Регулировка главной пары уаз

Блог про Уаз

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше,
— затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Боковой зазор в зацеплении шестерен надо регулировать перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять — зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников дифференциала.

Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм, проверять в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот. Закончив сборку ведущего моста, надо проверить его нагревание после движения автомобиля.

Если нагревание картера в зоне двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то надо увеличить общую толщину пакета подобранных прокладок для двухрядного конического подшипника ведущей шестерни. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

Источник: auto.kombat.com.ua

Регулировка главной пары уаз

Люфт должен быть, но минимальный.
Когда за хвостовик крутишь, то чувствуются лёгкие удары в паре, если на сухую, если пару залить маслом, то маленький люфт можно и н почувствовать..

так вот я хочу понять, что я делаю не так, пытался как в книжке по пятну контакта выставить прокладки, пятна нет, краска сдирается по всей ширине зуба на ведомой шестерне выше определенного уровня, я этому значения не предал, прокладки поровну с обеих сторон выставил, собрал мост, установил, прокатился меньше двух км, на пол пути уже был слышен не большой но чёткий вой моста и редуктор нагрелся чуть ли не обжигая, опять разобрал мост начал прокладки переставлять на коробке сателлитов, чтоб ведомая была по дальше от ведущей, в итоге хвостовик уже можно от руки вращать не очень сильно напрягаясь, но редуктор по прежнему греется, из чего я делаю вывод что что-то не так, т.е. надо ещё прокладочек переставить.

При последней проверке конфуз пренеприятнейшей случился, забыл масло залить в редуктор, завёлся с вывешным колесом, врубил четвёртую, полез под машину, наблюдаю и контролирую процесс нагрева редуктора, и замечаю вдруг дым из моста от куда-то идёт, вижу не закрученную пробку сливную, а через неё светопредставление из искр которые главная пара без масла выпускает:oops: , серёзный повреждений вроде не осталось кром не небольших задиров на шестернях.
На сколько я понимаю если бы зазор был выставлен бы правильно он бы так активно искры не пускал? Я сравниваю с передним мостом, когда я решил в нём масло заменить за место масла там был что-то вроде жиденького солидола, и я на таком мосту примерно год катался, а он и не гудит даже и не греется.

А если редуктор начинает грется, может нагерться до степени что руку держать нельзя то сие означает что люфт в главной паре отсутствует?

Это означает , что сильно зажаты потшипники дифа.

вставь полуоси и затормози их.

И будет ловить люфт шлицевой части полуоси в шлицах шестерни дифа.:D

В итоге через 100 км всё стало крутитсья легко от руки люфта не было и рудуктор в районе подшипинка не грелся сильно, правда на покатухе я снёс бревном сапун был полынй мост воды, и поджипник прожил в такой среде 100км и помер, но эт оу мой косяк.

Вопрос следующий кто связывался с ГП ИП Бабкин на 41 зуб, Интересный момоент почти все,одна тоненькая осталась, прокладки из под одного подшипника переместил под другой, тем не менее зазор в ГП присутвуеткак мне кажетсья слегка великоват, просто на ГП 41зуб тоже от бабкина, которые я ставил в этот мост такого не было, я при даном наборе и расположении прокладок там уже получалсоь бюы что мост сочленить нельзя ведомая упиралась бы в ведующую. Если я уберу последнюю прокладку из под подшипника то зазор скоерй всего уменьшиться, но если будет по прежнему слишком большой, то что делать, потмоу что уже большие прокладок из под подшипинка убрать нельзя будет?

В итоге через 100 км всё стало крутитсья легко от руки люфта не было и рудуктор в районе подшипинка не грелся сильно, правда на покатухе я снёс бревном сапун был полынй мост воды, и поджипник прожил в такой среде 100км и помер, но эт оу мой косяк.

Вопрос следующий кто связывался с ГП ИП Бабкин на 41 зуб, Интересный момоент почти все,одна тоненькая осталась, прокладки из под одного подшипника переместил под другой, тем не менее зазор в ГП присутвуеткак мне кажетсья слегка великоват, просто на ГП 41зуб тоже от бабкина, которые я ставил в этот мост такого не было, я при даном наборе и расположении прокладок там уже получалсоь бюы что мост сочленить нельзя ведомая упиралась бы в ведующую. Если я уберу последнюю прокладку из под подшипника то зазор скоерй всего уменьшиться, но если будет по прежнему слишком большой, то что делать, потмоу что уже большие прокладок из под подшипинка убрать нельзя будет?
я уже не один десяток мостов колхозов собрал , у меня стоят волговские
21. уазовские я делаю так : если меняю Г П или подшипники , половиню мост , вынимаю Г П ,снимаю хвостовик, меняю подшипник хвостовика, ставлю шайбы регулировочные. Затем , не ставя флянец и гайку ( вместо них использую кусочек трубы по длине чуть длиньше чем хвостовик после подшипников)зажимаю всё это в тисы, ( один край опорный подшипник другой труба) пробую на качение и на лёгкость вращения двухрядного подшипника.Если качение подшипника есть , снимаю одну шайбу тонкую , зажимаю заново , и так до тех пор пока вращение будет лёгким ( практически без усилия)и не будет качения. отлаживаю в сторону и занимаюсь Г П.снимаю все шайбы слегка напресовваю подшипники . Затем с прокладкой ( поставив Г П в на место) ставлю половинку моста и зажимаю двумя болтами , через отверстие хвостовика монтажкой немного проворачиваю Г П (пол оборота или оборот не столь важно ) снимаю половинку .Меряю межу торцом подшипников и торцом блока сателитов расстояние суммирую его и даю одну десятку в плюс на натяг подшипников. набираю нужную толщину с помощью шайб , потом делю шайбы пополам ( примерно по толщине раскидываю одинаково) ставлю шайбы , ставлю подшипники . Опять пару в корпус, зажимаю двумя болтами ,и проверяю через отверстие хв. вращение должно быть слегка с усилием ( не использую динамоключи посколько уже чувствую на ощюпь) снимаю половинку. ставлю хвостовик собираю его полностью поскольку его уже отрегулировал затем ложу Г П на место и не ставя половинку проверяю ( опять же на ощюпь) люфт если есть необходимость переставляю шайбы из под одного подшипника по другой , затем ставлю половинку на два болта и рукой слегка покручивая туда-сюда хвостовик слушаю зазор , лучше немного больше сделать зазор , чем его не будет вообще. а то что вы спросили как уменьшить зазор если шайб уже нет , я просто немного протачиваю блок сателитов в месте где садится подшипник тем самым подвигаю Г П к хвостовику.

Источник: forum.uazbuka.ru

4atlanin › Blog › Ремонт мостов и регулировка главной пары…

Отчет по работе с уаз патриот: замена главной пары и настройка…
Вот делал машину:
Приехал с гулом- откололся зуб на хвостовике, зазор в паре 0,40- вот и отгрызло

Калибрую индикатор по мерам длины 30 мм для измерения высоты подшипника, без прижима- погрешность будет незначительная, все равно корректировать по пятну контакта

Замеряю высоту подшипника

Тоже с ведущей шестерней

Устанавливаю приспособу моего производства для отсчета от центра дифференциала( центр вращения)

Замеряем растояние до подшипника ведуш шестерни 112,96мм( получилось по итогам нескольких замеров

Небольшой расчет, где 111,96 заводская, идеальная, нулевая, величина…

Разница в расчете в 0,02 с уже установленным кольцом- ставим 3,25мм

Кольца- половина на столе…

Ставлю диф с зазором в 0,14мм- получаю такую картинку- слишком глубоко

Ставлю кольцо 3,30мм по факту 3,29

Проверяю тепловой зазор, выставляю начало отсчета на “0”

Получилось 0,18мм — в пределах нормы( от 0,12-0,25мм)

Дальше все разираю, ставлю распорную втулку, сальник, новую гайку хвостовика на клей фиксатор, затягиваем с небольшим преднатягом…
Ставим диф, еще раз проверяю и поехали…
Тишина…
Ченез 500км замена масла с проверкой пары…
Клиент доволен, в машине тишина, пара работает правильно!

Recommendations

Comments 17

Доброго дня — регулирую себе редуктор — подшипники ведущей шестерни кончились из за того что при замене масла недолили и пробку с магнитом вверх поставили а обычную внизу, в общем есть вопрос если сможете — подскажите:
1 — допустимые отклонения при установке ведущей шестерни — я собрал но промахнулся с размером получилось на 5 соток больше чем было до того как начал менять подшипники…т.е. какова допустимая погрешность при установке ведущей шестерни…
2- можно ли применить на ведущей шестерне ступичный подшипник аналогичных посадочных размеров, я слышал типа там другой конус, но на мой взгляд какая разница… каково Ваше мнение на этот счет
Заранее спасибо…
Еще чем лучше мазать поверхность зубьев — краска смазывается пятно видно не четко — нитро вообще никак, масляная краска — боле менее но тонкий слой просвечивается а толстый дает большую погрешность и смазывется шестернями…

Самое сложное это и есть- выставить ведущую шестерню. Если меня подшипники, то глубина установки должна оставаться преждней. Допуски как раз и есть 00,05мм или 0,006″
Подшипник можно подходящий по размерам, больше зависит от качества его изготавления… Есть специальная паста для регулировки пятна контакта- она не сохнет. Или акриловый рыжей краской . Я при настройки кручу пару дрелью, сразу слышна не правильная работа и пятно контакта чётко видно…

Ок спасибо, пасту уже купил, про дрель все верно а то я редуктор собрал проехал 5 км и снял обратно — при торможении рывки в тансмиссии — скорее всего прямой ход работает плавно, а обратный из за неправильной регулировки цепляет и подклинивает, снимаю все плавно крутится, без звуков и рывков…но я то за ведомую кручу…а в машине крутится за ведущую…вернее там и так и так…надо проверять…большое спасибо за обмен опытом.

хм как по маслу ! а в реальности.
мне ни справиться (((

когда тепловой зазоре измеряете, как индикатор закрепляете?
На том же штативе что и на первых фото?

А какая разница как его закрепить. Как удобнее. Показания не должны меняться.

Это да. Я в том смысле удобен ли такой штатиф для этой операции.

Не всегда удобен. Но не подводил ни разу…

я делаю не большой стук и петно контакта как на втором экземпляре у тебя и все работает мы ставим пары 4,6, а 4,11 .

я по газете регулировал))

Золотые руки.
Скажите, а после правильной регулировки каков ресурс подшипников ведущей шестерни моста примерно? Если конечно есть у вас такая статистика

Машины ходят легко больше 300 т км…

Если сможете вытащить малый подшипник, тогда сможете достать и втулку…

Хорошая приспособа, пожалуй одна из самых грамотных!Себе изготовил подобную-только на валу в выбранном сегменте просверлил два отверстия, одно как у Вас напротив регулировочного кольца а второе ближе к центру чтобы измерить расстояние до ведущей шестерни установленной в редукторе.Как правило ведущие шестерни и подшипники по толщине все одинаковые 31.9 и 34.8мм соответственно ну может быть плюс минус 1-2 сотки при допуске отклонений в 25соток можно принебречь, и если расстояние в норме 111.96-31.9=80.06 то меняю пару без дальнейших расчетов по ведущей шестерне(если подшипник старый был в удовлетворительном состоянии), оставляю старое кольцо.После замены и регулировки теплового натяга подшипников ведущей шестерни делаю контрольный промер-как правило попадаю в допуск!

Здравствуйте, подскажите- если открутить фланец моста к которому кардан прикручивается, я смогу достать и заменить “сминаемую” втулку? или еще придется подшипники с ведущей шестерни снимать?

Регулировка пары + снять поменять 6000-7000р на патриоте, хантере за мост перед/зад

Шикарно!
Если не секрет — цена работы на нынешнюю дату?

Источник: www.drive2.com

Как отрегулировать задний мост на УАЗ Патриот

Автомобили Patriot оснащаются жесткими балками мостов, которые крепятся к раме на листовых или пружинных рессорах. Регулировка заднего моста УАЗ Патриот «Спайсер» позволяет снизить уровень шума при работе и увеличивает ресурс шестерен. При некорректных зазорах в сопряженных деталях увеличивается скорость износа и возникает риск заклинивания редуктора.

Устройство и схема заднего моста

Задний мост «Спайсер» на УАЗ Патриот представляет собой литой картер с запрессованными чулками полуосей, на которых предусмотрены площадки для рессор. Внутри корпуса находится коническая главная пара и дифференциал, шестерни установлены на роликовых конических подшипниках и бронзовых втулках. Смазка осуществляется разбрызгиванием, масло хранится в нижней части картера. В боковой части корпуса предусмотрена пробка для проверки уровня и заливки свежей жидкости.

Устройство переднего моста УАЗ Патриот отличается от конструкции задней балки. Передние колеса установлены на поворотных кулаках, которые оснащены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к главным парам используются карданные валы, подключенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.

Важные нюансы перед началом работы

Перед началом регулировки требуется заменить изношенные детали, а затем подготовить инструменты и приспособления:

• контрольный индикатор и микрометр, которые используются для измерения расстояний между элементами;
• смотровое зеркало на раздвижной рукоятке, позволяющее рассмотреть отпечатки пятна контакта на зубьях.

Регулировка главной пары

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
3. Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
7. Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
8. Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
10. Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
11. Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
12. Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Настройка заднего моста

Как проверить правильность сделанной работы

Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Источник: myuazpatriot.ru

Мосты УАЗ

На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…

Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).

Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка

Задний мост Тимкен (гражданский), на автомобили УАЗ 469 и буханка

Фото редуктора располовиненного гражданского моста

Фото хвостовика гражданского моста Тимкен

На уаз Хантер устанавливаются так называемые гибридные мосты, с чулком от обычных мостов Тимкен и поворотным кулаком от Спайсер.

Передаточные числа моста Тимкен (гражданского).

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

Главная пара для УАЗ, мосты Тимкен, гибридный, 37-8, 4.625

Вес гражданских мостов УАЗ:

• передний мост — 132 кг
• задний мост — 100 кг

Редукторные (военные) мосты УАЗ

По сути это мост Тимкен, т.е. разрезной, но у него сделан меньше центральный редуктор и имеются бортовые передачи. Заводом военные мосты устанавливались на автомобили УАЗ 469 для армии и УАЗ, Барс. Мосты УАЗ Барс — это военные мосты, но с более широкой колеёй.

Военные мосты УАЗ

Фото военных мостов УАЗ

Фото бортового редуктора УАЗ

Фото заднего военного моста УАЗ

Портальные мосты УАЗ Барс

Мосты УАЗ Барс установлены на УАЗ Буханку

Передаточные числа военных мостов УАЗ

Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более тяговитое, но менее скоростное, чем у обычных мостов.

Характеристики военного моста

• Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
• Колея: 1445 мм
• Колея редукторных мостов УАЗ Барс: 1600 мм
• Вес переднего военного моста УАЗ: 140 кг
• Вес заднего военного моста УАЗ: 122 кг

Схема редукторного (военного) моста УАЗ

Задний мост УАЗ с бортовой передачей:

1 – крышка картера главной передачи; 2 – подшипник дифференциала; 3,13,49 – регулировочные прокладки; 4 – уплотнительная прокладка; 5,7 – подшипники ведущей шестерни; 6,15 – регулировочные кольца; 8,42 – манжеты; 9 – фланец;
10 – гайка; 11 – грязеотражатель; 12 – кольцо; 14 – распорная втулка;
16 – ведущая шестерня главной передачи; 17 – сателлит; 18 – правая полуось; 19 – картер боpтовой пеpедачи; 20,29 – маслоотражатели; 21 – подшипник полуоси; 22,26,40 – стопорные кольца; 23 – уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 – крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 – подшипник; 27 – тормозной щит; 28 – тормозной барабан; 30 – болт крепления колеса; 31 – цапфа; 32 – подшипник ступицы; 33,41 – прокладки; 34 – замочная шайба; 35 – ведущий фланец; 36 – гайка подшипников ступицы; 37 – стопорная шайба; 38 – втулка; 39 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 – подшипник ведомого вала; 44 – ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 – специальная гайка; 46,50 – пробки сливных отверстий;
47 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 – правая чашка коробки сателлитов; 51 – картер главной передачи; 52 – шайба шестерни полуоси;
53 – шестерня полуоси; 54 – ось сателлитов; 55 – ведомая шестерня главной передачи; 56 – левая чашка коробки сателлитов; 57 – левая полуось

Схема заднего военного моста УАЗ

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с бортовой передачей:

а – сигнальная канавка;
I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 – сальник; 2 – шаровая опора; 3 – шарнир поворотного кулака; 4 – прокладка; 5 – пресс-масленка; 6 – шкворень; 7 – накладка; 8 – корпус поворотного кулака; 9 – втулка шкворня; 10 – подшипник; 11 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 12 – ступица; 13 – ведущий фланец; 14 – муфта; 15 – шаpик фиксатора; 16 – защитный колпак; 17 – болт муфты; 18 – цапфа; 19 – стопорная гайка;
20,23 – опорные шайбы; 21 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 – стопоpный штифт; 24 – кольцо уплотнительное резиновое; 25 – упорная шайба; 26 – кожух полуоси; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – рычаг поворотного кулака

Схема поворотного кулака переднего военного моста с бортовой передачей

Источник: puzoterok.net