раз были замечены задиры, а сам двигатель во время работы начинал «постукивать». «Капиталить» мотор никто не брался, наиболее приемлемый выход из положения – приобретение контрактного двигателя (б/у с гарантией).

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим – чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам – высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Читайте также:  Объем двигателя ваз 2114

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

С дизельными моторами так же не возникает серьезных проблем. Привод ГРМ ременный. Механики рекомендует произвести его первую замену через 100 000 км, так как были случаи обрыва ремня при пробеге около 120 000 км. Турбонагнетатели довольно живучи. Первые признаки «скорой кончины» турбины появляются на экземплярах 2002 – 2003 года, когда турбина начинает «кидать» масло.

Как и бензиновые моторы, «маздовские» дизели начинают «подъедать» масло после 150-200 тыс. км. Причина – прогар медных уплотнительных шайб под форсунками. При этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, а форсунки начинают «цокать». Те, у кого установлен фильтр PDF, дыма могут и не заметить. Если длительное время эксплуатировать турбодизель с прогоревшими шайбами, то вскоре «гарь» (твердые отложения) начинает забивать маслозаборник и маслоканалы двигателя. Это неминуемо вскоре приведет к масляному голоданию с вытекающими последствиями. Замену шайб лучше не оттягивать.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления – со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая – около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом – 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина – поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Заключение

Мазда 6 первого поколения даже спустя годы выглядит привлекательно. Автомобиль не теряется в потоке среди более молодых и современных машин. Выбирая подержанную «шестерку» необходимо тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии и убедится в исправности «автомата». В дальнейшем надо быть готовым к ремонту подвески и тормозов.

Источник: vvm-auto.ru