Ремонт коробки робот форд

Роботизированная Коробка передач

В начале 2000г. корпорация Форд разработала роботизированную коробку передач (Ford Durashift EST), взяв за основу обычную механическую коробку iB5 от focus1,2, добавив к ней электронный блок – ECU «мозги» с электрогидравлическим сцеплением и исполнительное устройство выбора и переключения передач (два электромотора).

Такая коробка переключает скорости на порядок быстрее (200мл.сек) МКПП(600мл.сек) и АКПП(800мл.сек). Она бережет сцепление (ресурс диска сцепления доходит до 200тыс.км) и двигатель . Коробка робот обладает функцией как автоматического переключения передач, так и последовательного (секвентального) ручного выбора, пришедшего из спорта.

Роботизированная коробка передач Durashift iB5 устанавливается на Fusion, Fiesta, Mazda 2.

Коробка передач iB5 на роботе используется с измененными интервалами передаточных чисел.

Коробки не могут взаимозаменятся на механические коробки передач с двигателей 1.6 и 1.4.

← Duracshift iB5 коробка робот

Исполнительное устройство сцепления со встроенным модулем управления коробкой передач

Исполнительное устройство сцепления состоит из: электродвигателя постоянного тока, механизма приведения в действие встроенного главного цилиндра сцепления и встроенного датчика перемещения, который измеряет передвижение исполнительного устройства.

Выключение сцепления осуществляется гидравлически. Исполнительное устройство связанно с бачком гидропривода тормозов с одной стороны, а с другой стороны через напорную магистраль – с рабочим цилиндром сцепления. В корпус исполнительного устройства сцепления встроен модуль управления коробкой передач, который оценивает и обрабатывает входящие сигналы для управления исполнительными моторами переключения передач.

Блок (модуль) управления сцеплением – TCM	Ремонт TCM (коробка робот)

Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:

• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем

Исполнительное устройство переключения передач

1 – Электродвигатель переключения передач
2 – Электродвигатель выбора передач

Исполнительное устройство переключения передач имеет два электродвигателя, которые установлены в коробке передач на общей несущей пластине.

Исполнительные моторы переключения коробкой робот	Роботизированная коробка передач (РКПП) Ford Fiesta, Fusion

Электродвигатель выбора передач служит для того, чтобы выбрать соответствующую передачу в коробке передач.
Электродвигатель переключения передач служит для того, чтобы включить соответствующую передачу.
Положение моторов электроника отслеживает по двум датчикам Холла, что препятствует не правильному включению передач.

Электронный рычаг переключения передач

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.

Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по информационной шине данных CAN.

Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой, после чего эта информация передается в блок управления коробкой передач.

Датчики Холла и электроника находятся на печатной плате под чехлом рычага переключения передач.

Коробка передач работает в режиме как автомата (A) так и последовательного режима переключения передач в ручную (D).

Электронный рычаг переключения передач Fiesta, Fusion	Электронный рычаг переключения передач

Сцепление

Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Термин «сцепление» относится к трансмиссии транспортного средства с двигателем, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя с коробкой передач.

. Сцепление на РОБОТЕ отличается от механики. На роботе ставится оригинальный Диск сцепления и выжимной подшипник. В коробке iB5-Durashift изменено передаточное число главной пары и ряда передач поэтому коробки НЕ взаимозаменяемы.

Устанавливается саморегулирующееся сцепление.
Саморегулируемое сцепление по отношению к сцеплениям обычной конструкции имеет следующие преимущества:

• невысокое усилие выключения, которое в течение срока службы остается постоянным, за счет чего достигается высокий комфорт при движении на протяжении всего срока службы

• повышенный ресурс и тем самым более продолжительный срок службы благодаря автоматической регулировке по мере износа

Источник: ford-robot.ru

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Устранение неисправности роботизированной коробки передач (DURASHIFT EST).

В статье рассмотрен ремонт жгута проводки КПП

Сегодня на ровном месте без влаги, колдобин и прочих ужасов на Фьюжене возникла ошибка – “неисправность коробки передач”. Чтобы ее сбросить – приходится выклвкл зажигание. После этого стоя на месте вроде нормально включаются 1-я или 2-я скорость (2-я только в ручном режиме – если трогаться с нее), а также нейтраль или задний ход. Но как только даешь газу чтобы тронуться на 1-й или 2-й – сразу ошибка коробки и все – больше никуда ничего не переключается пока не выключишь зажигание. Вобщем ехать вперед можно только на 1-й и на 2-й скорости (если с нее же и тронешься).

Какая была проведена диагностика:

• проверил ошибки DTC в режиме самодиагностики – NONE.
• проверил предохранители F7 и F40 – все нормально.
• проверил разъем кабеля у коробки рядом с левой фарой (такой хитроумный вынимается сдвигаясь набок, предварительно вытянув замок вверх) – отсединил, проверил визуально – грязи и окисления нет.

Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение “Неисправность коробки передач”. На БК, где указывается выбранная передача и режим езды – пустое окошко:

К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей “косой” и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) – это факт.

Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой). Прямо под основным разъемом кабеля – есть второй разъем куда подключается “коса” уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.

Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки).

Самое сложное для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить “косу” к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось – ковырялся я долго.

Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее – потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода “Робота” – вообще в 20 см от левого колеса.

В итоге вот он – кабель с остатками гофры и изоленты:

В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен – я не увидел. Как будто просто оторвался.

Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:

Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:

Положил кабель на батарею чтобы хорошо просох.

Осмотрел порванный провод. Собственно что и требовалось доказать – окислившаяся медь в месте разлома говорит сама за себя – изоляция провода каким-то образом была повреждена, и он просто отгнил.

Остальные провода в кабеле прозваниваются нормально. Но рассмотреть все микротрещины на их изоляции я не в состоянии. Так что, возможно, среди них еще есть потенциальные “оборванцы”. На всякий случай привожу распиновку разъемов. “СЕРЫЙ” – разъем верхнего сервопривода серого цвета. “ЧЕРНЫЙ” – соответственно разъем нижнего сервопривода черного цвета. Всего задействовано 12 контактов. Тот что у меня оборвался я указал красным цветом.

В месте разрыва откусил с двух сторон концы на 5мм, чтобы удалить окислившуюся часть. Паять не стал, посчитал что хорошая скрутка долговечнее для слаботочки. Сверху – естессно термоусадка. Потом 3 слоя изоленты.

В итоге кабель выглядит так:

Хотел его уложить в гофр, но меня ждал неприятный сюрприз. Тот гофр что я заготовил – оказался слишком жесткий. Кабель невозможно просунуть вдоль линии разреза не повредив слой изоленты. В итоге установил кабель как есть. Лишь в местах крепления использовал ошметки старого заводского мягкого гофра:

Главное – теперь все работает, технология устранения проблемы имеется в копилке, а кабель можно легко демонтировать в любое время. Думаю официальные дилеры нехило содрали бы за подобный ремонт (а может попутно и еще за что). Мне же это встало в 3 часа чистого времени и немного изоленты.

Экономия, как минимум:

• Эвакуатор, потому что в итоге дошло до того, что нейтраль уже не включалась, а машина осталась запаркована на 1-й передаче.
• Диагностика КПП 2500-3000 руб.
• Работа, думаю 3-4 нормочаса.
• Если бы стали впаривать новый кабель или “дополнительные запчасти”, то вышло бы и вовсе небюджетно. Он по-моему около 500$ стоит (где-то видел в инете, за достоверность не ручаюсь).

Вобщем жена довольна ;).

Источник: www.fusionguru.ru

Ford Fusion tango red › Logbook › Как я ремонтировал блок управления коробкой (робот)

Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.

Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.

Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.

С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали “ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок”. Ага. Это они видимо “Clutch position error” так перевели? 🙂

Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.

К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу “Ремонт исполнительного устройства сцепления”.

В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.

В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.

Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.

Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.

Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.

Ставим сверху пружину и крепим.

Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.

Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.

Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие 🙂 Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. 🙂 Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.

Поднял оба передних колеса машины, и “поездил” в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.

После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.

Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.

Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.

Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история 🙂

Источник: www.drive2.com

Коробка Робот(РКПП) DURASHIFT EST (Fusion, Fiesta, Mazda 2)

Механическая коробка с автоматическим управлением (коробка-робот) Ford Durashift (устанавливается на Ford Fiesta/Фиеста, Форд Fusion/Фьжен/Фьюжн/Фьюжин, Мазда 2/ Mazda 2 в комбинации с двигателем 1,4 литра).

Автоматизированная механическая коробка Форд Durashift EST (аббревиатура английского термина Electronic Shift Technology – “электронное переключение передач” отличается от обычной коробки передач тем, что выбором и включением нужной передачи занимается компьютер. Для реализации этой идеи разработчиками Форд была взята уже всем знакомая механическая коробка IB5 (Форд Фокус 1 и Ford Focus 2). Гидропривод выключения сцепления и само сцепление осталось практически без изменений, зато добавилось два больших электронных и электрогидравлических блока (исполнительное устройство переключения передач и непосредственно мозги коробки-робот).

Исполнительное устройство переключения передач.

Исполнительное устройство переключения передач установлено на передней части КПП, где на обычном варианте коробки IB5 были бы подсоединены тросы переключения передач, идущие из салона. Для реализации включения нужной передачи используются два сервомотора с электронными схемами внутри.

Электронный рычаг переключения передач

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.
Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по CAN-шине.
Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой,которая передается в блок управления коробкой передач.

Блок управления коробкой передач TCM(мозги)

Для оптимальной работы коробки робот очень важно через каждые 20т.км делать адаптацию(переобучение),иначе на автомобиле появляются рывки при движении,пропадает «ползущий режим»,так же периодически появляется надпись на щитке приборов «Неисправность коробки передач обратитесь к руководству по эксплуатации».

• Компьютерная диагностика «робота»Ford Fusion,Fiesta1000р
• Ремонта актуатора сцепления от 2000-11000р.
• Переобучение(адаптация)робота 2500р.

Коды неисправностей OBD II.

• P0500 — Датчик скорости автомобиля А.
• P0562 — Низкое напряжение в системе.
• P0571 — Переключатель тормозов-нехарактерный сигнал.
• P0614 — Несовместимость программного обеспечения TCM.
• P0641— Электрическая цепь опорного напряжения А датчика.
• P0657 — Неисправность в цепи подачи питания к исполнительному устройству.
• P0810 — Датчик положения сцепления.
• P0882 — Низкое напряжение входного сигнала питания TCM.
• P0905 — Характеристики электрической цепи кулисы выбор передач.
• P0909 — Привод механизма выбора передач,нарушение работы.
• P0915— Рабочий диапазон электрической цепи датчика положения переключения передач.
• P0916 — Высокий сигнал в цепи включения передач.
• P1917 — Электрическая цепь опорного заземления В датчика.
• P0919 — Ошибка управления положением переключения передач.
• P0949 — Программирование адаптации не завершено.
• P1750 — Программирование адаптивного модуля ASM не завершено.
• P1797 — Неисправность линии связи CAN / ECU.
• P1799— Отсутствие коммуникационных данных CAN.
• P1913 — Электрическая цепь опорного заземления датчика.
• P1917 — Электрическая цепь опорного заземления датчика В.
• P2786 — Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач.
• P2787 — Температура сцепления очень высока.
• P2789— Программирование адаптации сцепления на пределе.
• P2790 — Электрическая цепь задания направления кулисы выбор передач.
• P2793 — Электрическая цепь направления переключения передач.
• P2795 — Направление переключения передач.
• C1222 — Несовпадение частот вращения колёс.
• U0100 — Потеря связи с PCM.
• U0103 — Потеря связи с модулем переключения передач.
• U0121 — Потеря связи с модулем управления ABS.
• U0155 — Данные CAN от модуля HEC не принимаются TCM.

Ремонт актуатора сцепления Ford Fusion, Mazda 2,ремонт актуатора выбора передач, ремонт блока управления роботом Форд Фьюжен, ремонт модуля TCM Форд Фиеста, ремонт главного выжимного цилиндра Форд Фьюжин.

2N1R-7M168-BF, 2S6R-7M168-GC, 2S6R-7K004-AE

Источник: fordfrezer.ru

Ремонт РКПП автомобиля при тяжелом переключении передач

Владельцы современных автомобилей иногда сталкиваются с такой проблемой как ремонт коробки робот. Этот узел трансмиссии стали устанавливать на свою продукцию многие гиганты автопромышленности. Основная идея – снизить стоимость автомобиля в сочетании с уменьшением расхода горючего.

Плюсы и минусы роботизированной трансмиссии

Коробка переключения передач робот отличается экономичностью, которая сопоставима с данным параметром «механики», значит, снижаются выбросы выхлопных газов. С этим в Европе сейчас строго, поэтому РКПП в фаворе. Другое преимущество – относительно доступная цена – нравится конечным потребителям. Нам с вами, уважаемые автолюбители.

плюсы и минусы разных коробок передач

Гидромеханический “автомат”

Казалось бы, роботизированная трансмиссия – это светлое будущее автомобилестроения. Но не все так просто. Наряду с достоинствами робот имеет и слабые стороны. О ремонте РКПП скажем ниже, пока же разберемся с динамикой автомобиля.

Главный недостаток – очень медленное переключение скоростей на роботе. Коробка надолго разрывает передачу крутящего момента при переключении скоростей. Это приводит к провалам на разгоне. Ухудшается не только приемистость, но и общее ощущение комфорта от вождения.

Яркий пример – переключение робота на «Тойота Королла» (Toyota Corolla). Начало движения само по себе не слишком комфортное: случаются рывки, разгон очень медленный. Ускорение начинается неожиданно, приходится притормаживать, чтобы не «догнать» идущий впереди транспорт.

Если на загородной трассе переключение передач робота не доставляет особых неудобств – на скорости машина ведет себя достаточно уверенно – в мегаполисе все несколько иначе. Движение в городском режиме требует частых остановок и стартов. Водителю приходится постоянно бороться с непростым «норовом» роботизированной трансмиссии.

Инженерное решение в виде двойного сцепления помогло выправить ситуацию. Такой робот при переключении передач не «тупит». По комфорту управления автомобили, оснащенные РКПП данного типа, вплотную приблизились к моделям с АКПП. При этом расход топлива существенно снизился. В городском цикле движения роботизированная КПП с двойным сцеплением показала даже лучшие результаты, чем «механика».

Особенности ремонта коробок передач робот

Чтобы понять, по какой причине требуется ремонт коробки робот, надо разобраться, как она работает. Переключение скоростей основано на том же принципе, который реализован в классической МКПП. Разница лишь в том, что у роботизированной трансмиссии движением валов и шестерен управляют сервоприводы или гидроцилиндры.

1 Первичный вал

2 Вторичный вал

3 Электрогидравлический исполнительный механизм

4 ЦПУ

Так как конструкция во многом схожа с «механикой», ремонт коробки робот «Форд», «Опель» или «Тойота» обходится дешевле, чем у АКПП. Также меньше затрат требуется на техническое обслуживание роботизированной трансмиссии.

В сравнении с механикой ремонт РКПП «Ситроен», «Форд» или другой марки обойдется дороже, как и обслуживание. Но взамен водитель получает больший комфорт при управлении. Если робот оснащен двойным сцеплением, к удобству эксплуатации прибавляется еще и заметная экономия топлива.

Так как в РКПП встроен электронный блок управления, ремонт коробки робот «Королла», «Форд Фокус» или другой модели требует высокой квалификации мастера. В гаражных условиях не стоит пытаться исправить поломку. Если только вы не являетесь тем самым квалифицированным автослесарем, и у вас в гараже найдется необходимое оборудование.

1 блок управления коробкой передач

2 актуатор сцепления

3 актуатор механизма переключения передач

4 датчик частоты вращения первичного вала коробки передач

Какова же цена ремонта коробки передач робот?

Скажем сразу – веселого в этом мероприятии мало. Цифры просто обескураживающие. Для некоторых бюджетных моделей стоимость восстановления роботизированной трансмиссии доходит до 30 и даже 40% цены авто.

Возьмем для примера относительно бюджетный Ford Focus с роботизированной трансмиссией Powershift. Если вы полностью убили агрегат (а это отнюдь не редкость), приготовьтесь потратиться. Полный ремонт коробки робот «Форд» у официального дилера обойдется дороже 200 тысяч рублей. Для автомобиля стоимостью около 800 тысяч это более 25%.

Еще более удручающая ситуация ожидает владельцев Шкоды Октавия с роботизированной трансмиссией DSG. Если они задумают заменить РККП в официальном дилерском центре, придется заплатить около 380 тысяч (запчасти плюс оплата работы мастеров). Для автомобиля стоимостью около 800 тысяч рублей это почти половина цены.

Особенности ремонта коробки робот «Опель», «Форд» или «Тойота»

Чаще всего ремонт РКПП «Форд» требуется, когда трансмиссионное масло заливает диски сцепления и они проскальзывают. Причина – протечка сальников первичного вала. Вторая по распространенности проблема – заклинивает актуаторы сцепления. Третье место приходится на управляющий блок.

В таких случаях под ремонтом коробки робот «Форд» подразумевается замена поврежденных деталей. Между прочим два оригинальных сцепления стоят порядка 100 тысяч рублей, а пара актуаторов потянет на 70 000. Рядом с ними полсотни тысяч за управляющий модуль уже не кажутся невероятными.

Ремонт коробки робот «Опель» обходится дешевле, но тоже пробивает в семейном бюджете ощутимую пробоину. Трансмиссия Easytronic разработана совместно Opel и корпорацией Luk. По эксплуатационным характеристикам она схожа с DSG от концерна VW Group или «фордовской» Powershift. Те же проблемы, и те же достоинства. Хотя последние выражены не так явно.

Что с «японцами»?

Удивительно, но ремонт коробки робот «Королла» обходится намного дешевле. Почти на порядок. Механическая часть коробки надежна. Если применять качественное масло (читать подробно про трансмиссионное масло SUPROTEC ATOMIUM), то диск сцепления живет 60 – 90 тыс. (в зависимости от стиля езды). Замена стоит 36 тыс. руб. (меняется только с корзиной). Актуатор живет 100 – 120 тыс. Замена стоит 62 тыс. руб. и меняется только со сцеплением. Сейчас в России Corolla с роботизированной трансмиссией не продается, но дилеры исправно ремонтируют эти узлы. Японский сервис – это что-то.

Достаточно дорого обходится и ремонт РКПП «Ситроен», если вы надумаете обратиться к официальному дилеру. Замена узла обойдется в те же самые 300 000, как и в случае со «Шкодой Октавия». Это конечно в три раза дешевле, чем за ремонт робота на BMW X 3, который тянет на миллион, но и цены автомобилей отличаются в разы.

Источник: suprotec.ru