Хонда пилот замена грм

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Мы сделали для Вас фото отчет с основными моменты по замене ремня ГРМ с роликами, автонатяжителем и сальниками.

Цены на другие работы по Вашему автомобилю, Вы можете посмотреть здесь.

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Снимаем декоративный пластик и расширительный бачок радиатора.

Снимаем верхние защитные кожухи ремня ГРМ. После этого поднимаем автомобиль на подъемнике.

Снимаем шкив коленвала, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень.

Снимаем нижний кожух, который закрывает ремень ГРМ.

Перед нами сам ремень, натяжной и обводной ролики и автонатяжитель ремня ГРМ. Гидравлический натяжитель давит своим штоком на натяжной ролик, который и создает нужное натяжение на самом ремне.

Демонтируем все эти элементы. Вверху посередине виден шкив водяной помпы и две шестерни распредвалов.

Ставим новый передний сальник коленвала.

Опускаем автомобиль вниз. Снимаем шестерни распредвалов, чтобы добраться до распредвальных сальников.

Меняем сальники, но перед этим обращаем внимание на загрязнения в районе сальников.

Так выглядит сальник до чистки.

Так выглядит сальник после чистки.

Устанавливаем по меткам ремень ГРМ. Два новых ролика и автонатяжитель. Это наиболее важный момент во всей работе. В автонатяжителе стоит чека, после ее выдергивания, шток выходит и подпирает натяжной ролик. Таким образом происходит натяжение самого ремн

Сверху и снизу ставим защитные кожухи.

Устанавливаем шкив, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень. Сверху собираем снятые в начале детали.

Работа завершена. Этот вид работ, производится по регламенту установленному производителем Хонда, через 100 000км или через 5 лет.

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Снимаем декоративный пластик и расширительный бачок радиатора.

Снимаем верхние защитные кожухи ремня ГРМ. После этого поднимаем автомобиль на подъемнике.

Снимаем шкив коленвала, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень.

Снимаем нижний кожух, который закрывает ремень ГРМ.

Перед нами сам ремень, натяжной и обводной ролики и автонатяжитель ремня ГРМ. Гидравлический натяжитель давит своим штоком на натяжной ролик, который и создает нужное натяжение на самом ремне.

Демонтируем все эти элементы. Вверху посередине виден шкив водяной помпы и две шестерни распредвалов.

Ставим новый передний сальник коленвала.

Опускаем автомобиль вниз. Снимаем шестерни распредвалов, чтобы добраться до распредвальных сальников.

Меняем сальники, но перед этим обращаем внимание на загрязнения в районе сальников.

Так выглядит сальник до чистки.

Так выглядит сальник после чистки.

Устанавливаем по меткам ремень ГРМ. Два новых ролика и автонатяжитель. Это наиболее важный момент во всей работе. В автонатяжителе стоит чека, после ее выдергивания, шток выходит и подпирает натяжной ролик. Таким образом происходит натяжение самого ремн

Сверху и снизу ставим защитные кожухи.

Устанавливаем шкив, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень. Сверху собираем снятые в начале детали.

Работа завершена. Этот вид работ, производится по регламенту установленному производителем Хонда, через 100 000км или через 5 лет.

Источник: 9000rpm.ru

Замена ремня ГРМ Хонда Пилот

Менять ремень ГРМ на Хонда Пилот следует не ранее 170 000 километрового пробега. Во всяком случае, именно так советует завод, изготовивший данный автомобиль. Однако, следует знать, что фактический износ вполне может наступить уже после 150 000 километрового пробега. На протяжение всего срока эксплуатации ремня обязательно нужно выполнять по отношению к нему диагностические действия. Вполне может случиться так, что проблемы могут проявиться и ранее указанного срока. В этом случае замену следует производить досрочно.

А если учитывать российские проблемные дороги, то это утверждение становится еще более логичным. При езде по ним ремень подвергается гораздо более серьезному воздействию, поэтому некоторые специалисты рекомендуют производить замену уже после пробега в 100 000 километров . Но уверены в этом далеко не все. Некоторые рекомендуют производить замену только после 200 000 километрового пробега . Так как мнения разнятся, лучше ориентироваться на среднюю цифру – 150 000 километров . По мнению большинства специалистов и автолюбителей, это наиболее оптимальный срок. И конечно же, не забываем про периодическую диагностику. Сердитый климат большинства российских регионов тоже играет значительную роль в преждевременном износе многих автомобильных систем, жителям северных районов следует учитывать и этот факт.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Поводом к замене могут служить некоторые внешние признаки, например, характерные шумы во время работы механизма. А вот какие повреждения могут быть выявлены при визуальном осмотре:

  • растяжки или мелкие трещины;
  • признаки износа зубцов;
  • размохрившиеся торцевые части;
  • появление подтеков масла и прочее.

Демонтаж

Во время замены ГРМ следует обращать внимание на то, чтобы белые метки, расположенные на коленчатом вале и непосредственно на ремне совпадали. Во время демонтажа отслужившего ремня метки можно наносить самостоятельно. Это вполне можно сделать при помощи маркера. Метки следует наносить на снимаемый ремень и шкив коленчатого вала. После демонтажа метка со старого ремня переносится на новый. Для этого старый ремень следует сопоставить с новым. Только так вы можете быть уверены, что монтаж будет произведен верно. А теперь приступаем непосредственно к процедуре.

Читайте также:  Как проверить стартер ваз 2106

Сначала снимается кожух. Для этого придется отвернуть 2 болта. Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи.

Теперь необходимо снять ремень компрессора.

Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.

Снимаем клемму с генератора и извлекаем его. Сделать это можно, отвернув болт снизу.

Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ.

Установка

Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя.

Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею. Это необходима для того, чтобы он не крутился во время установки. Сделать это можно легко: просто снимаем стартер, а на место, где он находился, устанавливаем любой фиксатор. Надо сказать, что спецы стартер не снимают, они просто выворачивают болт, находящийся в его низу.

Оборачиваем муфту 11 раз по часовой. На место заглушки закручиваем болт крепления коленвала. Крепим коленвал.

Снимаем опору мотора, воспользовавшись домкратом. Извлекаем держатель. Снимаем шкиф, раскачивая его держатель. “Бабочку” на муфте нужно обязательно зафиксировать. После снятия крышки зубчатого шкива производим замену ремня и роликов механизма распределения газа. Ослабляем натяжной ролик ГРМ, ставим чеку. Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь.

После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на маховике. Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.

Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Для этого необходимо иметь только самые поверхностные знания в области автомобильного ремонта. Конечно, если у вас нет даже их, тогда лучше обратиться в сервисный центр.

Вывод

В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ – это очень важно. Данное действие необходимо производить не позже установленного срока. В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Не забывайте время от времени производить диагностику, ведь на износ некоторых деталей машины оказывают влияние многие факторы, в том числе и манера вождения.

Источник: avtogrm.ru

Ремонт и обслуживание Honda Pilot 2008-2015

Диагностика руб.
Диагностика общая 500
Компьютерная диагностика 1000
Диагностика по 50 пунктам подробнее о услуге 2500
Масла/фильтра руб.
Замена масла двигателя с фильтром 500
Защита картера (снятие/установка) 250
Замена воздушного фильтра двигателя 200
Замена фильтра вентиляции салона 200
Замена топливного фильтра 2500
Замена фильтра АКПП 900
Замена масла АКПП 750
Замена масла заднего редуктора 850
Замена масла переднего редуктора 850
Замена тормозной жидкости 1000
Замена жидкости ГУР 1000
Замена антифриза 1200
Двигатель
Регулировка зазоров клапанов 4250
Замена свечей зажигания 1250
Чистка инжектора 2500
Чистка дросселя с адаптацией 2000
Замена приводного ремня 1200
Замена приводного ремня с автонатяжителем 1850
Замена помпы 8750
Замена ремня ГРМ с натяжителем и роликами 8500
Замена прокладки клапанной крышки передней ГБЦ 1250
Замена прокладки клапанной крышки задней ГБЦ 1750
Замена прокладок клапана VCM (над генератором) 2500
Замена датчика давления масла двигателя 650
Замена распредвалов (комплекс с заменой сальников, прокладок) 18500
Замена заднего сальника коленвала 16500
Замена сальника привода переднего правого 2750
Замена сальника привода переднего левого 2000
Замена сальника привода заднего правого 2250
Замена сальника привода заднего левого 2250
Замена шкива коленвала 1850
Замена прокладок кронштейна масляного фильтра 1250
Снятие/установка генератора 2250
Ремонт генератора 2500
Снятие/установка насоса ГУР 1650
Ремонт насоса ГУР (включая сальники, уплотнения, подшипник) 7000
Снятие/установка стартера 2500
Ремонт стартера от 2500
Замена шланга высокого давления ГУР 2250
Замена муфты, катушки компрессора кондиционера 5500
Снятие/установка АКПП 15500
Замена передней опоры ДВС 6250
Замена задней опоры ДВС 7250
Замена радиатора ДВС 5500
Тормозная система
Замена передних тормозных колодок 900
Замена задних тормозных колодок 900
Профилактика тормозного суппорта 350
Замена тормозных дисков с колодками 2000
Замена переднего тормозного шланга с прокачкой 1500
Замена заднего тормозного шланга с прокачкой 1500
Замена главного тормозного цилиндра 2750
Переборка суппорта (замена пыльников,сальников, манжет) 1750
Подвеска
Замена втулок переднего стабилизатора 1600
Замена втулок заднего стабилизатора 800
Замена стойки стабилизатора переднего 650
Замена стойки стабилизатора заднего 650
Замена переднего амортизатора 2500
Замена заднего амортизатора 1250
Замена пыльника амортизатора переднего 2500
Замена переднего ступичного подшипникаи 3500
Замена заднего ступичного подшипника 2500
Замена переднего датчика ABS 2500
Замена заднего датчика ABS 2500
Замена переднего нижнего рычага 1750
Замена поворотного кулака передней подвески 1850
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага 1750
Замена пыльника шаровой опоры переднего рычага 1650
Замена рулевого наконечника 850
Замена рулевой тяги 1250
Замена пыльника рулевой тяги 1250
Замена заднего рычага 1500
Замена колёсной шпильки 1500
Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника) 2500
Замена ШРУСа внутреннего 2500
Замена ШРУСа наружнего 2500
Замена пыльника ШРУСа наружного переднего 2500
Замена пыльника ШРУСа наружного заднего 2500
Замена рулевой рейки 6500
Ремонт рулевой рейки 9500
Прочее
Замена лампы передней фары 250
Замена лампы заднего фонаря (со снятием фонаря) 350
Замена лобового стекла 4500
Снятие/установка переднего бампера 2250
Снятие/установка заднего бампера 2000
Замена замка зажигания 4250
Замена комплекта замков автомобиля 6500
Мойка радиаторов (со снятием) (с перезаправкой АС) 5500
Заправка кондиционера (без учёта хладагента) 1500
Читайте также:  Как снять обшивку двери хендай акцент

Ремонт и сервисное обслуживание автомобиля производится по предварительной записи с помощью онлайн формы или по телефону
+7 (495) 799-87-75.

Дополнительные услуги сервиса по диагностике и обслуживанию Pilot 2008-2015

Подбор запчастей Honda Pilot 2008-2015 для прохождения регулярного технического осмотра. Готовые комплекты с возможностью онлайн заказа и дальнейшим сервисным обслуживанием в нашем техцентре.

Источник: www.honda64.ru

Замена ремня ГРМ на Хонда

Современные двигатели Хонда все чаще в своем составе имеют не ремень ГРМ, а цепь. Однако, доля двигателей с ремнем в качестве привода ГРМ достаточно велика и потребность в качественной замене очень актуальна.

В наших сервисах проводятся работы по плановой замене ремня ГРМ на Хондах, роликов, натяжителей. Вы можете быть на 100% уверены в качестве работ. Мы точно знаем какой сальник и как нужно поменять при проведении этой операции, мы не забудем продиагностировать помпу и по необходимости её поменять. Кроме того, мастера наших сервисов знают, что ряд других регламентных операций, например регулировка клапанов, гораздо выгодней для заказчика выполнить именно в связке с заменой комплекта ГРМ.

По регламенту, периодичность замены ремня и комплектующих составляет 100 000 км. В обязательном порядке проводится замена всех сопряженных роликов и натяжителей. Проводится диагностика состояния сальников, помпы.

Звоните и приезжайте!

Что будет если не провести замену комплекта ГРМ вовремя?

Существует достаточно много примеров и историй о том, что ГРМ меняли позже 100 000 км интервала. Да, любой производитель старается вложить определенной запас прочности и надежности в свой товар. Но нередки случаи, когда ремень ГРМ обрывало и до наступления регламента. Причин тому может быть очень много — подтекающий сальник, некачественная установка, использование низкосортных запчастей, агрессивные условия эксплуатации. Большинство автовладельцев не располагают точными данными, когда и какими силами ранее прводилась эта операция на его машине. Хорошо если автомобиль меняет первую сотню пробега и история обслуживания автомобиля прозрачна, но так бывает далеко не всегда. При покупке поддержанного автомобиля это особенно актуально.

Приводим пример последствий отказа от проведения замены комплекта ГРМ вовремя

Автомобиль Хонда Пилот 1 поколения с двигателем J серии (J35)

Что произошло: во время маневрирования на парковке, автомобиль заглох. Местный автосервис вынес вердикт — обрыв ремня ГРМ и вызвался «быстро решить» этот вопрос. Был куплен новый ремень ГРМ, установлен. Но автомобилю это не помогло, он упорно не хотел заводится. Только после этого, автовладелец погрузил своего пострадавшего железного друга на эвакуатор и отправился в специализированный сервис Хонда в ЮВАО

Двигатель снят, демонтированы кожухи. Приступаем к дефектовке

Как можно видеть на фото, все выпускные клапана встретились с поршнем, произошла деформация

Головки блока полностью разбираются, на этом V-образном двигателе их две. Все клапаны и сальники клапанов под замену. А сами головки отправляется на станок. По технологии, в при таком ремонте, необходима шлифовка плоскости, дабы обеспечить эталонное сопряжение с блоком цилиндров.

Что касается самого мотора, он тоже требует нашего внимания. У большинства двигателей J серии, после 200-250 т.км пробега появляется течь в области насоса масла

Чем это чревато?

Первое, это конечно потери масла из мотора. Риски загубить двигатель из-за масляного голодания

Второе — масло, попадая на резиновые части навесного оборудования или подвески, очень быстро выводит их из строя. Если с втулками все относительно просто, стоимость оригинальных составляет порядка 500 рублей, а замена не долгая и не сложная, то повредить шкив коленвала куда более грустный итог. Шкив, конструктивно, имеет в своем составе демпфер, выполненный из резины. Если на него будет регулярно попадать моторное масло, резина разбухнет и внешняя часть шкива просто соскочит с посадочного места. Передвигаться с такой поломкой будет невозможно.

Насос масла мы демонтировали, заменили все прокладки и уплотнительные кольца. Теперь еще долго ничего оттуда не потечет.

А к тому моменту уже готовы ГБЦ

Подготовлена не только привалочная поверхность, но и посадочные отверстия под фаски клапанов

Клапаны заняли свое законное место. Само собою, они тщательно притерты и проведена проверка на герметичность — так называемая опрессовка ГБЦ

Новые прокладки головок блока готовы

Настал черед кропотливой регулировки клапанов. На снятом моторе её проводить в разы проще.

Вот такие плачевные последствия могут ждать автовладельца в случае если он проигнорирует регламентные работы и не заменит вовремя комплект ГРМ.

Для этого двигателя требуется:

В некоторых случаях требуется замена помпы

Во время процедуры замены ГРМ обязательно следует провести диагностику состояния уплотнителей насоса масла. В противном случае, отдельно это делать гораздо накладнее

Источник: xn—-7sbbganez0cfeulei0d.xn--p1ai

Вторая жизнь натяжителя ремня ГРМ Хонда Пилот | Моторист о моторах

Вторая жизнь натяжителя ремня ГРМ Хонда Пилот | Моторист о моторах

ГРМ Хонда Пилот


В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Первый раз я поставил натяжитель именно .

Читайте также:  Как открыть дверь ваз 2109

Найди качественный автосервис рядом с домом! Все СТО сертифицировано по ГОСТ-Р.

А к тому моменту уже готовы ГБЦ Подготовлена не только привалочная поверхность, но и посадочные отверстия под фаски клапанов Клапаны заняли свое законное место.

Нужно установить пружину и поршень воздушной полости, установить гильзу и основную пружину, заполнить полость маслом. Вывод В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ — это очень важно.

Но автомобилю это не помогло, он упорно не хотел заводится.

Периодичность

Только после этого, автовладелец погрузил своего пострадавшего железного друга на эвакуатор и отправился в специализированный сервис Хонда в ЮВАО Двигатель снят, демонтированы кожухи. Все клапаны и сальники клапанов под замену. А сами головки отправляется на станок.

По технологии, в при таком ремонте, необходима шлифовка плоскости, дабы обеспечить эталонное сопряжение с блоком цилиндров. Что касается самого мотора, он тоже требует нашего внимания.

У большинства двигателей J серии, после т. Первое, это конечно потери масла из мотора. Риски загубить двигатель из-за масляного голодания Второе — масло, попадая на резиновые части навесного оборудования или подвески, очень быстро выводит их из строя.

Если с втулками все относительно просто, стоимость оригинальных составляет порядка рублей, а замена не долгая и не сложная, то повредить шкив коленвала куда более грустный итог. Шкив, конструктивно, имеет в своем составе демпфер, выполненный из резины. Для этого придется отвернуть 2 болта.

Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи. Теперь необходимо снять ремень компрессора. Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.

Снимаем клемму с генератора и извлекаем его.

Honda ACURA V6, noisy timing belt tensioner. Knocking Sound Diagnosis

Сделать это можно, отвернув болт снизу. Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ. Установка Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя. Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею.

Новый натяжитель находится в сжатом состоянии — шток зафиксирован чекой, но с чекой натяжитель нельзя установить не сняв пластиковый кожух. А это не входит в мои планы.

Я хочу отработать технологию ремонта натяжителя без снятия других деталей. Сняв натяжитель я попробовал воспроизвести условия его установки — легко ударил штоком в металлическую поверхность.

От резкого скачка давления в гильзе сработал обратный клапан и шток замер, теперь его зафиксировало масло запертое в гильзе. Если сжать натяжитель в тисках, то масло через зазор шток-гильза выйдет и шток уйдет в гильзу.

Увеличивая и уменьшая в тисках давление на шток можно добиться что клапан откроется не будет закрываться — шток сжимая пружину легко войдет в гильзу. Получается, чтобы запустить натяжитель нужно, чтобы его шток получил удар, что и происходит, когда выдергивается чека. Значит без чеки не обойтись. Особенности сборки При сборке нужно добиться, чтобы натяжитель был максимально заполнен маслом. Сборку нужно вести в вертикальном положении.

Я использовал зажатую в тиски струбцину.

Нужно установить пружину и поршень воздушной полости, установить гильзу и основную пружину, заполнить полость маслом.

Затем нужно установить шток с опорной шайбой. Причем шток нужно установить в гильзу на минимальную глубину.

Далее главный момент — не воздействуя напрямую на шток запрессовать бронзовую шайбу. Теперь если вдавить шток, то он вытеснит из гильзы масло, которое сожмет через поршень воздушную полость и будет там находится пока шток не начнет выдвигаться.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Самое время вставить чеку. Самое интересное — Установка заправленного натяжителя на двигатель После сборки натяжитель готов к установке чеки: Видны следы монтажных работ. Да, я был не очень аккуратен. Меня больше интересовал результат. На деталях есть износ, я продумал алгоритм сборки, собрал и заправил натяжитель, придумал как установить натяжитель с чекой без снятия пластикового кожуха. Теперь нужно было убедиться, что все придумано правильно.

Чеку сделал из пружины, частично распрямив ее. Решил доработать пластиковый защитный кожух выполнив в нем паз для чеки.

Паз я собирался сделать с помощью инструмента Dremel. На снятой крышке это сделать можно было аккуратно и точно, но я снимать крышку не собирался.

Дремелем не смог подлезть так как хотелось, поэтому воспользовался ваттным паяльником — проплавил требуемый паз. Выглядит не эстетично, но выполнено быстро и без особых усилий.

Болты получилось закрутить легко. После затяжки болтов выдернул чеку. Завел уже остывшую машину — натяжитель молчит, работает как новый. Взялся за натяжитель рукой — никаких намеков на вибрацию или стуки.

Источник: avtoremont13.ru