Мазда 6 замена грм
Ремень или цепь ГРМ Mazda 6
Все силовые агрегаты, которыми оснащаются Mazda 6, отличаются большими сроками эксплуатации. И хотя цепной привод ГРМ считается более надежным компонентом, чем ременная передача данного узла «шестерки», периодически необходима и его смена. Как происходит замена приводов ГРМ разных типов, когда это необходимо делать, и какой ремень или цепь выбрать, об этом и пойдет речь в этой статье.
По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.
В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.
Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.
Демонтаж ремня ГРМ
Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.
- Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
- Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
- Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
- Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
- Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
- Открутите болты шкива и снимите его.
- После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
- Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
- Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
- Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
- Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.
Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.
Установка нового ремня ГРМ
- Для начала проверьте плавность вращения роликов.
- Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
- Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
- По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
- Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
- Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
- Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
- Снова проверьте метки с реперами.
- Соберите все в обратном порядке.
- Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.
Снятие цепи ГРМ
- В первую очередь сливаем масло.
- Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
- Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
- Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
- Откручиваем насос гидроусилителя руля.
- Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
- Откручиваем паразитный ролик.
- Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
- Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.
- Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
- После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
- Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
- Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
- Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
- Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
- Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
- Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
- Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».
Установка комплекта цепи ГРМ
Собираем все в обратной последовательности.
- Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
- После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
- Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
- Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
- Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.
- Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
- Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
- Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
- Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
- Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.
Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать
Какую цепь или ремень ГРМ лучше выбрать для «шестерки» Мазда? Для этого используйте уточняющую информацию со следующими данными: мощность и объем ДВС, его тип (например, бензиновый), и модель, а также код двигателя. Еще в данном вопросе следует обращать внимание на тип привода и дату выпуска автомобиля.
Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.
Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).
В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.
Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).
Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.
Источник: zapchasti.expert
Mazda 6 2.0 Diesel › Бортжурнал › 36. Замена ремня ГРМ, роликов и приводного ремня.
Всем доброго времени суток, друзья!
Продолжаю отчёт о весело проведенных новогодних выходных)))
С лета лежит комплект ГРМ, всё руки не доходили заменить. И вот настало его время)
Снимает правое колесо, снимаем подкрылок и боковую защиту двигателя
Снимаем центральную заглушку шкива, на всякий случай поставил отметки. Натяжной ролик отводим с помощью ключа на 14.
Откручиваем 6 болтов и снимаем шкив.
Ремень стоял Дайко. Хороший заменитель оригинала. Но народ рекомендует оригинал. В нашем случае это Гейтс.
Снимаем нижнюю защиту
Обнаружил заросший грязью датчик положения коленвала. Одна из возможных причин ошибки.
Ну и снимаем ремень.
Поменял все ролики
Немного шлифанул напильником торец — шайба плохо прижимала подшипник.
Перед снятием ремня выставил мотор по меткам и сделал на нём отметки.
Перенес их на всякий случай на новый ремень (считал).
Собираем всё в обратной последовательности и пометкам. Ставим новый гидронатяжитель.
Ну и ставим новый приводной ремень.
Поставил подушку, прокрутил мотор за шкив. Посторонних стуков не услышал. Потом только произвел контрольный запуск))
Ещё одну галочку можно поставить в списке дел по Мазде.
Спасибо за внимание!
Всем удачи и своевременного ТО!)))
Цена вопроса: 7 800 ₽ Пробег: 247 200 км
Mazda 6 2002, двигатель дизельный 2.0 л., 121 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda Mazda6, 2007
Mazda Mazda6, 2006
Mazda Mazda6, 2005
Mazda Mazda6, 2005
Смотрите также
Комментарии 22
Привет! Скажи пожалуйста номер паразитного ролика ремня гегератора.
Привет! Gates T36417
Здоаствуй!А скажи как правельно поставеть ремень по метках?Ато машина приехала с германии, і не заводится?Но ремень стоит вроде нормально!Спасибо!
Почему не оригинальный грм поставил?
в оригинале идёт Гейтс. На форуме mazda6 писали. Кто-то заказывал оригинал, пришел Гейтс.
Странно, на гейтс цена в 2 раза меньше!
Это нормальная практика))) Я, если найду эту страницу на форуме, скину сюда.
Странно, на гейтс цена в 2 раза меньше!
Не могу найти сообщение на форуме мазда6.ру или микроб.ру. Там один форумчанин выкладывал фото покупки оригинального ремня в упаковке которого лежал Gates.
Почему не оригинальный грм поставил?
ec0n0mist, и все же Unitta ( с миндалевым запахом) — самый оригинальный оригинал !
Я с Вами полностью согласен))
Тоже похоже предстоит это дело на пыжике, т.к. по утрам свист от ГРМ идет, хотя ремень выглядит как новый((
У тебя по ходу сальник колена писается, че не поменял его?
да, сопливит немного. В следующий раз) Не критично.
ГРМ навряд ли будет свистеть. Приводной ремень свистит.
Ремень менян с роликом, может конечно стоит поменять муфту гены и подшипник шкива компрессора…
Просто есть подозрения, что сопливит сальник распредвала и масло попадает на ремень грм…
Как понимаю писк ремней я — проскальзывание его по ролику (резина об металл). Соответственно это может себе позволить только ручейковый ремень. ГРМ поликлиновой.
Может я что-то не понимаю))
P.S. Ну или пищит сам ролик от недостатка смазки. Тогда круг подозреваемых расширяется.
Так грм же об натяжитель и об обводной тоже может проскальзывать)) Это он по шкивам ходит пазами… Я так понимаю))
Согласен. Это значит что ролик подклинивает или, как ты говорил, возможно масло попадает. В этом мире нет ничего невозможного))) Надо смотреть, проверять)
Вот вот)) Только лень ща зимой лезть, оставлю до тепла…
Конечно забей)) У меня в гараже +20, поэтому и занимаюсь)
Источник: www.drive2.ru
Замена ремня ГРМ Мазда 6
Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов
- Главная
- Ремонт моделей Мазда
- Мазда 6
- Замена ГРМ
- Замена ремня ГРМ
Обрыв ремня ГРМ на моторах Мазда 6 – достаточно распространенная проблема, она особенно актуальна для дизельных двигателей. В большинстве случаев отделаться заменой ремня и роликов не удается. Распредвал, коромысла, направляющие, клапана и бугеля – 5 позиций, каждая из которых пострадает с вероятностью порядка 50%. Обрывы цепи достаточно редки, однако еще более «дороги» в устранении.
Ремень и цепь ГРМ на разных моторах Мазды 6
Мазда 6 GG 2002-2007г :
2.0 дизель ремень
Мазда 6 GH 2007-2012г :
2.0 дизель ремень
2.2 дизель ремень
Мазда 6 GJ 2013г и далее :
Периодичность
Для разных поколений и моторов заводом-изготовителем предусмотрены разные сервисные интервалы замены ремня ГРМ на Мазде 6 GH, GJ . Однако стоит руководствоваться здравым смыслом. В наших тяжелых условиях эксплуатации стоит производить установку нового ремня максимум через 100 тысяч километров пробега. А уже после пробега в 50 тысяч необходимо следить за его состоянием. При наличии расслоений корда, трещин и т.д., операция по замене должна быть проведена без промедления.
Порядок работ
Технология замены ремня ГРМ Мазда 6 2.0 :
- Открывается капот автомобиля, снимаются боковые кожухи ГРМ
- Натяжение ремня ослабляется с помощью прокрутки натяжного ролика против часовой стрелки, производится выставление меток
- Демонтируются натяжные и вспомогательные ролики, цепь или ремень
- По заранее проставленным меткам производится установка новых ремня, цепи, роликов, шкивов, натяжителей
- Осуществляется сборка автомобиля в обратной последовательности
На все виды работ по замене ремня и цепи ГРМ, проводимых на нашей московской СТО, предоставляется гарантия. В наличии широкий выбор новых запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем качество, конкурентные цены и оперативность ремонта.
Источник: www.autoservice-mazda.ru
Mazda 6 GG 2.3 Американочка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Mazda 6 2.3 (P0011 и P2088)
Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.
В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.
Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.
Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:
Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!
Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.
Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)
1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.
2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.
3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.
4. Снимаем ремень доп. оборудования.
5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.
6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.
7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.
8. Откручиваем паразитный ролик.
Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.
Ну чтож продолжим.
9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.
10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).
Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить “от руки”. Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.
11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.
Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.
Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.
Это новейшая разработка “РОСНАНО”. Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.
12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под “звездочку”, их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.
13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем “чеку” (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:
— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.
ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.
Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.
Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.
Источник: www.drive2.ru
Замена ГРМ Mazda 6 2,0 TD MZR-CD
-
13395 Просмотров
Замена ГРМ Mazda 6 2,0 TD Год 2002-2005
Двигатель MZR-CD (RF Turbo)
- Замена – через 120 000 км или 6 лет
- Обрыв ремня
- Повреждение двигателя – ДА
Снятие ремня Mazda 6
1. Поднимите перед автомобиля и установите стойки безопасности.
□ Правое переднее колесо.
□ Бачок омывателя ветрового стекла.
□ Верхнюю крышку двигателя.
3. Подведите под двигатель временную опору.
□ Правую опору двигателя.
D Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.
□ Ремень привода навесных агрегатов.
□ Центральную крышку (2) шкива коленчатого вала.
□ Болты (3) шкива коленчатого вала
□ Шкив (4) коленчатого вала.
□ Нижнюю крышку (5) ремня привода ГРМ.
□ Синхронизирующий шкив (6) датчика положения коленчатого вала.
5. Проверните коленчатый вал до совмещения меток (7), (8) и (9) с реперами.
6. Зафиксируйте зубчатый шкив ТНВД двумя болтами М8х1,25 (10).
7. Заверните один болт (11) М8*1,25 в зубчатый шкив распределительного вала.
Примечание: болт сильно не затягивайте во избежание повреждения шкива.
□ Болты (12) и (13) автоматического натяжителя.
□ Автоматический натяжитель (14).
□ Ремень привоДЙ ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, нанесите мелом метки направления его вращения.
Установка ремня Mazda 6
1. Проверьте плавность вращения направляющего ролика и ролика натяжителя.
2. Проверьте автоматический натяжитель:
□ Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости и повреждений корпуса натяжителя, замените натяжитель при необходимости.
□ Выступание толкателя (15) из корпуса натяжителя должно быть равно 12,9 – 14,6 мм. Замените натяжитель при необходимости.
3. Установите натяжитель вертикально, позиция (16).
4. Нажмите на толкатель натяжителя с усилием примерно ?35 Н: должно ощущаться заметное сопротивление.
Примечание: не прикладывайте к толкателю усилие, больше указанного.
5. Если сопротивления не ощущается или толкатель заметно перемещается:
□ Медленно заведите толкатель в корпус два-три раза.
□ Убедитесь в том. что толкатель выходит из корпуса примерно на 8,1 мм.
□ Нажмите на толкатель натяжителя с усилием примерно 235 Н: должно ощущаться заметное сопротивление.
□ Дайте толкателю полностью выдвинуться из корпуса, величина выступалия (15) должна быть равна 12,9 – 14,6 мм. Замените натяжитель при необходимости
6. Медленно заведите толкатель в корпус натяжителя.
7. Зафиксируйте толкатель в корпусе подходящим штырем (17).
8. Проверьте совмещение меток (7). (8) и (9) с реперами,
9. Проверьте фиксацию зубчатых шкивов ТНВД и распределительного вала болтами (10) и (11).
10. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.
11. Удалите болты (10) и (11).
□ Автоматический натяжитель (14).
□ Болты (12) и (13) крепления натяжителя.
13. Затяните болты (12) и (13) от руки.
14. Затяните болт (12) натяжителя моментом 19-25 Н-м.
15. Затяните болт (13) натяжителя моментом 19 – 25 Н-м Примечание: соблюдайте указанный порядок затяжки болтов.
16. Удалите фиксатор (17) толкателя натяжителя.
17. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.
18. Проверьте совмещение меток (7), (8) и (9) с реперами.
19. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
20. Затяните крепеж опоры двигателя моментом 75 – 105 Н-м.
21. Затяните болты (2) крепления шкива коленчатого вала моментом 23 – 32 Н-м.
Источник: www.info-myauto.ru
