Ситроен с4 не заводится стартер крутит

Citroen C4 Coupe 1.6 16V 3дв. купе, 110 л.с, 4АКПП, 2004 – 2008 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Ситроен Си4 в кузове 3 дв. купе с двигателем 110 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2008 г.

Источник: zinref.ru

Не заводится Citroen C4

Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.

Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.

Читайте также:  Как поменять стойки на ваз 2114

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:

  • поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
  • автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
  • машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
  • мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
  • при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
  • стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.

По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.

Основные нарушения в работе мотора

Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.

Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.

Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.

Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.

Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.

Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.

В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.

Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.

Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.

Наименование неисправности Возможная причина Что нужно сделать
Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно. Не работает блок подачи топлива. Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле).
Автомобиль заглох и мотор не запускается. Нет давления в топливной рампе. При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали.
Неустойчивая работа двигателя при движении машины. Не подается топливо, неисправен регулятор давления. Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса.

На что еще водители обращают свое внимание

Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.

  • Если мотор заводится и тут же глохнет.

Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.

  • Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.

Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.

Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.

Дизельные двигатели на Ситроен

Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.

В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.

Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).

В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.

Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.

Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.

Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.

Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.

Источник: zapchasti.expert

После заправки кондиционера Citroen C4 не заводится: не крутит стартер

Все-таки, когда машине 8 лет и больше, чем 120 тысяч км пробега — начинают вылазить всякие болячки одна за другой. Я уже писал, что два года назад, в августе 2013 года у меня сдох генератор (вернее, не сам генератор, а его диодный мост, выравнивающий напряжение — но это в данном случае эквивалентно), потом, в октябре того же 2013 — накрылась катушка зажигания, и практически тогда же — накрылась подушка двигателя и рулевая рейка (которую, слава богу, удалось относительно недорого восстановить с помощью герметика).

Ну а в следующем 2014 году, примерно осенью — практически перестал холодить кондиционер. Ну перестал и перестал, зимой можно и без кондиционера поездить. Но спустя еще пару месяцев — при включении оборотов вентилятора печки до максимальных в модуле управления климат-контролем/кондиционером (почему-то называемом резистором) крякнул силовой транзистор,

после чего вентилятор печки стал постоянно работать на четвертой скорости, и перестал регулироваться клавишами на панели.

И вот, где-то в конце весны, перед началом жарких зимних денечков заезжаю я в Панин, чтобы поменять опору КПП, ремень ГРМ, ролики и масло, ну и заодно пофиксить вентилятор печки. К сожалению, как оказалось — транзистор в модуле управления они не перепаивают, а меняют деталь целиком, причем стоит она у них семь с половиной тысяч. Я благородно отказываюсь, лезу в интернет, нахожу отличный мануал по его самостоятельной смене и поискам аналога (перед этим и дальше по тексту — пару фото из этого блога, ссылка — чуть выше).

Вместо родного Citroen/Peugeot 6441.S7 также покупаю указанный аналог Hella 5DS 351 320-011 (за две с половиной тысячи вместо семи с половиной), точно по мануалу вытаскиваю старый, вставляю новый. Вид у него, конечно — совершенно космический, что твои урановые стержни для атомного ректора.

Вуаля — кондиционер, а вернее вентилятор печки и кондиционера снова работает на всех скоростях. Ну, и чтобы он в очередной раз не перегорел — на следующий день в обеденный перерыв еду в первую попавшуюся станцию заправки кондиционеров, расположенную рядом с работой (ну почти первую попавшуюся — неделей раньше один товарищ с работы заправлял там свой кондиционер), где мне за 1800 очень деревянных рублей сначала ваккуумируют всю систему, после чего заполняют ее 450 граммами нового фреона. Я завожу машину, включаю кондей на полный, и радостный такой — приезжаю на работу. Радости — полные штаны: вентилятор работает на любой скорости, кондей холодит вообще как новый. Все классно.

Работаю до вечера, вечером столь же радостно, решив — что все проблемы с машиной по крайней мере на ближайшие 20 тысяч решены — выхожу с работы, сажусь за руль, завожу машину, и включаю заднюю передачу. Стоило машине тронуться с места, и проехать буквально 20 см — загорается лампочка АБС, Ремней и подушек безопасности, вся электрика переходит в экономный режим. Я глушу машину, пытаюсь снова завести — но безуспешно: при включении зажигания загораются все датчики, как и должны, жужжит бензонасос, но при провороте ключа в положение стартера — все приборы и электрика гаснут, как будто закончилось электричество, и только слышен под капотом щелчок втягивающего реле на стартере, а сам стартер не крутит. Выхожу из машины, открываю капот, скидываю клемму с аккумулятора, вытаскиваю 25А предохранитель стартера (номер 8) — с ним все отлично. Ставлю обратно, снова накидываю клемму пытаюсь завести. На удивление — машина заводится. Работает вроде нормально, ремень генератора во всю крутится на малых оборотах, пытаюсь включить кондиционер. Мгновенно возникает надпись «Battery charge or electrical supply faulty», снова отрубаются АБС и все по списку, машина глохнет, и уже больше не заводится: не крутит стартером. Снова снимаю клемму с аккумулятора, снова проверяю предохранитель — но все равно не заводится. Жду около часа, пытаюсь завестись — о! Завелась. Правда опять выдала ошибку, но кондей я отрубил, и она поработала так 10 минут, после чего выдала ошибку тормозной системы, и надпись стоп. Глушу, жду еще 5 минут, пытаюсь завестись — но теперь уже окончательно все: ни малейшего отзвука.

Пошел курить интернет. И как оказалось — самое поганое, что может быть что угодно.

  • В качестве первой версии — просто накрылся аккумулятор, в ее пользу свидетельствует то, что последний раз я его менял года четыре назад.
  • Вторая версия — накрылось втягиващее реле на стартере. Его вообще в жизни не меняли. Но учитывая, что периодически, пока окончательно не высадил аккумулятор — она заводилась, да и предохранитель не горит, то версия под вопросом.
  • Третья версия — проблемы с кондиционером, и при его включении либо не хватает энергии от генератора, либо что-то клинит, либо он как-то иначе влияет.
  • Четвертая версия — опять накрылся генератор или диодный мост: но это как-то странно — еще и двух лет-то не прошло с момента, как новый генератор поставил. И уж с чем-чем, а с заводом в прошлый раз проблем не было.

Короче, сижу весь грустный такой, и жду, когда же кто-нибудь придет на работу, чтобы попробовать прикурить и замерить вольтметром напряжение на аккумуляторе и генераторе. И хотя мозг надеется на то, что это просто аккумулятор, который за пару тысяч можно поменять, но пятая точка сообщает, что пора бы уже готовиться к очередной смене генератора.

Но еще очень смущает то, что случилось это аккурат через пол-часа после восстановления работоспособности кондиционера. Как-то не верится в такие совпадения.

UPD. Оказался — генератор. О том, как я это обнаружил, и как решил эту проблему, установив генератор вдвое более мощный, который, однако, стоил в два раза дешевле — решил опубликовать новым постом.

Источник: chewriter.ru

Ситроен с4 не заводится стартер крутит

О таком микроавтобусе я уже говорил в статье “Citroen Jumper (2013). Типичная неисправность”

Для справки (пригодится):
Citroën Jumper изготавливается с февраля 1994 года в качестве преемника Citroën C25. Автомобиль разработан и производился на совместном предприятии Sevel (совместно с PSA Group), в результате появились три почти идентичных коммерческих автомобиля Citroën Jumper, Fiat Ducato и Peugeot Boxer.
Автомобиль комплектовался дизельными двигателями объемом 1,9 л, 2,5 л и 2,8 л. 2,5-литровый и 2,8-литровый двигатели семейства +8140 взятые от Iveco Daily. Кроме того, предлагался 2,0-литровый бензиновый двигатель. Некоторые варианты двигателей были доступны на полноприводных версиях.

В 2002 году Jumper модернизировали, были также введены новые большие передние фары, был пересмотрен интерьер и оснащение, кроме того появились новые двигатели.

Второе поколение фургона Citroën Jumper представлено в 2006 году. Выпускается под тремя марками: Peugeot Boxer, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. Заводы расположены в Италии в городе Атесса и в Франции, в городе Валансьен.

И вот, пришлось поремонтировать это французское чудо ещё раз.

Этот автомобиль попал к нам после “удачной заправки соляркой из канистр из под кислоты”и неудачного общения с двумя предыдущими автосервисами. В первом заменили форсунки. Слили остатки топлива, залили другое, завели автомобиль – работает. Супер.

Клиент был в прекрасном расположении духа: “Работает!”. Но счастье продолжалось недолго: через полтора дня Ситроен взбрыкнул, изверг из выхлопной трубы струю белого дыма и остановился.

Второй автосервис был умнее: посмотрели, поковырялись и после первой неудачной попытки запуска мотора благоразумно отказались принимать Ситроен в ремонт.

А в нашем автосервисе как раз было место для изучения такой неисправности. Итак, что имеем: Citroen Jumper выпуска 2013 года, не заводится. Стартер крутит, мотор не заводится, а из выхлопной трубы валит густой белый дым в виде испарившейся солярки.

Система впрыска здесь с интересным названием: “Haute pression Diesel Injection”. Или по-простому HDi (такое коммерческое название используемое группой PSA Peugeot Citroën для обозначения двигателей, оснащенных прямым впрыском топлива).

Уже говорил, что “авто непрофильное”. Но базовые понятия есть, надо вспомнить и пока мысленно представить что пришло на ремонт, например, что происходит после поворота ключа зажигания на старт.
• При включении стартера блок управления мгновенно проверяет температуру охлаждающей жидкости и, отталкиваясь от этого, устанавливает величину высокого давления топлива.
• В начале запуска регулятор высокого давления управляется посредством широтно-импульсной модуляции.

Высокое давление топлива зависит от одного из условий:
– Частота вращения двигателя выше 20 об/мин при минимум 4 совершенных оборотах
– Давление в топливной рампе высокого давления выше 200 бар
Фаза запуска заканчивается при достижении порога частоты вращения двигателя.

Блок управления командует дизельными форсунками только при таких условиях:
• Давление выше 200 бар (150 бар при горячем двигателе)
• Датчик положения распредвала и датчик частоты вращения двигателя синхронизированы.

Что происходит в случае незапуска двигателя?
· блок управления отправляет ШИМ-сигнал максимальной силы о принудительном подъеме давления:
– Регулятор высокого давления топлива: 26 %
– Регулятор подачи топлива: От 28 до 56 %

Прошу учесть, что это пока только мысли и базовые знания. До каких-то конкретных действий дело ещё не дошло – надо понять, вникнуть и разобраться мыслями в возможных причинах незапуска этого Ситроена, и только потом приступать к конкретным действиям: зачем время терять на ненужные телодвижения?

Что может вызвать остановку и дальнейший незапуск двигателя?
Здесь целый перечень. Итак, мотор не запустится, если присутствует ошибка одного из следующих элементов:
• Выход из строя или какая-либо ошибка в перезаписываемой памяти Eprom
• Неисправность датчика давления, датчика температуры воздуха на впуске
• Датчик положения распредвала не работает
• Отсутствует напряжение на конденсаторе 1 и 2 в каскаде управления форсунками в блоке управления
• Неисправен контур контроля давления в топливной рампе высокого давления
• Возникшая неисправность дизельной форсунки

Понятно. Надо запомнить и соображать далее по теме: на моторе есть регулирование давления. Кто и как управляет регулятором давления? Незапуск мотора из-за низкого давления в рампе?

Как многие знают, сам регулятор давления управляется ШИМ сигналами. Но величина ШИМ сигнала должна опираться на какую-то отправную точку – и для этого с завода-изготовителя в блок управления заложена матрица, в которой имеется эта “отправная точка”: теоретическая величина давления.

Но это всё мысли, пора уже что-то делать руками. Подключаю сканер, вижу, что давление в топливной рейке отсутствует. Точнее, оно вроде есть, вроде как начинает повышаться при прокрутке стартером, но потом “плавно уходит на нет”, но при этом, как говорил, из трубы валит густой дым в виде испарившейся солярки.

А если в рампе не набирается необходимое давление топлива для подачи блоком импульсов на форсунки, то откуда в выхлопе столько солярки ?

Похоже что то с герметичностью форсунок?

Понятно. Надо добраться до форсунок. Почему именно нужно посмотреть на форсунки? Ну, хотя бы потому, что никакой врач не будет делать операцию под простынёй; никакой музыкант не будет играть под чехлом.

Источник: autodata.ru

Не заводится машина из-за блокиратора запуска

На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.

Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».

Симптомы

Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.

На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет.

Лечение

Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.

К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления

Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.

Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.

Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.

В рассматриваемом случае чуть смещенный, замерзший и деформированный от мороза коврик (под ногами), а также небольшое количество занесенного ранее и замерзшего снега (превратившегося в льдинку) оказались достаточными, чтобы выжатая педаль сцепления замкнула контакты секретного выключателя. Поэтому машина воспринимала попытки пуска, как будто бы сцепление не выжато. Смещение коврика и очистка его от льдинки позволили исправить ситуацию.

Особенности автомобилей с АКПП

В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).

Источник: okia-rio.ru