Ремонт подвески форд мондео

На последней диагностике подвески было выявлено, что пара сайлентблоков в подвеске в скором времени будут нуждаться в замене.Подвеска задняя многорычажная, сайлентблоков там великое множество. Тут вспомнил, что развальные болты закисли и требуют замены с сайлентблоками. Да и ктому же пробег перевалил за 150 тыс. В общем принял решение заменить:

большие сайлентблоки продольных рычагов Lemforder 35543 01 и 35544 01.

Lemforder36656 01 Рычаг задней подвески нижний поперечный прямой х2 шт – тут проще поменять рычаг в сборе, чем менять сайлентблоки

Далее столкнулся с проблемой поиска сайлентблоков нижнего рычага в который устанавливается пружины.

Потратил кучу времени, чтоб найти именно то, что нужно. В экзисте несколько раз перезванивали и интересовались, что именно эти сайлентблоки мне нужны. Оказалось именно то, что нужно.

Lemforder35541 01 Сайлентблок заднего нижнего рычага внутренний х2 шт

Lemforder35542 01Сайлентблок заднего нижнего рычага внешний х2 шт

Febest2129-001Болт (с эксцентриком) х2 шт

Ford1 381 971Гайка крепления заднего сход-развального болта х2 шт

Вроде ничего не забыл. Начались мысли о том, как это все менять. Даже с товарищем решили сделать пресс для замены сайлентблоков. В итоге здравый смысл возобладал и я отправился в соседний сервис. Не то, чтоб это сильно сложная работа, но навый должен быть хоть какой то, да и к тому же самые дорогие “ушастые” сайлентблоки были самыми проблемными по запрессовке.

В сервисе сразу предупредили, что есть риск, что сайлентблоки нижних продольных рычагов могут “болтаться” в рычаге, потому, что сам рычаг полый и площадь трения слишком маленькая. Попросил их не бояться и начать делать.

Механик начал разбирать подвеску, среза болгаркой развальные закисшие болты и начал запрессовку с них. Их опасения не оправдались, сайлентблоки зашли жестко, однако как я и предполагал запрессовка требовала определенной сноровки, из-за полости внутри рычага, при отсутствии опыта можно его легко замять прессом. На всякий случай попросил механика прихватить их сваркой.

Самыми проблематичными оказались “ушастые” сайлентблоки. Механик, не пожелавший открутить три лишних болта решивы выпрессовать/запрессовать их прямо на авто, не снимая. В мягкой форме намекнул ему, что потеря времени по откручиванию болтов не сопоставима с тем извращением, каким он хотел заняться. Вообще то так делают в специализированных сервисах, но для этого нужен специнструмент стоимостью около 30 тыс, которму собственно в этом сервисе взяться было неоткуда. В общем потеряв час времени механик все-таки сдался и снял рычаг.

Вся работа заняла 6 часов времени + минут 20 на развал/схождение.

Теперь об ощущениях: подвеска стала заметно жестче, не табуретка конечно, но весьма упругая. Рулиться стала тоже заметно лучше, крены в поворотах уменьшились. Появилось желание похулиганить в поворотах. Машина стала сбитая и предсказуемая. Недавно протестировал в поездке по дороге Джубга-Адлер. На серпантинах езда стала приятней.

Еще хочу сказать о выборе марки сайлентблоков. Периодически меня посещает мысль, что в двух десятках заменителей, которые выдает экзист есть марка, которая ничем не уступает оригиналу, но стоит раза в два, а то и в три дешевле. Покупать оригинал и дорого и рискованно. Экзист и ему подобные компании просто агрегаторы, они не несут никакой ответственности за качество поставляемых деталей. По сути, если хочешь оригинал – обращайся к официальному дилеру, он закажет на складе где-нибудь в европе и через пару-тройку недель получишь качественную деталь, в два-три раза дороже правда. Но и тут не обходится без подвоха: сайлентблоки кроме “ушастых” отдельно не продаются, только в сборе с рычагами. Да к тому же есть у меня знакомая, работавшая у официального дилера и рассказывавшая как они покупали в Ростове в известном крупном магазине детали и выдавали их за оригинальные. В общем оригинал тоже риск.

Рассматривал следующие марки: Lemforder, Sidem, Moog, CTR, Febi. Отзывы о последних четырех сильно противоречивые, да еще CTR оказалось очень популярный у поддельщиков. Конечно Lemforder тоже подделывают, но я решил рискнуть.

После получения сайлентблоков внимательно принялся их рассматривать. Оказалось, что “ушастые” являются оригиналами, под попыткой затереть виднелась маркировка Ford. Поездим-посмотрим. Пока я доволен.

Источник: www.drom.ru

Диагностика и ремонт подвески Форд

Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

• наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
• подтекание масла на амортизаторах;
• разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
• характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
• чрезмерные крены на поворотах и пр.

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

• 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
• 90+/–10 — для рычагов;
• 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
• 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

• ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
• ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
• из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
• при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

• небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
• при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
• в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
• для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

• элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
• со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
• неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
• нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
• при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

• подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
• стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
• опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

• на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
• в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

• небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
• пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
• низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

• неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
• элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

• 55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
• 90+/–10 — для рычагов;
• 100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
• 110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
• 120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Источник: 2bro-service.ru

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ vw 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ vw 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Источник: automn.ru