Ремонт подвески ауди а6

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует – щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую – ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

  1. Амортизационную чашу
  2. Сжатая пружина
  3. Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
  4. Верхнюю опору
  5. Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

  1. Удаляем 2 старые гайки
  2. Стабилизатор вынимаем
  3. Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
  4. Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта – демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Читайте также:  Замена передней подвески ваз 2109

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина – это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Источник: car.ru

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Смотрите также

Как проверить шаровую опору

    29 0 42k

Неисправность шаровой

    29 0 15k

Какие пружины лучше

    54 1 51k

Опорный подшипник стойки

    76 1 89k

Подвеска

    0 0 37k

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

  • домкрат,
  • желательна яма,
  • «жидкий ключ»,
  • качественные головки на 1618,
  • очень желателен накидной (кривой) ключ на 1618, который значительно облегчит работу,
  • молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Читайте также:  Установка пневмоподвески на уаз патриот

Источник: etlib.ru

РЕМОНТ АУДИ А6

Ремонт Ауди А6 в специализированном автосервисе “ПалехАвто” Москва: ответственная диагностика, техобслуживание Audi A6, ремонт дизельных и бензиновых двигателей Ауди А6, ЭБУ, форсунок, ремонт ходовой части, АКПП робот, типтроник (tiptronic), КПП, редуктора, рулевой рейки Audi A6. Плановое обслуживание Ауди А6: замена масла в двигателе АКПП и КПП, свечей, тормозных колодок, тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля, ремня ГРМ. Ремонт подвески Ауди А6: замена верхних и нижних рычагов. Замена помпы, турбины, роликов натяжителя цепей, шаровых опор, рулевых тяг.

Надёжныйный автосервис по ремонту Ауди А6 в Москве ЗАО, низкие цены на ремонт.

Ремонт VAG группы: Ауди Фольксваген Шкода Сеат.

Наш клиент всегда:

• в курсе всего происходящего с его автомобилем
• уверен, что его автомобиль не сломается в дальней поездке
• информирован о сроке техобслуживания и времени службы деталей
• ознакомлен со всеми вариантами ремонта и замены детали
• обслужен вежливо, честно, профессионально

Комментируем и визуально подтверждаем в фото/видео отчетах все диагностические и ремонтные процессы и этапы работ.

Даём постоянным клиентам рассрочку платежа на ремонт.

Техническое обслуживание Ауди А6 – цены в RUB

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ (механической)

ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА (седан/Q7)

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (подвесной/в бакеQ7)

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР

Ремонт подвески Ауди А6- цены в RUB

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

ЗАМЕНА ПРУЖИН / ПНЕВМОБЛОКА

ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА

Ремонт ходовой Ауди А6 – цены в RUB

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕНА РЫЧАГОВ МКПП / АКПП (снятие + установка)

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ (тормозной трубки)

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

ЗАМЕНА НАСОСА ГУР (гидроусилителя руля)

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП

Ремонт трансмиссии Ауди А6 – цены в RUB

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ 2х4 / DSG

ЗАМЕНА КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ

ЗАМЕНА КПП / АКПП 2х2 (снятие/установка)

РЕМОНТ АКПП (коробки автомат вариатор) / DSG

РЕМОНТ МКПП (механической коробки передач )

ЗАМЕНА / РЕМОНТ КОЛЕНВАЛА

ЗАМЕНА / РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Ремонт/обслуживание электрооборудования Ауди А6 – цены в RUB

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕНА / РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

ЗАМЕНА / РЕМОНТ ЗБУ

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

ЗАМЕНА / РЕМОНТ СТАРТЕРА

ЗАМЕНА / РЕМОНТ ФАР

Ремонт двигателя Ауди А6- цены в RUB

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ЦЕПИ/РЕМНЯ ГРМ

ЗАМЕНА ПОМПЫ (ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ)

ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

ЗАМЕНА НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖГАНИЯ

ЗАМЕНА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

ЗАМЕНА РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА

ЗАМЕНА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ЗАМЕНА / РЕМОНТ ТУРБИНЫ

ЗАМЕНА ФОРСУНОК (снятие-установка)

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

РАБОТЫ / ДВИГАТЕЛЬ 2800 3500 3500 4500 7000 4500 7000 7000 3500 11000 3500 3500 11000
6500 650 6500 7500 500 7500 8500 9800
4500 4500 4500 5000 5000 5000 4500 7000 7000 7000 6500 7500

Цены на ремонт Ауди А6 актуальны на 2017 год

Загрузите фотографии и узнайте сколько будут стоить работы.
Наш специалист рассчитает стоимость
и свяжется с Вами в ближайшее время.

История немецкого легкового автомобиля Audi A6 начинается с 1994 года, когда рестайлинговый вариант Ауди 100 в 45-ом кузове получил новое название, и появилась линейка A6. Эта модель производилась немецким концерном в разных поколениях, с 2004 по 2011 год Ауди выпускалась в кузове C6. У представителя бизнес-класса есть свои плюсы и минусы, и однозначно говорить об исключительной надежности авто нельзя. Но многие автовладельцы закрывают глаза на недостатки этой машины, так как изящный дизайн, технические характеристики и высокая степень комфорта с избытком перекрывают все отрицательные качества.

Источник: palex-auto.ru

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Источник: automn.ru

Ремонт Ауди А6

Ремонт Ауди А6 (с 1994 года по настоящее время) в Москве.

Наша команда профессиональных мастеров выполнит сложнейший ремонт Ауди А6. Произведем диагностику ходовой и двигателя на новейшем деагностическом оборудовании

Обратившись к Нашим специалистом, вы можете быть уверены — что ремонт вашего автомобиля будет выполнен быстро, качествено и недорого

Техническое обслуживание
1. Цепь ГРМ заменить от 10800 р.
1. Замена ремня ГРМ (дизель)* от 7000 р.
4. Катушка зажигания заменить* 240 р.
5. Свеча зажигания заменить* 300 р.
6. Замена свечи зажигания*(4-х) 600 р.
7. Свечи зажигания заменить (6 цил.)* 1200 р.
7. Замена свечи накаливания* от 240 р.
Масло, жидкости, фильтры
8. Масло в двигателе заменить (штатная защита)** 840 р.
9. Воздушный фильтр заменить* от 360 р.
10. Салонный фильтр заменить* 480 р.
11. Топливного фильтра заменить (в баке) 2400 р.
11. Топливный фильтр замена (дизель) 840 р.
12. Антифриз замена 720 р.
13. Система охлаждения прокачка / опрессовка 360р. / 360р.
14. Тормозная жидкость заменить* 1080 р.
15. Проверка уровня масла в АКПП + доливка масла 720 р.
15. Масло АКПП заменить (с заменой фильтра) 2400 р.
15. Масло АКПП заменить (без замены фильтра) 1440 р.
15. Масло МКПП заменить 720 р.
15. Жидкость ГУР заменить 1200 р.
Подвеска
16. Амортизатор передний / оба заменить (снять / поставить) 2400р. / 4200 р.
17. Амортизатор задний заменить (снять / поставить)* от 1560 р.
18. Рычаг передний заменить (снять / поставить)* от 1080 р.
19. Сайленблок рычага заменить(выпрессовать/запрессовать) от 360 р.
20. Подшипник ступицы передней заменить (снять / поставить) 2400 р.
24. Сход/развал 2WD* от 1800 р.
25. Сход/развал 4WD 2400 р.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
26. Рулевая тяга заменить (снять / поставить) 840 р.
26. Рулевой наконечник заменить (снять /поставить) 600 р.
26. Стойка стабилизатора передняя / обе заменить(снять / поставить) 480 р. / 840 р.
26. Стойка стабилизатора задняя / обе заменить (снять / поставить) 720 р. / 320 р.
Диагностика
26. Подвеска диагностика 840 р.
27. Кондиционер заправить **** 1200 р.
27. Кондиционер диагностика + заправить**** 1500 р.
27. Опрос кодов неисправности 600 р.
Тормозная система
28. Диски передние тормозные заменить (в стоимость работы входит замена колодок) 1920 р.
29. Диски тормозные задние заменить(в стоимость работы входит замена колодок)* от 1920 р.
29. Диски тормозные задние заменить(с электростояночным тормозом)* от 2400 р.
30. Тормозные колодки передние заменить 840 р.
31. Тормозные колодки задние заменить* от 840 р.
31. Тормозные колодки задние заменить(с электростояночным тормозом)** от 1440 р.
31. ТО суппорта**** 480 р.
Трансмиссия
28. ШРУС передний (внешний) заменить (снять/поставить) 1440 р.
29. ШРУС передний (внутренний) заменить (снять/поставить) 1920 р.

*Окончательную стоимость работы рассчитывает мастер приемщик, после уточнения модификации двигателя и типа подвески Вашего автомобиля.

**При наличии не штатной защиты ( например — металлическая) стоимость работы согласовывается с мастером приемщиком.

***Дополнительно оплачиваются расходные материалы:

  • фреон
  • масло

****Данная работа проводиться с использование технических жидкостей, которые не входят в стоимость работы и оплачиваются отдельно.

Для получения точной цены на конкретную работу, обращайтесь к мастерам-приёмщикам непосредственно в техцентр или по телефону: 8(495)6496749.Указана цена за конкретную работу, без учёта стоимости запасных частей и расходных материалов, которые могут понадобиться для проведения этих работ и стоимость работ носит исключительно информационный характер.

При обращении по телефону желательно указать VIN автомобиля, если нет возможности предоставить VIN, тогда желательно знать:

  • марку автомобиля;
  • модель автомобиля
  • год выпуска автомобиля;
  • пробег автомобиля на день обращения;
  • тип и модификацию двигателя на автомобиле;
  • тип коробки передач, установленной на автомобиль;
  • полный или не полный привод автомобиля…

Возможно, понадобятся дополнительные сведения об автомобиле для точного расчёта цены работ.

Источник: avtopriz.ru