Регулировка редуктора заднего моста ваз 2107

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Источник: twokarburators.ru

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

  • постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
  • во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
  • разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

  • припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
  • поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
  • завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

  • применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
  • эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
  • в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).
Читайте также:  Как сбросить ошибку на ниссан кашкай

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

  1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
  2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
  3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
  4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

  • съемники;
  • стенды;
  • набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:

  • для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
  • после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
  • снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
  • разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.

Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.

Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.

Источник: provaz07.ru

Сборка редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Разборку редуктора заднего моста мы рассмотрели в статье – Как разобрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи.

Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы.

Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые.

При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей нужно заменить шайбы (с подборкой толщины шайб).

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины.

Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Нм (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо.

Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50-0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

Читайте также:  Отопление салона ваз 2110

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.

Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.

Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Нм (0,8—1 ,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.

Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения —15.

Переводим отклонение в миллиметры: —15х0,01 = —0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90—(—0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.

Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Источник: avtomechanic.ru

ВАЗ 2106: задний мост, редуктор. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружили, что на ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) сильно перегревается или издает характерные шумы, в таком случае спасет ситуацию только его замена. Поменять данную деталь на самом деле несложно – с этим может справиться даже начинающий автолюбитель.

Обязательно ли менять его?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо того чтобы покупать новую деталь, можно произвести ремонт редуктора ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях крайне не рекомендуется, поскольку выставить зазор в зацеплении шестерен правильно вы просто не сможете. Именно поэтому наиболее надежным решением будет покупка нового элемента. К счастью, стоимость его не столько велика (порядка 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Готовим инструменты

Для того чтобы заменить задний редуктор ВАЗ 2106 быстро и правильно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Комплект гаечных и накидных ключей.
  • «Плюсовую» и «минусовую» отвертку.
  • Растворитель наподобие «Уайт спирита» или же бутылку бензина.

Приступаем к работе

Чтобы приступить к демонтажу моста, следует сначала загнать автомобиль на смотровую яму или же эстакаду. Затем необходимо слить масло и разъединить карданный вал с фланцем хвостовика шестерни.

После этого с машины снимаются полуоси и при помощи торцевого колюча откручиваются 8 крепежных болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Дальше можно смело вынимать из автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (редуктор). На этом этапе можно пойти двумя путями – установить новый элемент или попробовать поковыряться в старом. В первом моменте сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступать во втором случае, расскажем в следующих разделах.

Об уплотнительных элементах и их замене

Отметим, что на первых моделях «Шестерки» соединение моста и фланцев делалось с уплотнением специальной прокладкой. Несколько лет спустя вместо нее на конвейере стали примерять герметизирующее маслостойкое средство. Поэтому в любом случае необходимо обновить данное уплотнение в процессе обратного монтажа.

Что необходимо делать далее? На следующем этапе нужно тщательно очистить поверхность разъемов редуктора от герметизирующего вещества, а затем при помощи тряпки, предварительно смоченной в бензине, обезжирить данную поверхность. Если вы пользуетесь Уайт спиритом, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты органов дыхательных путей. Также обезжириванию подлежат резьбы крепежных болтов и отверстия под них, расположенные в банке.

Далее все эти поверхности обрабатываются новым маслостойким герметизирующим средством. Резьба фиксирующих болтов смазывается специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор моста монтируется в балку и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Монтаж остальных элементов производится в обратной последовательности. Напоследок необходимо залить новое масло в задний мост.

Как залить масло?

Перед тем как раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106. Аналогичный алгоритм замены масла можно наблюдать у автомобилей ВАЗ модели 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо открутить шестигранным ключом сливную пробку. Далее ставим какую-нибудь емкость и откручиваем заливной элемент. После того как масло хорошо стекло, обратно заворачиваем пробку и при помощи специального масляного нагнетателя (либо большого шприца) закачиваем сюда трансмиссионное масло. Льем до уровня нижнего края отверстия. Далее закручиваем пробку, и на этом можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

Иногда вещество в редукторе может быть сильно загрязнено. В таком случае прежде чем залить новую жидкость, тщательно промываем картер КПП или редуктора смесью дизтоплива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как производится регулировка редуктора ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору, можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор)?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям). Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее – никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую. Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Читайте также:  Как слить воду с ваз 2109

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и каким образом правильно его отрегулировать. Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей – почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Источник: fb.ru

Ремонт редуктора ваз 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.
Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.
Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.
Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.
Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.
Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.
Бородком выбиваем ось сателлитов.
Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.
Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.
Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.
Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.
Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.
Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.
При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.
Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.
В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Источник: tuningtaza.ru