Разборка генератора ваз 2110

labavto.com

Как известно, одним из основных узлов любого автомобиля является генератор. При поломке этого устройства водителю приходится сталкиваться с определенными трудностями в плане ремонта. В этой статье мы расскажем, как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Причины и симптомы поломки, видео и фото также найдете ниже.

В каких случаях генератор нуждается в ремонте?

Схема работы устройства на ВАЗ

Перед тем, как разобрать и осуществить переделку, давайте разберемся, почему приходится делать ремонт.

Итак, какие существуют причины, в результате которых у водителя возникает необходимость ремонта:

  1. Доработка генератора ВАЗ 2110 16 клапанов или его ремонт необходимы в том случае, если при функционирующем моторе постоянно горит или просто мигает лампочка, свидетельствующая о необходимости зарядки АКБ.
  2. Механизм греется. Если вы заметили, что генератор греется, при этом нет никаких других видимых причин его повреждений, к примеру, износа щеток, кронштейнов креплений или колец, то нужно уделить время диагностике. Как правило, генератор греется по разными причинам. В любом случае, если он греется, нужно производить ремонт.
  3. Еще одним симптомом неисправности является полный разряд или выкипание электролита в аккумуляторе авто с 16- или 8-клапанным двигателем.
  4. Необходимость снятия и разбора своими руками также появляется в том случае, если устройство дает малый заряд. То есть свет фонарей ближнего и дальнего света стал более тусклым. Также о неисправностях и необходимости ремонта и разбора может говорить говорит слишком тихий гудок руля.
  5. При работе 16- или 8-клапанного двигателя инжектора генератор дает слишком высокое количество оборотов, также может быть изменена яркость фонарей. Такое вполне возможно при повышении уровня оборотов с режима холостого хода, однако фонари, после того, как загорелись ярко, не должны повышать яркость в дальнейшем. То есть интенсивность работы фар должна оставаться на том же уровне.
  6. Нехарактерные звуки для работы устройства (устройство воет и гудит). Если вы заметили, что устройство не только дает меньше напряжения, но еще и гудит и воет, это говорит о необходимости снятия, разбора и ремонта генератора с дальнейшей сборкой. Когда генератор гудит — это является первым признаком необходимости ремонта (автор видео о ремонте генератора — TexAs 64 rus).

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

  1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
  2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

  1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
  2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
  3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
  4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
  5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
  6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
  7. Поломка выпрямителя.
  8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Руководство по разборке и ремонту

Итак, в каких случаях требуется замена генератора ВАЗ 2110 разобрались, теперь приступим к ремонту. Если есть проблема износа щеток, шкива, кронштейнов креплений, ротора или механизм просто греется, для начала необходимо открутить защиту.

  1. Чтобы открутить защиту, выкрутите болты кронштейнов креплений. Когда вы смогли открутить защиту, отложите ее в сторону и демонтируйте генератор. На корпусе механизма сделайте отметку, она позволит в дальнейшем правильно соединить кронштейны для сбора. На верхней крышке разожмите три кронштейна защелок, крышку можно снять.
  2. Затем нужно выкрутить два болта, которые фиксируют регулятор, провод можно отключить. После отключения провода, элемент можно демонтировать вместе с держателем щеток.
  3. Затем надо выкрутить болт, фиксирующий конденсатор. Помимо этого отсоедините болты, фиксирующие блок. Для его демонтажа нужно отсоединить три провода. Далее, выкрутите контактный болт и поменяйте конденсатор, также с этого болта нужно отсоединить еще один провод. Выкрутите еще четыре болта, под ними находятся шайбы.
  4. Демонтируйте ротор и установите его в тиски, после чего выкрутите гайку, фиксирующую шкив. Извлеките упорную шайбу, достаньте непосредственно ротор, после чего из его вала вытащите кольцо.Все контактные кольца следует продиагностировать, при наличии видимых повреждений их необходимо обработать наждачкой.
  5. С помощью тестера подключите провода и измерьте сопротивление. Если после подключения проводов и замера омметр показывает «бесконечность», это свидетельствует об обрыве проводов. Ремонтировать провода не имеет смысла, лучше поменять ротор. Также ротор можно проверить на предмет наличия замыканий, для этого используется контрольная лампочка.
  6. Если в работе этого механизма нет проблем, то можно перейти к диагностике статора. Учтите, что при осмотре устройства на нем не должно быть повреждений от якоря. Если якорь задевает статор, то в первую очередь нужно попробовать поменять подшипниковые детали, если не поможет, то снять болты кронштейна крышки и заменить ее полностью. Также нужно произвести диагностику, нет ли обрыва в самом статоре. Чтобы проверить, что его нет, тестовую лампочку необходимо подключить ко всем по очереди выводам обмотки. Если при проверке вы заметили, что нет света после подключения, то это говорит о необходимости замены элемента.
  7. Попробуйте провернуть подшипник крышки, при наличии люфта или заклинивании замените элемент, если проблем в работе подшипника нет, то переходим к следующему этапу.
  8. Также следует проверить, насколько свободно вращаются подшипники, расположенные рядом с контактными кольцами. Если возникли какие-либо сложности в его вращении, элемент нужно поменять. Также уделите время осмотру самой крышки. При наличии механических повреждений на ней необходимо компонент поменять.
  9. По завершении ремонтных работ или если нет поломок, устройство нужно будет правильно собрать, закрепив все кронштейны. Крышку необходимо установить в соответствии с меткой, если метки нет, то воспользуйтесь сервисным мануалом. При сборке будьте максимально внимательны, процесс осуществляется строго в обратной последовательности.
Читайте также:  Замена щеток генератора рено меган 2

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Как правильно поменять генератор в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена устройства своими руками с домашних условиях, узнайте из приведенного ниже видео (автор видео — в гараже у Сандро).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Источник: labavto.com

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской “Автоэлектроника” или “Орбита”, я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Источник: www.drive2.com

Комплекс действий по замене ремонту генератора на ВАЗ 2110 (с фото и видео)

Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.

Читайте также:  Как снять подшипник с генератора

В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.

Генератор ВАЗ 2110

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

  1. Заехать на эстакаду или смотровую яму;
  2. Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;
  3. Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;
  4. В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;
  5. Произвести снятие ремня привода;
  6. Провода отсоединить;
  7. Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;
  8. Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;
  9. Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Регулировка ремня

Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.

Щетки и регулятор напряжения

Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.

Подшипники ротора

На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.

Дополнительные диоды

Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.

Источник: vazweb.ru

Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2110

Генератор автомобиля ВАЗ представляет собой устройство, которое обеспечивает машину электрической энергией. При помощи его работает световая техника, бортовой компьютер, замок зажигания, а также аккумулятор. В связи с тем, что генератор обеспечивает практически бесперебойную работу всего автомобиля, он должен всегда находиться в исправном состоянии.

Перед тем как начать ремонт и разборку генератора ВАЗ-2110, необходимо убедиться в том, что он находится в неисправном состоянии. Только после этого стоит начать ремонт, который может быть как полным, так и частичным. Стоит отметить, что в первую очередь нужно смыть всю грязь и пыль. Только в этом случае можно увидеть самые мелкие проблемы.

Подготовка к разборке

Генератор ВАЗ-2110 разобрать вовсе не сложно. Проблема может возникнуть при его проверке при помощи мультиметром. Необходимо для этого иметь навыки и знать, как правильно работать данным прибором.

Перед тем как приступить к разборке, важно снять крышки генератора ВАЗ-2110. Наши специалисты рекомендуют на корпус, в месте соединения задней и передней крышек, поставить отметку. Это поможет при сборке генератора на ВАЗ-2110.

Далее следует выполнить следующие операции:

  • отогнуть все фиксаторы на защитном пластиковом кожухе и снять его;
  • выкрутить крепежные винты, которые держат регулятор напряжения, снять с него клеммы и убрать регулятор в сторону;
  • открутить и отвести в сторону выводы статора;
  • снять конденсатор, блок и корпус, открутив необходимые винты;
  • с помощью торцевого ключа выкрутить гайки на болтах генератора и извлечь их вместе со втулкой.

Примечательно то, что на сбой в работе генератора влияет изношенное состояние щеток.

Разборка генератора

Используя необходимый ключ, открутить болты (4 штуки), которые стягивают крышки генератора ВАЗ-2110 (заднюю и переднюю). При помощи отвертки раздвинуть и снять крышку (заднюю). Вместе с ней убрать обмотку статора. Сделать отметку о месте крепления и достать статор.

Если необходима смена переднего подшипника, необходимо снять шкив генератора ВАЗ-2110.

Далее специалисты советуют выполнить следующие операции для необходимой разборки:

  1. Предельно аккуратно снять шайбы, втулку и шкив.
  2. Закрутить гайку на ротор, плотно накрутив ее к торцу самого валя на якоре.
  3. При помощи молотка из резины выбить ротор из крышки.

Как известно, разборка может потребовать замену на новый подшипник (передний). Для его снятия при помощи специальных тисков зажать ухо крепления крышки. Перед этим надеть на их губки мягкие накладки, выполненные из металла. Чтобы поменять задний подшипник, нужно использовать те же тиски. Зажав в них якорь, снять его.

После всего проделанного следует приступить к разборке и снятию контактных колец генератора. С якоря понадобится убрать кожух, который защищает контакты. Необходимо отвести их в сторону и снять кольца (контактные).

Читайте также:  Как прозвонить диодный мост генератора

Выполнив все вышеперечисленные операции с генератором, проведите тщательный осмотр всех его деталей. Особое внимание необходимо уделить проверке состояния крышки на предмет деформации, наличия трещин. Обязательно предстоит заменить старый подшипник (задний или передний). Он обязан вращаться свободно, иметь достаточное количество смазки, но при этом чтобы она не стекала. Немаловажно проверить работу статора, у которого не должно быть оголенных проводов.

После всего проделанного можно считать, что разборка генератора ВАЗ-2110 закончена. Специалисты акцентируют внимание читателей на том, что сборка всех деталей проводится в обратном порядке. Собирая генератор, ориентируйтесь на метки, которые наносили на крышки. Гайки нужно вставить выпуклой стороной и туго затянуть.

Источник: ladaprofi.ru

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Источник: fastmb.ru