Субару форестер не заводится

Subaru Forester No Fear › Logbook › Плохо заводится, крутит но не схватывает. И затуп с холостых

Запись от 07.02.17г
Во-первых плохо заводится в морозы, если долго постоит на улице. Так уже зимы две наверное. Выручает автозавод, но хочется, чтоб автомобиль был идеальным, а не пользоваться костылями. Ну понятно там замерзает и все такое, но раньше то так не было. Крутить то крутит, но не схватывает, и так пока аккум не разрядишь. В гараже приемлимо, просто подольше покрутить стартером и нормально заведется, там ниже -15 редко бывает. Аккумулятор заменил (старому было 5 лет), свечи заменил, стартер крутит, бензонасос качает и жужжит. Это все работает, ведь на горячую проблем нет и заводится с полтычка. Ну и во-вторых при прогретом автомобиле на холостом ходу, если резко газануть, то происходит затуп и захлёб какой-то на 0,5 сек, а потом резкое выравнивание, подхват и стабильные обороты. При резком газовании с высоких оборотов моментальный отклик на нажатие и без затупа. Разобрал короб подачи воздуха и снял воздушный фильтр из него и попробовал газовать. Так вообще затуп и захлёбывание двигателя чувствуются сильнее и звук громкий какой-то. Заснял видео, жаль что ночью, но не суть, главное звук.

Дополнение от 12.02.17г
Решил полазить под рулем, посмотреть может быть что-то блокирует старт двигателя там. Там же куча всяких реле и проводов.

Дополнение от 15.02.17г

Купил свечные высоковольтные провода, комплект 4 шт за 7 800 тенге. На авторазборах не было, вот пришлось и купить дубликат.

Установил я провода и попробовал стартонуть. Автомобиль не завелся, аккумулятор хоть и новый но от мороза ему стало плохо. И даже когда прикурили не завелся. Но оно и правильно, автомобиль стоит 5 дней на морозе, ночью до -30 градусов. Потом паяльной лампой выручил сотрудник, отогрели лампой и автомобиль завелся. А далее самое интересное! Я в видео постарался все рассказать

Дополнение от 23.02.17г

Плохой завод остался. Подумываю заменить катушку зажигания, авось поможет. Если не поможет, то копать в сторону воздуха буду, но не знаю где что и есть ли у меня всякие ДМРВ или МАФы. Ну или это ECU.
Спустя время вышел в темноте посмотреть как ведет себя катушка+провода. И оказалось, что катушка пробивает искрой на двигатель в момент старта двигателя, а потом нормально. Искрит слева по направлению движения. Получается отсюда и плохой старт, т.к. искра уходит не на свечу. Буду менять катушку. Я уже уверен на 90%, что этот затуп и звуки типа хлопков при резком газовании-это пропуски зажигания. Уже надеюсь, что уйдет проблема плохого старта двигателя, задолбала!

Дополнение от 27.02.17г

Купил сегодня катушку зажигания на авторазборе.

Дополнение от 28.02.17г

Когда чистил дроссельную заслонку, то не снимал клапан холостого хода КХХ и датчик разряжения MAP. Вычитал у кого-то в бортовом журнале, что затуп может быть из-за MAP. Проверяется просто-нужно снять его с посадочного места, не отсоединяя штекер, и если затуп при резком нажатии педали газа пропадает, то это MAP виноват. У меня так не было, затуп присутствовал даже при снятом MAP. Итак, я на всякий случай почистил клапан холостого хода и MAP, они расположены сверху на корпусе дроссельной заслонки. Нужно открутить всего по 2 винта под крестовую отвертку, отсоединить штекеры и снять. Желательно иметь заранее заготовленную прокладку под клапан холостого хода, т.к. старая увеличенная и назад не встает

Источник: www.drive2.com

Subaru Forester 2.5XT 5дв. внедорожник, 230 л.с, 4АКПП, 2008 – 2011 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5XT / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 230 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Источник: zinref.ru

Не заводится 2008 АКПП 2.0

Всем привет.
Завели машину.
Опишу что было. И по расходам.

Был глюк сигналка. При авто подзаводе. По какому то проводу пошел + заместо -. Мне уже другой чел сказал что такое возможно когда АКБ почти сел или сел в ноль. В общем этот факт я не знаю. Поверил.
Далее.
Из за глюка сгорел блок имобилайзера. После него пошло дальше. Сгорел Толи процессор Толи чип какой-то в блоке.
Все это сделали. Сигналка отрубили полностью. Отправили к тем кто ставил ее. А я в душе не гребу кто ее ставил. Т.к. я 4 хозяин. У друга она была 2 года. До этого у перекура похоже и 2 из другого города.
Ладно это хер с ним.
И так. Сразу поменял свеча по 900р. + Масло.
Блок сгоревший отдали обратно.

Итог скажу так.
Думал что тянут время и не смогут. В итоге сделали. Зря не доверял. Просто долго проверяли все.
Пока ехал домой. Загорелся чек + антизанос+ мигает круиз.

Почитал что от плохого бенза. Совпадение или нет. За 3 минуты до этого заправился 92. 95 не работал пистолет. Залил на 1к.
Или это может быть другая ошибка? Перейти к сообщению

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE SergeiKa

Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой с которой по сей день не разобраться. Не заводиться и все.
Опишу немного пред истории.
И так приехав с рыбалки поставил авто. Через 2 дня завел через авто подзавод. Т.к. знал что акб дохлый. Еще через 2 дня пытался завести но акб умер. Далее приехал товарищ, поставил его акб. Крутило шустро и долго, но ни тычка. Маслал минут 30.
Товарищ уехал, вечером приехал другой. Я свой акб подзарядил. Так же крутит бодро но не схватывает и не чихает.
Отбуксировал авто до теплого сервиса.
Там проверили свечи.искру. все ок. Поменяли топливный фильтр за задним сиденьем. Все ок. Так же крутит но не заводится. Пробовали на эфире или чем то таким в воздухе, не помогло. Чих пых и все. Сделал само диагностику через фары и пипец на панельке. Ошибок касаемо двигателя нет. Только положение руля.
Далее отвез машину уже в сервис чисто по субарям. При мне тоже проверили свечи, давление бенза, искру, почистили дросель, питаниеина фарсунки. В общем тоже не смогли завести. достали чип от подзавода, думали имо глючит. не заводит ни с одним из 2х чипов. горит ключ.
Сканера как я понял нет или не видит ошибок. Через пару дней сказали что слетела прошивка.
Что-то про Москву и номер прошивки.

Соответственно сам вопрос.
Как через мск по вину узнать номер прошивки? Какие они бывают? Поможет ли мне замена эбу с другого форика? Если да то как подобрать? Так же может кто сталкивался с такой бедой, куда копать?

Я уже думаю пару дней и перевозить к официалам, стоит ли? Их сканер сразу скажет проблему или тоже начнут с свечей проверять?

Тема не туда. Админы перенесите плиз в нужный раздел или общий.

Сообщение отредактировал SergeiKa: 19 Декабрь 2017 – 00:01

#2 OFFLINE Данцер

Что нужно для того, чтобы слетела прошивка ?Я бы начал с сигналки. Очень часто они так глючат. банально отключить её и посмотреть.

Когда для того, чтобы производить,вы должны получать разрешение от людей, которые ничего не производят. Когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества.Когда люди становятся богаче за взятку или по протекции,а не за работу.Когда законы защищают не вас от них, а их от вас.Когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте,такое общество обречено.

Источник: www.club-forester.ru

Subaru Forester 2.5XT 5дв. внедорожник, 230 л.с, 4АКПП, 2008 – 2011 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5XT / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 230 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Источник: zinref.ru

SH 2.0 2012 года иногда не заводится.

#1 OFFLINE vkrt

• Имя: виктор
• Город: Нижний Тагил
• Машина: subaru

Автомобиль SH 2.0 2012 6000 пробегу.

Заметил что запуск двигателя с сигналки иногда происходит не с первого раза.

Особого значения не придавал, 2 секунды стартер стоит в параметрах да и зима была.

Как то раз машина отказалась заводится с сигналки вообще 5 или 6 попыток и глухо.

Я прекратил ее мучения. Грешил на сигнализацию, холод и т.д.

Но сейчас тепло и завожу в основном ключом.

Так вот раз в пару недель заводится ни в какую не хочет.

Крутишь 5-8 секунд, стартер крутит нормально, не заводится.

И так на 2-3 раз заведется.

В остальное время проблем с запуском нет, запускается сразу.

Единственная мысль приходит в голову – проблема с бензонасосом, но в то-же время после запуска проблем не возникает.

С какой стороны подходить к этой проблеме?

Может кто сталкивался?

#2 OFFLINE Черный доктор

• Имя: Владимир
• Город: Мурманск
• Машина: Subaru XV

пару раз было, прошло само, возможно из-за коротких пробегов и стояния в пробках свечи засираются, мОторы FB серии видимо грешат этим, не зря же масло подъедают активно, “лечу” раз в неделю поездкой на 25 – 30 км в одну сторону на предельно возможной скорости, помогает

Ничто не укрепляет веру в человека так, как 100% предоплата .

#3 OFFLINE vkrt

• Имя: виктор
• Город: Нижний Тагил
• Машина: subaru

Пробеги на самом деле не очень большие.

А вот жора масла я не заметил.

От ТО к ТО не доливалось и примерно на одном уровне.

#4 OFFLINE Черный доктор

• Имя: Владимир
• Город: Мурманск
• Машина: Subaru XV

Пробеги на самом деле не очень большие.

А вот жора масла я не заметил.

От ТО к ТО не доливалось и примерно на одном уровне.

вот это “примерно” и есть расход масла, а если пробеги большие (у меня не меньше 1000 км в неделю) или длинные перегоны на большой скорости, то расход масла становится заметнее

Ничто не укрепляет веру в человека так, как 100% предоплата .

#5 OFFLINE bobs12

Моей машине уже год, ловил такую неисправность раза четыре. После того, как не запустилась с первого раза – надо нажать на педаль акселератора несколько раз и машина заводится со второго раза. Пробовал ездить к официалам – морщили лоб и просили оставить машину на ночь. После ночи плели, что-то про датчик закрытия какого-то бензопровода и т.п., но неисправность не выявили. Видимо это очередной подводный камень данной модели!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#6 OFFLINE vkrt

• Имя: виктор
• Город: Нижний Тагил
• Машина: subaru

Спасибо за ответы.

Мне не сложно при ручном запуске понажимать на педаль газа и повторить запуск, смущает что при автозапуске с сигналки, были случаи многократных безрезультатных попыток.

Ладно будем наблюдать и собирать статистику.

#7 OFFLINE bobs12

Удачи! Отпишись потом!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#8 OFFLINE Vetalь

странно всё это. у сослуживца на 2,0 форике с FB мотором такая фича случаетсчя довольно часто, и грешит он на замок зажигания, остальное уже всё перепробовали. Но что характерно, у меня автозапуск стоит с марта 2013 года, 98% случаев завожу машину с него, и ни разу не было такого.

#9 OFFLINE Rus-tam

Я сталкивался с этим на турбо еже, фобик принципиально не отличается в плане схемы управления мотором. Те же датчики, те же алгоритмы.

#10 OFFLINE Lexxx

подводный камень данной модели лежит не сильно глубоко.

1 вариант камня это при установке сигналки рукожопы прячут чип иммобилайзера так далеко и некрасиво что он не исполняет свою функцию должным образом. эта проблема выявляется и лечится просто берется запасной ключ ( оригинальный) и запускается если все ништяк едем к рукожопам)))))

2 вариант 80% случаев это сервопривод дроссельной заслонки чистка и шаманские танцы с бубном не помогают либо помогают но не на долго. лечится заменой блока ПДЗ

#11 OFFLINE vkrt

• Имя: виктор
• Город: Нижний Тагил
• Машина: subaru

Да в марте этого года делал ТО у официалов и среди работ была чистка дроссельной заслонки.

После этого такой глюк отмечал один раз в сентябре на атозапуске.

Видимо опять надо чистить.

#12 OFFLINE *Виктор*

Да в марте этого года делал ТО у официалов и среди работ была чистка дроссельной заслонки.

После этого такой глюк отмечал один раз в сентябре на атозапуске.

Видимо опять надо чистить.

Имею такую же проблему, появилась эта ерунда после 75000 пробега.

Чистку ДЗ делал, помогла на месяц.

#13 OFFLINE bolodik

Сообщение отредактировал bolodik: 14 Апрель 2016 – 07:46

#14 OFFLINE *Виктор*

#15 OFFLINE bolodik

Я вот тоже про свечи думаю, а с учётом того, что бензин в Крыму хреновый – возможно они.

#16 OFFLINE матрос

إن شاء الله‎

#17 OFFLINE Lacky devil

#18 OFFLINE матрос

и вариант с генератором интересен – сталкивался с похожим .

إن شاء الله‎

#19 OFFLINE bobs12

Моей машине уже год, ловил такую неисправность раза четыре. После того, как не запустилась с первого раза – надо нажать на педаль акселератора несколько раз и машина заводится со второго раза. Пробовал ездить к официалам – морщили лоб и просили оставить машину на ночь. После ночи плели, что-то про датчик закрытия какого-то бензопровода и т.п., но неисправность не выявили. Видимо это очередной подводный камень данной модели!

Тьфу, тьфу, но у меня проблемка отпала после второго года эксплуатации. Уже год, как заводится с первого раза!

Сложные задачи решаем сразу, невозможные – чуть позже!

#20 OFFLINE Sergus78

• Имя: Сергей
• Город: Полысаево
• Машина: Subaru Forester SH9 МКПП

У меня SH9 FB25 МКПП 2012 года, 70000 км пробега, в феврале будет 4 года владения. Таже фигня, замучела уже. Наблюдаю ее уже года 3.

Закономерности не выявил, что зимой, летом, на холодную или горячую, все одно, редко но бывает сей конфуз. Была чистка заслонки, смена свечей.

Но заметил, если завожу вручную, и наблюдаю данный эффект, то достаточно во время прокрутки стартера нажать педаль газа, то движок нехотя но запускается.

Замена свечей помогла на месяца 2, а может совпало. Бензин 95 лью.

Источник: forester-russia.ru