Ремонт подвески форд мондео

Ремонт подвески (ходовой) FORD MONDEO в автосервисе во Владимире

Замена амортизатора заднего от 700 руб.
Замена амортизатора переднего от 700 руб.
Замена верхних рычагов переднего колеса от 800 руб.
Замена внутреннего ШРУСа от 1000 руб.
замена втулок заднего амортизатора от 200 руб.
замена втулок заднего рычага от 900 руб.
Замена втулок заднего стабилизатора от 400 руб.
замена втулок переднего рычага от 1000 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора от 400 руб.
замена втулок подрамника от 1900 руб.
замена втулок стабилизатора от 500 руб.
Замена выжимного подшипника от 1500 руб.
Замена демпферов и подвесного подшипника от 2000 руб.
Замена заднего поперечно рычага подвески от 700 руб.
Замена задней ступицы от 1100 руб.
Замена задних пружин от 2000 руб.
Замена масла в дифференциале от 200 руб.
Замена нижних рычагов переднего колеса от 1000 руб.
Замена опорного подшипника от 600 руб.
Замена опорного подшипника амортизатора от 900 руб.
Замена опоры амортизатора от 500 руб.
Замена отбойников задних амортизаторов от 700 руб.
Замена переднего правого рычага от 500 руб.
Замена подвесного подшипника от 1000 руб.
Замена подшипника входного вала заднего редуктора от 3000 руб.
Замена подшипника муфты АС от 2500 руб.
Замена подшипника полуоси от 1400 руб.
Замена пружины задней подвески от 600 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1000 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1000 руб.
Замена пыльника амортизатора от 500 руб.
Замена пыльника днища от 400 руб.
замена пыльника шаровой опоры от 100 руб.
Замена пыльника ШРУС левого внутреннего от 900 руб.
Замена пыльника ШРУС правого наружнего от 900 руб.
Замена пыльника ШРУСа от 900 руб.
замена пыльников направляющего суппорт от 300 руб.
Замена реактивных штанг задней подвески от 700 руб.
Замена рычага от 300 руб.
Замена рычага задней подвески от 600 руб.
Замена рычага передней подвески от 700 руб.
Замена рычага стояночного тормоза от 500 руб.
Замена сайленблоков задних верхних рычагов от 1600 руб.
Замена сайленблоков передних верхних рычагов от 1500 руб.
Замена сайленблоков передних нижних рычагов от 1200 руб.
Замена сайленблоков стабилизатора от 200 руб.
Замена сайлент-блока передней подвески от 800 руб.
Замена сайлент-блоков задней подвески от 1300 руб.
Замена сальника от 200 руб.
Замена стойки амортизатора от 900 руб.
Замена стойки стабилизатора от 300 руб.
Замена ступицы от 900 руб.
Замена ступичного подшипника от 900 руб.
Замена ступичного подшипника заднего от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего левого от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего правого от 900 руб.
Замена фланца ШРУСа от 1200 руб.
Замена хомута ШРУС от 200 руб.
Замена шаровой опоры от 600 руб.
Замена шпилек от 800 руб.
замена шпильки от 500 руб.
Замена ШРУСа от 900 руб.
Выпресовка сайлент блока от 200 руб.
Проверка состояния деталей подвески от 100 руб.
Проверка состояния колес и давления в шинах от 100 руб.
Проверка шаровых шарниров рулевых тягрулевого механизма и защитных чехлов от 100 руб.
Регулировка ступичного подшипника от 300 руб.
Ремонт суппорта от 800 руб.
Рычаг передней подвески снять/установить от 500 руб.
Смазка для ШРУСа от 100 руб.
Снятие – установка задней балки от 3000 руб.
Снятие – установка подрамника от 1500 руб.
Снятие – установка пыльника днища от 200 руб.
Установка демферов пыльников амортизатора от 400 руб.
Установка проставок амортизатора от 800 руб.
Чистка смазка направляющих задних суппортов от 300 руб.
Чистка суппортов,разработка направляющих от 500 руб.
Чистка/смазка направляющих передних суппортов от 600 руб.
ИТОГО

Заявка на ремонт зарегистрирована!
Наш мастер свяжется с вами
в ближайшее время.

Ремонт подвески (ходовой) – вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для FORD MONDEO во Владимире.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Форд Мондео!

Чтобы произвести работы «Ремонт подвески (ходовой)» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность FORD MONDEO и произведут качественный ремонт «Ремонт подвески (ходовой)», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Форд Мондео

Автосервис по ремонту FORD во Владимире . Качественный ремонт, диагностика, регламентное ТО, кузовной ремонт Форд. Слесарные работы.

Мы имеем большой опыт ремонта автомобилей FORD, профессиональный инструмент и обученных специалистов для устранения любых неисправностей. Вам нужен ремонт Форд?
Мы поможем!

Источник: vladimir.win-sto.ru

Диагностика и ремонт подвески Форд

Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

  • наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
  • подтекание масла на амортизаторах;
  • разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
  • характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
  • чрезмерные крены на поворотах и пр.
Читайте также:  Ремонт задней подвески форд фокус 1

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

  • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
  • 90+/–10 — для рычагов;
  • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
  • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

  • ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
  • ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
  • из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
  • при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

  • небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
  • при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
  • в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
  • для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

  • элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
  • со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
  • неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
  • нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
  • при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

  • подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
  • стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
  • опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

  • на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
  • в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

  • небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
  • пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
  • низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

  • неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
  • элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

  • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
  • 90+/–10 — для рычагов;
  • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
  • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
  • 120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Источник: 2bro-service.ru

Замена сайлентблоков задней подвески

Ford Mondeo 2011

  • На последней диагностике подвески было выявлено, что пара сайлентблоков в подвеске в скором времени будут нуждаться в замене.Подвеска задняя многорычажная, сайлентблоков там великое множество. Тут вспомнил, что развальные болты закисли и требуют замены с сайлентблоками. Да и ктому же пробег перевалил за 150 тыс. В общем принял решение заменить:

    большие сайлентблоки продольных рычагов Lemforder 35543 01 и 35544 01.

    Lemforder36656 01 Рычаг задней подвески нижний поперечный прямой х2 шт – тут проще поменять рычаг в сборе, чем менять сайлентблоки

    Далее столкнулся с проблемой поиска сайлентблоков нижнего рычага в который устанавливается пружины.

    Потратил кучу времени, чтоб найти именно то, что нужно. В экзисте несколько раз перезванивали и интересовались, что именно эти сайлентблоки мне нужны. Оказалось именно то, что нужно.

    Lemforder35541 01 Сайлентблок заднего нижнего рычага внутренний х2 шт

    Lemforder35542 01Сайлентблок заднего нижнего рычага внешний х2 шт

    Febest2129-001Болт (с эксцентриком) х2 шт

    Ford1 381 971Гайка крепления заднего сход-развального болта х2 шт

    Вроде ничего не забыл. Начались мысли о том, как это все менять. Даже с товарищем решили сделать пресс для замены сайлентблоков. В итоге здравый смысл возобладал и я отправился в соседний сервис. Не то, чтоб это сильно сложная работа, но навый должен быть хоть какой то, да и к тому же самые дорогие “ушастые” сайлентблоки были самыми проблемными по запрессовке.

    В сервисе сразу предупредили, что есть риск, что сайлентблоки нижних продольных рычагов могут “болтаться” в рычаге, потому, что сам рычаг полый и площадь трения слишком маленькая. Попросил их не бояться и начать делать.

    Механик начал разбирать подвеску, среза болгаркой развальные закисшие болты и начал запрессовку с них. Их опасения не оправдались, сайлентблоки зашли жестко, однако как я и предполагал запрессовка требовала определенной сноровки, из-за полости внутри рычага, при отсутствии опыта можно его легко замять прессом. На всякий случай попросил механика прихватить их сваркой.

    Самыми проблематичными оказались “ушастые” сайлентблоки. Механик, не пожелавший открутить три лишних болта решивы выпрессовать/запрессовать их прямо на авто, не снимая. В мягкой форме намекнул ему, что потеря времени по откручиванию болтов не сопоставима с тем извращением, каким он хотел заняться. Вообще то так делают в специализированных сервисах, но для этого нужен специнструмент стоимостью около 30 тыс, которму собственно в этом сервисе взяться было неоткуда. В общем потеряв час времени механик все-таки сдался и снял рычаг.

    Вся работа заняла 6 часов времени + минут 20 на развал/схождение.

    Теперь об ощущениях: подвеска стала заметно жестче, не табуретка конечно, но весьма упругая. Рулиться стала тоже заметно лучше, крены в поворотах уменьшились. Появилось желание похулиганить в поворотах. Машина стала сбитая и предсказуемая. Недавно протестировал в поездке по дороге Джубга-Адлер. На серпантинах езда стала приятней.

    Еще хочу сказать о выборе марки сайлентблоков. Периодически меня посещает мысль, что в двух десятках заменителей, которые выдает экзист есть марка, которая ничем не уступает оригиналу, но стоит раза в два, а то и в три дешевле. Покупать оригинал и дорого и рискованно. Экзист и ему подобные компании просто агрегаторы, они не несут никакой ответственности за качество поставляемых деталей. По сути, если хочешь оригинал – обращайся к официальному дилеру, он закажет на складе где-нибудь в европе и через пару-тройку недель получишь качественную деталь, в два-три раза дороже правда. Но и тут не обходится без подвоха: сайлентблоки кроме “ушастых” отдельно не продаются, только в сборе с рычагами. Да к тому же есть у меня знакомая, работавшая у официального дилера и рассказывавшая как они покупали в Ростове в известном крупном магазине детали и выдавали их за оригинальные. В общем оригинал тоже риск.

    Читайте также:  Установка пневмоподвески на уаз патриот

    Рассматривал следующие марки: Lemforder, Sidem, Moog, CTR, Febi. Отзывы о последних четырех сильно противоречивые, да еще CTR оказалось очень популярный у поддельщиков. Конечно Lemforder тоже подделывают, но я решил рискнуть.

    После получения сайлентблоков внимательно принялся их рассматривать. Оказалось, что “ушастые” являются оригиналами, под попыткой затереть виднелась маркировка Ford. Поездим-посмотрим. Пока я доволен.

    Источник: www.drom.ru

    Диагностика и ремонт подвески Форд

    Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

    Особенности подвески

    Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

    Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

    • наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
    • подтекание масла на амортизаторах;
    • разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
    • характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
    • чрезмерные крены на поворотах и пр.

    Когда требуется ремонт/замена

    В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

    • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
    • 90+/–10 — для рычагов;
    • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
    • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

    Типичные недостатки подвески различных моделей

    Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

    Куга:

    • ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
    • ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
    • из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
    • при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

    Мондео:

    • небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
    • при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
    • в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
    • для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

    Фокус:

    • элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
    • со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
    • неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
    • нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
    • при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

    C-Max:

    • подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
    • стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
    • опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

    Фьюжн:

    • на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
    • в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

    Эскорт:

    • небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
    • пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
    • низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

    Фиеста:

    • неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
    • элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

    Общий итог

    Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

    • 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
    • 90+/–10 — для рычагов;
    • 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
    • 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
    • 120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

    В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

    Источник: 2bro-service.ru

    10.14 Ремонт передней подвески

    Ремонт передней подвески

    Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

    Снятие передней амортизационной стойки

    Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

    Читайте также:  Замена рычагов задней подвески форд фокус 2

    cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

    При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

    По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

    Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ vw 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
    2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
    3. Ослабить болты крепления колеса.
    4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
    5. Снять колесо.
    6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
    7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
    8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
    9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
    10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
    11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
    12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
    13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
    14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
    15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
    16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
    17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
    18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
    19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

    Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

    1 – пружина;
    2 – тарелка пружины;
    3 – подшипник амортизационной стойки;
    4 – буфер;

    5 – защитный кожух;
    6 – резьбовая крышка:
    7 – амортизатор;
    8 – 10 – проставка, чехол.

    Подвеска переднего колеса автомобиля audi 80 с близкого расстояния

    1 – корпус амортизационной стойки;
    2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
    3 – корпус подшипника ступицы колеса;

    4 – осевой шарнир;
    5 – зажимной болт;
    6 – нижний поперечный рычаг подвески.

    Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

    Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

    Замена переднего амортизатора

    Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

    Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ vw 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
    2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
    3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
    4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
    5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
    6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
    7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
    8. Вытянуть амортизатор.
    9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
    10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
    11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
    12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

    Снятие переднего подшипника ступицы колеса

    Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

    Источник: automn.ru