Как снять обойму подшипника

Как снять подшипник с барабана

Заметили, что при работе стиральная машина сильно гудит и вибрирует? Возможно, причина кроется в изношенных подшипниках барабана.

Работа подшипников рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Не всегда детали дотягивают до этого срока и ломаются раньше. В статье вы узнаете, почему такое происходит и как вытащить подшипник из корпуса стиральной машины для замены.

Причины замены

Подшипник фиксирует положение вала, обеспечивая его равномерное вращение. Эти небольшие детали принимают на себя всю нагрузку.

Если вы интересуетесь, как достать подшипник из стиральной машины, значит, подозреваете, что он пришел в негодность. Причиной этого мог стать испорченный сальник, который, потеряв герметичность, начал пропускать воду. Смазка вымылась, что привело к коррозии и истиранию подшипника.

Большинство пользователей загружают СМА по принципу «сколько вместится». Это неправильно, ведь со временем перегрузка приводит к изнашиванию деталей, в том числе – подшипников. Заметить это можно по характерному скрежету. Он может быть слышен при отжиме или при прокручивании барабана рукой.

Еще один признак проблемы с подшипниками – течь. Если вы обнаружили, что под днищем стиралки скапливается вода, пора проверять.

Несвоевременная замена может привести к повреждению бака барабаном, износу крестовины и вала. А это уже грозит капитальным ремонтом, при котором понадобится установить новый бак и барабан.

Как правильно подготовиться к работе

Сначала нужно слить остатки воды из стиралки, так как понадобится полностью разобрать ее. Действуйте последовательно:

• Обесточьте СМ, достав вилку из розетки.
• Отключив все коммуникации и перекрыв подачу воды, слейте ее остатки из заборного шланга.

• То же самое проделайте со сливным фильтром. Он располагается под передней панелью, за маленьким люком или цокольной панелью. Откройте панель, разжав защелки отверткой, выкрутите фильтр, слейте воду.

Отодвиньте машину от стены, насколько это возможно. Теперь подготовьте инструмент для снятия подшипников стиральной машины. Вам понадобится:

• набор отверток шлицевых и крестовых, возможно, шестигранных;
• набор гаечных и торцевых ключей;
• пассатижи;
• съемник;
• молоток и долото;
• болт;
• герметик;
• ножовка по металлу.

Перед покупкой съемника убедитесь, что подшипнику нужна замена. Тогда приобретите универсальный съемник, подходящий для демонтажа элементов любого размера.

Купите новую деталь. Это может быть ступичный подшипник или любой другой, который подойдет для вашей модели. Точно узнать номера и маркировку можно после того, как вы снимите подшипник со стиральной машины.

Самостоятельная разборка

Выполнив подготовку, можно приступать к разборке СМА. Какой бы марки не была ваша машина, принцип ремонта остается одинаковым.

Верхняя и передняя панель

В некоторых стиралках, чтобы вытащить бак, переднюю панель снимать необязательно. Но мы опишем самую сложную разборку:

• Крестовой или шестигранной отверткой открутите два болта сзади верхней крышки. Подвиньтте ее вперед и снимите с корпуса.

• Перейдите к передней части. Нужно вытащить лоток-дозатор, который служит для засыпания порошка. Нажмите на защелку в центре и одновременно потяните лоток на себя.
• Открутите винты, фиксирующие панель управления.
• Используя плоскую отвертку, разожмите пластиковые защелки.
• Не отстегивая проводку от блока управления, положите панель наверх корпуса. Если все-таки решите убрать ее в сторону, предварительно сфотографируйте расположение разъемов, а затем отсоединяйте.
• Откройте дверцу люка. Отогните край уплотнительной резины – за ней находится хомут. Подденьте его отверткой и сдерните с места.

• Выкрутите два болта, крепящие УБЛ (замок) люка. Запустив руку за корпус, отсоедините проводку замка. Заправьте манжету внутрь бака.
• Выкрутите болты по периметру передней панели, снимите ее.

Теперь нужно устранить все, что помешает снять бак. Если в вашей модели ТЭН находится спереди, отключите его проводку. Пометьте расположение проводов маркером или сфотографируйте.

Также снимите передние противовесы бака, открутив болты.

Задняя часть корпуса

Чтобы снять заднюю панель, выкрутите саморезы по периметру. Отставьте панель в сторону. Вы получили доступ к деталям.

• Сначала снимите ремень привода. Это несложно: одной рукой потяните ремень на себя, другой прокручивайте шкив.

• Зафиксируйте колесо шкива барабана деревянной планкой, чтобы оно не двигалось. Открутите центральный болт. Аккуратно подтягивая шкив к себе, снимите его с вала.

• Отстегните проводку от электромотора и ТЭНа, если он расположен сзади.
• Выкрутите болты, удерживающие двигатель, вытащите его из корпуса.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Верхние детали

Снимите верхний противовес, выкрутив болты.

Теперь нужно убрать кюветку порошкоприемника. Приподнимите ее и отсоедините патрубок, ослабив хомут плоскогубцами. Открутите болты, крепящие заливной клапан к корпусу СМА. Отсоедините от него провода. Снимите кювету вместе с клапаном.

Отсоедините шланг прессостата, крепящийся к баку. Если больше ничего не мешает, приподнимите бак, снимая с крючков, и вытащите через переднюю или верхнюю часть корпуса СМ.

Проверка и демонтаж

Перед тем, как вытащить подшипник из ступицы, нужно достать барабан.

Если у вас разборный бак, просто выкрутите саморезы по периметру и снимите верхнюю часть.

Если же бак спаянный, придется распилить его. Для этого:

1. Пометьте места для будущих саморезов по периметру. Проделайте для них отверстия, так вы сможете дополнительно скрепить половинки бака.
2. Установив бак на бок, начинайте распил с удобной для вас части.

Ударив несколько раз молотком по втулке, вытолкните барабан из части бака.

Теперь вы узнаете, как снять подшипник с вала барабана стиральной машины без съемника:

• Установите на внешнюю обойму долото.
• Постукивая по нему молотком, попытайтесь достать подшипник.
• Если он не выбивается, сбрызните его средством WD-40 и подождите некоторое время.

Чтобы как-то выбить или снять внутреннюю обойму подшипника стиральной машины, можно применить тот же метод, только направленный не на внешнее, а на внутреннее кольцо детали. Данный способ может применяться, если деталь не снимается с помощью обычного съемника.

Однако в результате возникает другой вопрос: как вытащить оставшуюся наружную обойму подшипника? Можно также выбить ее или попытаться поддеть съемником.

После демонтажа зачистите посадочное гнездо – работу вы сделали. Если деталь была неисправна, установите новую на место. Распиленный барабан смажьте герметиком по краям и соедините две части. Скрепите его саморезами.

Теперь вы знаете, как выбить и вынуть подшипник из барабана стиральной машины – можете применить эти знания на практике. Видео по теме вам поможет:

Источник: cosmo-frost.ru

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

1. Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
2. С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
3. Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
4. Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
5. Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
6. Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
7. Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

Источник: tehnopanorama.ru

Как снять обойму подшипника

Малый подшипник хвостовика, Спайсер. Хорошо сидит скотина. Машенька не помогла, ток резьбу покоцал(фигня, поправлю). Хвостовик с моста вынул, ролики поштучно зубилом выбивал.

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

ЗЫ:Снять надо только малый подшипник. Большой еще в хорошем состоянии, а качественную замену в нашем городе я ненашел. Только ноунейм(против заводского VPZ).
ЗЫЫ:Кстати. Что скажете про подшипники дифференциала 10ГПЗ? Малый подшипник купил SPZ(вроде неплохой должен быть)

Реклама

Реклама на сайте

Малый подшипник хвостовика, Спайсер. Хорошо сидит скотина. Машенька не помогла, ток резьбу покоцал(фигня, поправлю). Хвостовик с моста вынул, ролики поштучно зубилом выбивал.

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

ЗЫ:Снять надо только малый подшипник. Большой еще в хорошем состоянии, а качественную замену в нашем городе я ненашел. Только ноунейм(против заводского VPZ).
ЗЫЫ:Кстати. Что скажете про подшипники дифференциала 10ГПЗ? Малый подшипник купил SPZ(вроде неплохой должен быть)

Источник: forum.uazbuka.ru

Как снять обойму подшипника

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

1. Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
2. С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
3. Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
4. Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
5. Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
6. Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
7. Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

Источник: avto-ladyrb.ru

Меняем подшипники

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Источник: www.zr.ru

03.05.2020

Замена внутреннего пыльника шруса форд фокус 2

03.05.2020

Мазда 3 замена бензонасоса