Ниссан тиида 3 то

Регламент технического обслуживания Nissan Tiida

Предлагаем ознакомиться с регламентом технического обслуживания автомобиля Nissan модели Tiida с механической и автоматической коробками передач. Данный регламент ТО разработан заводом-изготовителем Nissan. Все о ремонте и обслуживании автомобилей Nissan в этом разделе.

Регламент ТО Nissan Tiida с МКПП и АКПП

П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Т – подтягивание

Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

Количество пройденных месяцев

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

Пробег в тыс. км.

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

Система охлаждения двигателя (уровень жидкости, визуальный осмотр).

* Жидкость системы охлаждения.

Топливная система, топливопроводы.

Направление света фар.

Состояние колес и давление в шинах.

Рабочая тормозная система. Педальный и стояночный тормоз (эффективность торможения).

Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения. Контрольный клапан усилителя тормозов.

Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, наличие подтеков.

Жидкость и шланги системы ГУР.

П П П З П П П З П П П З П П

Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), элементы подвески.

Система выпуска отработавших газов двигателя.

Приводные валы (полуоси). Состояния пыльников полуосей, ШРУСов.

** Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова).

Ремни безопасности (функционирование, повреждения).

Петли и замки дверей, капота, багажника.

Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, уровень жидкости.

Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм).

Надувная подушка безопасности.

* Первая замена производится при достижении 90 тыс. км. пробега или 60 мес. эксплуатации автомобиля, каждая следующая замена производится через 60 тыс. км. или 48 мес. эксплуатации.

** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Читайте далее:

ТО авто Nissan

Ремонт Nissan

2013-2019 (c) JRepair.ru – Всё о ремонте и эксплуатации автомобилей.
Перепечатывание и распространение материалов сайта разрешено.
Ваши вопросы, предложения и пожелания присылайте на: info@jrepair.ru

–>Отказ от ответственности: авторы сайта не несут никакой ответственности за любые последствия, вызванные практическими шагами, предпринятыми посетителями сайта после прочтения и следования рекомендациям публикуемым на сайте. Вся информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. –>

Источник: rulikoleso.ru

Особенности регламента технического обслуживания Nissan Tiida

Хэтчбек Nissan Tiida был запущен в производство в 2004 году, однако попасть на российский рынок ему судилось только с 2007 года. У нас продавались модификации с бензиновыми моторами: 1,6-литровым 110-сильным и 1,8-литровым 125-сильным.

Состав работ по техобслуживанию обоих автомобилей одинаков, хотя хэтч с более мощным мотором комплектуется только механической коробкой, а 1,6-литровый – и автоматом, и механикой.

Особенности регламента ТО Nissan Tiida

График техобслуживания японского компактного хэтчбека предусматривает комплекс мероприятий, выполняемых с периодичностью в 15 000 километров, а если машина ездит мало – то с годичным интервалом.

Даже неопытным автомобилистам известно, что срок эксплуатации транспортного средства в значительной степени зависит от выполнения рекомендаций автопроизводителя, которые обычно трансформируются в регламент техобслуживания. Для новых авто такие работы необходимо выполнять в дилерских центрах, поскольку это главное условие сохранения гарантийных обязательств.

Перечень работ по ТО Nissan Tiida содержит множество операций по проверке, контролю и замене различных узлов и систем, направленных на выявление проблем и их оперативное устранение.

Перечень работ, предусмотренных ТО-1

Регламент первого ТО Nissan Tiida – это базовая процедура, которая выполняется при каждом техобслуживании, независимо от пробега.

Прежде всего, это касается основных проверок. Предлагаем вашему вниманию полный их перечень:

  • осмотр кузова на наличие дефектов ЛКП и очагов коррозии;
  • контроль функционирования дверных петель, замков (включая крышку багажника и капот);
  • проверка состояния ремней безопасности;
  • цепи ГРМ и её компонентов;
  • состояния радиатора СО и системы кондиционирования, задних/передних дворников;
  • наличия дефектов на приводном ремне;
  • герметичности магистралей с техническими жидкостями;
  • состояния свечей зажигания;
  • уровень загрязнения воздушного фильтра;
  • функционирование стояночного тормоза с выполнением регулировок в случае необходимости;
  • уровня и состояния трансмиссионного масла;
  • износа тормозных дисков/колодок;
  • состояния тормозной системы, герметичности трубопроводов;
  • контроль давления в покрышках, степени износа протектора;
  • проверка основных параметров машины в движении (наличие посторонних шумов, работа приборов и указателей);
  • углов развала/схождения при уходе с прямой траектории;
  • герметичности выхлопной системы;
  • состояния рулевого гидроусилителя (на предмет протечек);
  • уровня технических жидкостей в бачках ГУР, гидроприводе сцепления, тормозной системе;
  • состояния АКБ и деталей подвески.

Во время первого и всех нечётных ТО производится замена масла в силовом агрегате. Заводская смазывающая жидкость – синтетическое масло NMO 5W40 с артикулом KE090090042R, расфасованное в пятилитровые канистры.

Вместе с моторным маслом меняется и масляный фильтр. Оригинальное изделие имеет артикул 015208-065F0C, или 0152089F060A. Допускается использовать более дешёвые аналоги: с артикулом 015208-031U01 от Mann, 01501010 от Denso, C0180606 от Champion. Как правило, при замене ММ требуется поменять и уплотнительную шайбу сливной пробки. Оригинальная деталь имеет артикул 011026-01M02/011026JA0A.

Перечень работ ТО-2

Мероприятия, входящие в состав второго техобслуживания, повторяются при каждом чётном ТО, то есть при пробеге 30 000, 60 000, 90 000, 120 000 км. и так далее. При этом производятся все базовые работы, плюс некоторые дополнительные:

  • меняется воздушный фильтр на оригинальное изделие с артикулом 01654630P00 или на аналоги с каталожными №№016546ED000, 016546ED500 или A06546ED00MVA.
  • производится замена свечей. Заводские имеют артикул 0224011KT1B, оригинальными также будут свечи 022401CK81B. Допускается установка аналогов: 022401-CK81B, FXE020HR11 от Denso, 05118/1 от NGK;
  • меняется ТЖ. Производитель рекомендует жидкость Brake Fluid с артикулом KE090399932 в литровой таре;
  • меняют салонный фильтр на обычный (артикул 027891EL00B) или сажевый 027891-EL00A;
  • заменяют также дроссельную заслонку на оригинальную деталь с артикулом 0166184M501;
  • список замен венчает прокладка впускного коллектора с каталожным №013223600.

Дополнительно проверяется состояние системы выхлопа, узлов подвески, деталей усилителя тормозов, механизмов рулевого управления, топливной магистрали.

Перечень работ ТО-3

Регламент ТО Nissan Tiida при пробеге 45 000 км. предусматривает выполнение всего комплекса работ, производимых при ТО-1.

Техническое обслуживание при 60 000 км.

Предполагает повторение всех процедур, входящих в состав ТО-2. Для автомобилей с автоматической коробкой добавляются следующие операции:

  • замена трансмиссионной жидкости. Оригинальная ТЖ – Matic D, артикул KE090899931R (литровая тара);
  • необходимо заодно поменять прокладку поддона коробки (изделие с артикулом 031397-031X02);
  • масляный фильтр АКПП меняется на оригинальную запчасть с артикулом 03172831X

Для автоматической коробки RE4F03B, устанавливавшейся на автомобили, выпущенные до 2011 года, рекомендуется «минералка» AT-Matic D, в коробку JF404E – оригинальное масло Matic S.

Вместо AT-Matic D можно заливать аналог – ТЖ Dextron III, вместо Matic S – Dextron VI. Кто не в курсе оригинальных маркировок трансмиссионного масла от Nissan, поясним: индексы S и K – это жидкости, предназначенные для североамериканского рынка, индекс J – для Японии, D – для автомобилей, поставлявшихся в Европу. Разработчик утверждает, что они совместимы между собой, так что смешивание допускается (кроме масел S и D). Этот нюанс важен, поскольку о нём знают не на всех СТО, что грозит возникновением проблем в работе трансмиссии после такой доливки/замены трансмиссионной жидкости.

Работы, выполняемые при ТО-5

Плановое техническое обслуживание Nissan Tiida, выполняемое при 75 000 километрах пробега, полностью идентично ТО-1.

Перечень работ, производимых при ТО-6 (90 000 км.)

Повторяется регламент ТО-2 (30 000 км.), плюс следующие работы:

  • меняется ОЖ, рекомендация производителя – оригинальный антифриз Coolant L0248 Premix, артикул KE Все последующие замены ОЖ производятся через 60 тысяч км.;
  • производится замена ТМ в механической КПП (MTF Multi 75W85, артикул 0999MP-MTF00P для пятиступенчатой коробки или MT-XZ GearOil 75W80, артикул KE0916-99932 для шестиступенчатой МКПП). В качестве альтернативы можно заливать Fluid MTF HQMulti 75W85 или Fluid ChevronTexaco ETL 08997B 75W80 соответственно.

Регламент работ при 120 000 км.

Повтор регламента ТО-2, плюс операции, выполняемые на машинах с автоматической трансмиссией (их перечень перечислен в регламенте ТО-4).

Регламент ТО при 150 000 км. пробега

Техобслуживание Nissan Tiida при пробеге 150 тысяч километров повторяет регламент процедуры ТО-6, за исключением замены трансмиссионного масла для механических коробок.

Таком образом, замене подлежат:

Замены по сроку эксплуатации Nissan Tiida

Некоторые процедуры не привязаны к конкретному ТО. Их следует выполнять без привязки к пробегу по мере необходимости, то есть при загрязнении или критическом ухудшении эксплуатационных характеристик. К таким мероприятиям относят замены:

  • ремня генератора;
  • цепи ГРМ (в комплекте со звёздочками и роликами);
  • фильтра тонкой очистки горючего (стоит в бензобаке);
  • омывающей жидкости.

Оригинальная «незамерзайка» имеет артикул KS0920-90040 (зимний вариант), летом можно использовать жидкость с артикулом KS092090040SU.

Как показывает практика, замена ремня генератора требуется при пробеге порядка 50000-70000 километров, для 1,6-литрового мотора это изделие с артикулом 011720ED00C (оригинальный натяжной ролик – 0119271HC0A), для 1,8-литрового двигателя требуется ремень 011720EL00A и ролик 011955ET00A.

Замена цепи ГРМ Tiida производится примерно на 150 тысячах км., в зависимости от её состояния. Для 1,6-литровых моторов требуется изделие ас артикулом 013028ED000, для 1,8-литровых – 0130281KC3A.

Читайте также:  Объем бака уаз буханка

Кроме того, в комплект входят:

  • натяжитель 0130911HC0A;
  • гидронатяжитель 0130701HC0A;
  • успокоитель 0130851HC0A.

Топливный фильтр Tiida рассчитан на всё время эксплуатации, но если он забивается, поменять его можно только в составе топливной станции (фильтр + насос), артикул 017040ED80A, однако это дорогое удовольствие.

Стоимость ТО Nissan Tiida

Примерная стоимость работ по техобслуживанию Nissan Tiida с 1,6-литровым силовым агрегатом:

  • ТО-1 (15 000): 3850;
  • ТО-2 (30 000): 11250;
  • ТО-3 (45 000): 3850;
  • ТО-4 (60 000): 11250;
  • ТО-5 (75 000): 3850;
  • ТО-6 (90 000): 12450;
  • ТО-7 (105 000): 3850;
  • ТО-8 (120 000): 11250.

Стоимость мероприятий, входящих в регламент ТО для модификаций, оснащённых более мощным 1,8-литровым мотором:

  • ТО-1 (15 000): 3850;
  • ТО-2 (30 000): 12100;
  • ТО-3 (45 000): 3850;
  • ТО-4 (60 000): 12100;
  • ТО-5 (75 000): 3850;
  • ТО-6 (90 000): 13400;
  • ТО-7 (105 000): 3850;
  • ТО-8 (120 000): 12100.
  • Главная
  • Разное

Источник: remam.ru

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Читайте также:  Задние стойки ваз 2114

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Источник: www.kolesa.ru

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Читайте также:  Как снять заднее сиденье ниссан кашкай

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Источник: www.kolesa.ru

Nissan Tiida: Превосходя ожидания

Слоган из рекламного ролика «Ниссана» в полной мере относится и к трудоемкости обслуживания «Тииды».

Nissan > Tiida

tiidato

ЗОНА КОНТРАСТОВ

tiidato

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

tiidato2

Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.

tiidato3

Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.

tiidato4

Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

tiidato5

Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.

tiidato6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.

tiidato7

Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

tiidato9

Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.

tiidato10

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.

tiidato11

Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

tiidato12

С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.

tiidato2

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?

Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.

tiidato3

С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

tiidato5

Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.

Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

Источник: www.zr.ru