Подтянуть рулевую рейку ваз 2112

maveric689 › Блог › Регулировка рулевой рейки ВАЗ-2112

Среди владельцев ВАЗ-2112 бытует мнение о том, что рулевая рейка очень сложно регулируется, а порой и вовсе подлежит только замене. Абсолютно точно заявляем вам, что это не так!
Без труда!
Благодаря конструкции автомобиля, без всякого труда, снять и отрегулировать, либо отрегулировать сразу на месте рулевую рейку под силу любому автолюбителю, ведь достаточно только внимательно прочитать нашу инструкцию.
Причины неисправности рулевой рейки
Если во время движения, чаще по неровной дороге вы обнаружите, что в руль все вибрации передаются достаточно сильно, то скорее всего требуется регулировка рулевой рейке.
О том, как провести эту работу двумя разными способами, написано ниже.
Подтягиваем рулевую рейку
Перед тем как приступить к работам по затяжке рулевой рейки, необходимо подготовить специальный ключ который выполнен в форме восьмигранника с диаметром на «17».

При наличии такого ключа подтяжку рейки можно выполнить без труда.
А для наилучшего доступа к рейке не лишним будет наличие смотровой ямы или подъёмника.
Пошаговый порядок работ
1. Первым делом поднимаем капот и обращаем внимание на свободное пространство под главным тормозным цилиндром.
2. Далее берём отвёртку с плоским жалом, а также фонарь или лампу переноску для наилучшего визуального доступа.

Всё готово для выполнения работ
3. Добираемся до гайки рулевой рейки со стороны задней части подрамника и следуя по корпусу рулевой рейки до той части где она пересекается с рулевым валом. Рядом там и находится эта регулировочная гайка.

Стрелкой указано местонахождение регулировочной гайки.
4. Обратите внимание на то, что большинство неопытных автолюбителей путают гайку с пробкой. Отличительной особенностью гайки является толстый слой грязи, который находится на её корпусе и восьмигранная форма.
5. Так как с завода изготовителя гайка закрыта специальной заглушкой, то без её демонтажа регулировку будет выполнить почти невозможно. И для того, чтобы удалить её с посадочного места воспользуйтесь плоской отвёрткой, поддев её за край основания.
6. Когда она удалена, возьмите подготовленный ранее ключ и вставьте его в основание гайки.

Хоть видимость минимальна, замену произвести реально.
7. Далее, неспешными движениями по часовой стрелке, проворачивая ключ на 15-20 градусов, закручивать её до того момента пока не исчезнет люфт.
Обратите внимание, что производить затяжку до полного упора не следует!

Диагностика затяжки рейки
Продиагностировать степень затяжки можно следующим способом.
Поверните сначала в одну, потом в другую сторону рулевую рейку резкими движениями. И если во время таких манипуляций не возникло никаких посторонних звуков – это будет обозначать, что рейка подтянута и исправна.
После проведения таких работ, можно всё собирать в обратном порядке, в первую очередь это качается защиты картера двигателя.

Подтяжка рулевой рейки на снятом механизме
Перед тем как приступить к работе, необходимо приготовить инструмент:

*Отвёртка с плоским жалом.
*Молоток.
*Ключ или головки на «10», «13», «15», «17», «19», «27».
*Пассатижи.
*Специальный ключ для подтяжки рулевой рейки.

Когда инструмент собран, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ
1. В первую очередь отворачиваем гайку, которая находится в салоне автомобиля и фиксирует карданный вал на нижнем шарнире, к валу-шестерне на рулевом механизме. В этом случае вам пригодится ключ на «13» и если во время демонтажа он будет проворачиваться, необходимо зафиксировать его при помощи второго ключа, либо плоскогубцев.
2. Переходим под капот и там воспользовавшись головкой или ключом на «10» отворачиваем гайку, фиксирующую крепление пыльника на рулевой рейке.
3. Потом переходим под автомобиль и откручиваем там две гайки фиксирующие пыльник рулевой рейки.

Если болты не откручиваются, обработайте их WD-40.

4. Демонтируем этот открученный пыльник.
5. Следующим шагом будет демонтаж передних колёс и приподнимание передней части автомобиля. Для этого, первым делом срываем все болты пока автомобиль ещё стоит, а уже потом по очереди откручиваем их со своих мест фиксации. Это необходимо сделать для того, чтобы было легче добраться к рулевым тягам.

Сорванные гайки потом проще открутить.

6. Откручиваем рулевые тяги, предварительно сняв с каждой из них стопорную пластину поддев её при помощи плоской отвёртки.
7. Затем ключом на «17» выкручиваем гайки, но наконечники оставляем на своих местах.

Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

8. Далее, воспользовавшись ключом на «13» откручиваем гайки фиксирующие скобы рулевого механизма на щиток.

Гайки отмечены маркером.

9. Сдвигаем освобождённую рейку немного вперёд, выводя её тем самым от отверстий щитка.
Демонтаж открученной рейки
Для того, чтобы сейчас снять рейку, необходимо освободить её от поворотных рычагов, к которым присоединены наконечники рулевых тяг.

1. Имея под рукой ключ на «19» ослабляем, но не откручиваем гайку которая фиксирует шаровый палец.

Отсоединив шплинт, болт легко сойдет с места фиксации.

2. Выкручиваем до конца гайку рулевой тяги.
3. Затем, используя какой-нибудь рычаг (например, монтажку – прим.), выпрессовываем наконечник рулевой тяги. При этом возможно нанесение несильных ударов по её корпусу.

Когда он снят, можно легко открутить наконечник полностью.

4. Когда наконечник сошёл со своего места, необходимо открутить его воспользовавшись ключом на «27». Так как она резьбовая, необходимо запомнить или отметить то количество оборотов, на которые она была закручена.
Это позволит нам сохранить примерный угол развал-схождения колёс при её сборке.

Когда наконечники демонтированы, нам уже ничего не будет мешать достать всю рейку со своего места.
Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ-2112
1. Регулировку рулевой рейки следует проводить на зажатой в тисках устройстве. Это необходимо для того, чтобы она неподвижно находилась в таком состоянии, а при необходимости на её края подкладывают бруски.

Так, гайка легко подтянется.

2. Для того, чтобы определить насколько велик люфт, необходимо взять руками за «усы» и небольшими движениями пошатать их.
3. Затем берём заранее подготовленный специальный ключ для рулевой рейки и вставляем его в регулировочную гайку, предварительно демонтировав заглушку.
4. Вращая ключ на 15-20 градусов по часовой стрелке, затягиваем гайку, контролируя состояние люфта в рейке.
5. Так как в каждом случае, состояние рейки разное, то определённого момента с которым стоит затягивать гайку нет. Поэтому тут действует одно правило, сильно затягивать рейку нельзя, так как станет невозможно вращение руля.
6. Когда гайка закручена, можно её закернить.
Обратите внимание, что существует два вида рулевых реек, с ГУР и без неё.

Различия хорошо заметны

Установка рулевого механизма
*Перед тем как приступить к установке рейки, убедитесь в том, чтобы все соединения были зафиксированы, на регулировочную гайку была установлена заглушка.
*Затем осмотрите состояние рулевых наконечников, если в их диагностике обнаружится какой-либо люфт, то их необходимо поменять на новые.
*В остальном установку рулевой рейки проводим в аналогичном порядке снятию.
Если точно следовать нашей инструкции, то все работы можно выполнить в самый короткий срок и без применения дополнительных затрат.

Выводы
Если вы были внимательны по изучению этой части статьи, то все работы по подтяжке рулевой рейки на ВАЗ-2112 займёт у вас не более часа и существенно сэкономит бюджет, так как обращаться в автосервис с этой проблемой нет никакого смысла.
Авторосс 388

Источник: www.drive2.ru

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – осуществляет поворот передних колёс, есть же автомобили и на которых задние колёса поворачиваются в зависимости от направления движения, но задние колёса в таком случае выступают как подруливающие, одни задние повернуть на таких автомобилях невозможно, но мы не об этом, по поводу рейки пару слов скажем, сама рейка служит довольно таки долгую жизнь, особенно если на автомобиле ездить постоянно по хорошим дорогам, где нет кочек и тому подобного, то в этом случае рейка даже и через 100 тыс. км. особо не испортится, но из-за Российских дорог, которые кроме рейки и всю ходовую расшатывают, рейка уже даст о себе знать на 40-70 тыс. км., первый раз её подтянуть будет нужно, потом приближаясь к 100-130 тыс. км. она ещё раз о себе напомнит, опять подтяните и можно ездить, но есть большое Но! Если руль начнёт очень туго после регулировки крутиться, то нужно будет уже задумываться о замене рулевой рейки, в противном случае его может просто заклинить и автомобиль потеряет управление (Узнать о том как рейка заменяется, Вы можете в статье, под названием: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»).

Читайте также:  Как снять передний кардан на ниве

Примечание!
Регулировка рулевой рейки осуществляется при помощи таких инструментов как: Спец. ключ который нужен именно для регулировки (Его Вы в автомагазине найдёте), а так же плоская отвёртка (Чем тоньше она будет, тем лучше, с помощью неё заглушку убрать будет нужно, которая гайку закрывает, с помощью которой рулевая рейка регулируется на автомобиле), без света не обойтись Вам так же, ну и без подъёмника тяжеловато будет, потому что рейку проще всего с нижней части автомобиля подтягивать, так как с верхней это сделать не удобно, если Вы в первые это делаете и не знаете ещё где регулировочная гайка рулевой рейки располагается!

Краткое содержание:

Где находится регулировочная гайка рулевой рейки?
Снизу легче всего её рассмотреть, если нет такой возможности и всю работу Вы производите из подкапотного пространства автомобиля (Сверху), то либо голову под рейку опускать будет нужно, либо включить камеру, снять всё что внизу находиться и по видео-ролику найти эту гайку, главное её не с чем другим не перепутайте и кстати, если под нижнюю часть рейки давно не лазали, то там всё будет грязно, это тоже учитывайте, потому что когда рейка снизу находится в чистом состоянии, данную гайку будет гораздо легко увидеть, чем в противном случае и ещё, на новых рейках если её ещё не разу не подтягивали, эту гайку будет закрывать пластмассовая заглушка, она убирается (Поддевается плоской отвёрткой или ножом) и при помощи спец. ключа, после чего рейка регулируется.

Когда нужно регулировать рулевую рейку?
Данная процедура очень и очень полезна, вить чем больше люфт у рейки, тем быстрее все механизмы внутри рейки разбиваются (Там шестерёнки), а при помощи регулировки, этот люфт можно убрать (Если рейка ещё новенькая) или хотя бы сделать его не таким большим, каким он является, чтобы понять есть ли люфт у рейки, открыть капот нужно будет и взявшись рукой сперва за одну регулировочную тягу (Подёргайте) и взявшись рукой за другую рулевую тягу (Подёргайте), Вы определите, если у рейки будет люфт, а симптомы будут следующие: Появления люфта у рулевого колеса и стуки в руль при наезде на кочки передними колёсами, но это может быть ещё по одной причине, а именно из-за изношенных сайлентблоков рулевых тяг, точно такие же симптому будут (Как узнать изношенные сайлентблоки или нет, Вы можете, отвернув болты которые крепят рулевые тяги к рулевой рейки, более подробно как это сделать, читайте в статье: «Замена сайлентблоков в рулевых тягах на ВАЗ»).

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание!
Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание!
На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик:
Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Источник: vaz-russia.com

Как правильно подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2110

Рулевой рейкой называется устройство механической передачи усилия от руля транспортного средства к управляющему механизму передних колес. Попросту говоря – это та тяга, которая заставляет колеса поворачиваться в соответствии с действиями водителя, управляющего рулем авто.

При езде на автомобилях семейства ВАЗ-2110-2112 владельцы этих изделий российского автопрома зачастую сталкиваются с появлением некоторых биений в рулевом механизме. В основном такое звуковое сопровождение происходит при передвижении по разбитым, щебневым или грунтовым дорогам. Обычно очаг стука находится под рулем, причем через сам орган управления слышна отчетливая отдача от данного процесса. Рулевая рейка в процессе передвижения по дорогам нашей страны подвергается серьезным вибрационным воздействиям.

В том случае, если водитель слышит характерные звуки в подкапотной части – лязг, дребезг, стук, нужно подтянуть рулевую рейку посредством специального ключа. Для доступа к искомой гайке вовсе не обязательно загонять автомобиль на эстакаду, яму или пользоваться подъемником. Рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2110 правильно и не прибегая к помощи СТО.

Инструменты и порядок действий

Подтягивание рулевой рейки необходимо производить следующими инструментами:

  • накидной (торцевой) ключ на 10 или головка с трещоткой;
  • головка ключа на 13 с удлинителем и воротком;
  • универсальный ключ, который сможет завернуть все конструкции с необходимым усилием.

В обычном случае стоит использовать старые гаечные ключи для выкручивания аккумуляторной батареи и обеспечения доступа к рулевой рейке.

Чтобы достать до этого элемента механизма автомобиля, нужно снять аккумулятор и убрать его элементы крепления. Последовательность подтяжки рулевой рейки выглядит следующим образом:

  • демонтаж аккумулятора. С источника питания автомобиля отбрасываются питающие провода, после чего откручиваются болты или винты крепления прибора и аккумулятор снимается с места установки;
  • снятие конструкций крепления аккумулятора. Площадка или кронштейны, на которых ранее держалась батарея, тоже откручиваются и снимаются;
  • изъятие заглушки на гайке рулевой рейки. На ощупь несложно найти искомую гайку, которая может быть накрыта резиновой заглушкой. После снятия заглушки стоит приступать к подтягиванию гайки.
Читайте также:  Как уменьшить расход масла

Подтяжка рулевого механизма в модели ВАЗ-2110 производится против часовой стрелки в следующей последовательности:

  • гайка затягивается против часовой стрелки до упора, после чего ослабляется на пару делений – на 24 градуса, что обеспечивает минимальный люфт (0,12 мм) между гайкой и рейкой;
  • производится проверка люфта – между рейкой и гайкой не должно быть заеданий и постукиваний;
  • после этого резьба картера кернится или обминается (стоит обратить внимание, что гайку повреждать не стоит), а место фиксации помечается краской, чтобы засечь, в каком положении гайка должна находиться по отношению к картеру.

Правильная регулировка рулевой колонки поможет избавиться от посторонних стуков, а руль после каждого поворота должен самостоятельно становиться в первоначальное состояние. Стоит обратить внимание, что излишнее закручивание гайки рулевой рейки может привести к закусыванию руля в крайних его положениях и необходимости применения некоторых усилий, чтобы продолжить полноценное управление автомобилем.

Ремонт и проверка рулевой рейки

В том случае, если для нормального функционирования рулевую рейку пришлось ремонтировать, ее подтяжку необходимо производить в тисках. Люфт определяется пошатыванием рейки, а при обнаружении серьезного угла поворота следует провернуть гайку на угол около 15 градусов и проверить люфт снова. Такую последовательность действий повторяют до того, как лишний поворот не исчезнет.

Проверять эффективность ремонтных работ нужно при движении автомобиля. Обычно эксперименты проводятся на незначительной скорости – около 40 км/ч, когда можно четко определить различные биения и закусывание руля. Как советуют опытные автомобилисты, не нужно сразу подкручивать рейку на большой угол – для начала достаточно и четверти оборота. Если же это не помогло, то стоит докручивать гайку постепенно на небольшую часть окружности и снова проверять работу двигателя. После того как стук под капотом исчезнет, автомобиль может эксплуатироваться без проблем в течение нескольких лет.

Источник: ladaautos.ru

Как провести регулировку рулевой рейки на ВАЗ-2110

Во время перемещения на отечественном ВАЗ-2110 хозяева нередко сталкиваются с неприятными стуками в рулевом устройстве. Преимущественно подобное звуковое сопровождение имеет место, когда водитель едет по щебневому, грунтовому либо же разбитому дорожному покрытию. Очаг стука обыкновенно расположен под рулем, при этом отчетливо слышится отдача этого действия.

Стоит заметить, что рулевая рейка при перемещении по российским дорогам подвержена существенным вибрационным влияниям. В той ситуации, когда автовладелец замечает характерные щелчки в подкапотном пространстве (дребезжание, грохот), рулевую рейку предстоит немного подтянуть при помощи специальной головки. Чтобы подступиться к необходимой гайке, отнюдь не обязательно фиксировать 2010-ю модель ВАЗ на смотровой канаве/яме, или искать подъемник.

Регулировка рулевой рейки своими силами

Для того чтобы процесс был выполнен четко и правильно, сразу подготовьте инструмент:

  • головка на 13 мм (с воротком и удлинителем);
  • торцевой, он же накидной, ключ на 10 мм либо головка-трещотка;
  • универсальный ключ.

Можно воспользоваться для откручивания аккумулятора и создания подступа к рейке гаечными старыми ключами. Чтобы попасть к этой детали, необходимо извлечь аккумуляторную батарею, убрав его фиксирующие элементы.

Выявление и устранение неполадок в рулевой рейке

Если без ремонта рейки никак не обойтись, значит, произвести надо в тисках регулировку, то есть ее подтяжку. Сам люфт определяется покачиванием рейки. При нахождении значительного угла поворота нужно гайку подкрутить на 15 градусов, а затем сравнить люфт снова. Данную очередность действий стоит повторять, пока не избавитесь от лишнего поворота.

Проверять продуктивность выполненных работ следует во время движения вашего ВАЗ-2110. Преимущественно эксперименты осуществляются на небольшой скорости (примерно 40 км в час), когда удастся лучше всего выявить различные постукивания и закусывание руля.

Опытными автомобилистами доказано, что нет смысла крутить рейку резко на существенный угол. Вначале будет достаточно четверти вращения. Когда это не помогает, тогда понадобится докрутить гайку плавно на незначительную долю окружности, после чего вновь проверить работу мотора. Как только постукивание под капотом прекратится, можно эксплуатировать вашу «десятку» без проблем на протяжении нескольких лет.

Отрегулировать рулевую рейку без снятия

Если вам сложно понять, каким способом подтягивается рейка в машине ВАЗ-2110, предлагаем ознакомиться с вариантом без снятия. Чтобы воспользоваться этим способом, следует вооружиться гаечным спецключом на 17 мм, выполненным в виде 8-гранника.

Подтяжка рулевой рейки на «десятке» осуществляется только в тех ситуациях, когда при работе рулевого устройства имеются стуки. Без потребности заниматься данным процессом нет смысла.

Инструкция по регулировке рейки

  1. Заехать на эстакаду/яму либо использовать подъемник.
  2. Извлечь защиту двигателя, затем взять плоскую отвертку. Не забудьте машине обеспечить хорошее освещение.
  3. Найти заднюю составляющую подрамника, что расположена сзади рулевой рейки. В этом месте вал с рейкой должны перемежевываться. Там же находится регулировочная гайка. Последняя похожа на пробку регулировочной гайки, потому важно не перепутать. Среди новичков это частая ошибка.
  4. Если рулевое устройство ранее было нетронутым, гайка будет иметь зеленую заглушку. Она осуществляет функцию стопора, и она монтируется еще на заводе.
  5. Удалить плоской отверткой заглушку. Возможно, она сломается, однако страшного здесь ничего нет.
  6. Взять регулировочный ключ, предварительно удалив стопор, и выполнить зажим, направляясь по ходу часовой стрелки. До упора зажимать нельзя. Степень зажатия непосредственно влияет на силу стуков во время движения.
  7. Провернуть ключом на 10 градусов и проверить рейку на наличие люфта. Стоит прижать еще раз, если тот присутствует. Крутить больше чем на 15 градусов за один раз не рекомендуется.
  8. Проверить уровень зажатия. Нужно взять рейку, повернув ее резким движением в одну, а затем другую сторону. Рейка затянута качественно, если не наблюдается посторонних шумов.
  9. Устанавливать стопор на место нет смысла. Если вы сохранили его в сохранности, он в себе пользы не несет.

Во время снятия рейки вашего автомобиля ВАЗ-2110 можно произвести и другие работы, к примеру, исследовать состояние агрегатов и узлов. Возможно, что-то понадобится подтянуть либо заменить.

Конструкция и функция рулевой рейки в управлении

Рейка выглядит как стальной бланк. На одной стороне имеются зубья, что входят в зацепление приводной шестерни. Как раз благодаря последней осуществляется движение рулем посредством вала и его кардана. В «десятке» рейка находится в колонке, зафиксированной на перегородке посреди моторного отсека и салона. В верхней части есть крепеж для 2 тяг. Они с помощью наконечников, а также их пальцев совмещаются с амортизаторными стойками.

Примечание. Во время поворота руля его вал вращается, передавая усилия посредством кардана на приводную шестерню. Последняя вместе с тягами передвигает рейку в необходимую сторону. Таким нехитрым методом управляется авто.

Чтобы была обеспечена нормальная работа рулевой рейки, в механизм включены и другие детали:

  • картер колонки;
  • 2 подшипника приводной шестерни (игольчатый, шариковый);
  • защитная гофра с хомутами;
  • фторопластовая опорная втулка;
  • заглушки;
  • пыльники;
  • шайбы и т. д.

Таким образом, поврежденная рулевая рейка имеет следующие признаки:

  • постукивание (хруст) в области нахождения колонки (ощущается во время поворота руля в начале движения либо на месте);
  • тугое вращение рулем (клинит или закусывает руль);
  • вибрирование рулевого вала при движении по неровному покрытию;
  • значительный люфт рулевого колеса;
  • неровное направление хода передних колес.
Читайте также:  Шевроле нива не включается вентилятор

Не нужно при поломке рулевого управления в ВАЗ-2110 тут же обращаться на СТО либо приобретать целиком весь узел. Вполне реально при наличии некоторых навыков отрегулировать рейку в своем гараже. Вы приобретете опыт, поднимете свою самооценку и, конечно же, сохраните денежные средства.

Источник: ladaprofi.ru

Рулевой механизм ВАЗ-2110, 2111, 2112

↑ Устройство рулевого механизма ВАЗ 2110 в сборе с приводом

1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма; 6 – стяжной болт; 7 – фланец эластичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник рулевой тяги; 10 – шаровой шарнир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке; 14 – промежуточный вал рулевого управления; 15 – фланец эластичной муфты; 16 – пыльник; 17 – защитный колпачок; 18 – опорная втулка; 19 – рейка; 20 – уплотнительное кольцо упора; 21 – упор рейки; 22 – пружина; 23 – гайка упора; 24 – стопорное кольцо гайки упора; 25 – роликовый подшипник; 26 – приводная шестерня; 27 – шариковый подшипник; 28 – стопорное кольцо; 29 – защитная шайба; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – гайка подшипника

Рулевое управление – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

↑ Детали рулевого управления

1 – нижняя часть облицовочного кожуха 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления 3 – подшипник вала 4 – стяжной болт 5 – распорная втулка 6 – верхняя часть облицовочного корпуса 7 – верхний вал 8 – рулевое колесо 9 – крышка выключателя звукового сигнала 10 – регулировочная втулка 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки 12 – стопорное кольцо

↑ Принцип работы рулевого механизма

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на “17”) со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

↑ Компенсация теплового расширения

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

↑ Регулировка зазора между шестерней и рейкой

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

↑ Смазка приводной шестерни

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

↑ Рулевой привод

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги.

Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

Источник: ovaze.ru