Тойота заводится и глохнет

Заводится и глохнет?!

Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.

В этой теме 15 ответов

У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.

Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО “Центр” на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.

Таких СТО пруд пруди

А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

А в чём проблема с машиной?

Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:

-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.

-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.

-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.

-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9

-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков

Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53

Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.

И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Всего 25 именниников.
В списке наиболее активные.

Источник: www.spacioclub.ru

Тойота заводится и глохнет

Симптомы такие: “Заводится. Работает секунд пять и глохнет”.

А теперь представим, что устранением этой неисправности будут заниматься люди, которые по жизни привыкли ремонтировать неисправность через Интернет.
В наш автосервис приезжают такие авто-экземпляры, с ними приходится заниматься очень долго. И ценник, естественно, возрастает, всё согласно пословице насчёт того, кто должен печь хлеб и делать сапоги. Ну, представляем…

Всемирная Сеть ответ даст через несколько секунд, читаем:
Есть коды P0351-0354. Проверка сигналов на катушках осциллографом ничего не дала.
Дальше на трёх страницах идут советы и размышления, начиная от возможной неисправности системы стабилизации (. ) и заканчивая сигнализацией. Итог: нет итога.

Ещё подобное:
Диагностический приборы показывает вот эти ошибки:
P0351 Катушка зажигания A первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0352 Катушка зажигания B первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0353 Катушка зажигания C первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0354 Катушка зажигания D первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
Мастера уже третий день не могут решит эту проблему, пожалуйста подскажите как и что надо менять…
Итог: нет итога.

Правда, совет дали дельный: “Этих мастеров гнать, и искать новых, кто-нибудь да разберётся”.

Усиленный поиск по Интернету может вывести на адрес , и там есть что почитать и чем озаботиться:
“Система DIS представляет собой 1-цилиндровую систему зажигания, в которой каждый цилиндр зажигается собственной катушкой зажигания и к вторичной обмотке подсоединена 1 свеча зажигания.
Высокое напряжение, генерируемое во вторичной обмотке, поступает непосредственно на свечу зажигания.
Искра свечи зажигания проходит от центрального электрода к боковому электроду.
ECM определяет угол опережения зажигания и передает сигналы зажигания (IGT) каждому цилиндру.
Посредством сигнала IGT блок ECM открывает и закрывает силовой транзистор в усилителе зажигания.
Силовой транзистор, в свою очередь, включает и отключает ток в первичной катушке.
При отключении тока в первичной катушке во вторичной катушке создается высокое напряжение.
Это напряжение подается на свечи зажигания для создания искры внутри цилиндров.
Когда ECM обесточивает первичную катушку, усилитель зажигания передает в ECM сигнал подтверждения зажигания (IGF) для каждого из цилиндров”.

Есть и много картинок, которые раскрывают для глаз только что сказанное:

Но самое основное, что всегда ищется любителями ремонтировать автомобиль по Интернету, оно в конце:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:
Данные DTC указывают на неисправность в цепи низкого напряжения.
В случае регистрации DTC P0351 проверьте цепь катушки зажигания № 1.
В случае регистрации DTC P0352 проверьте цепь катушки зажигания № 2.
В случае регистрации DTC P0353 проверьте цепь катушки зажигания № 3.
В случае регистрации DTC P0354 проверьте цепь катушки зажигания № 4.

С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий езды как данные фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо (обедненным или обогащенным) и пр.

***
Более продвинутый любитель “авторемонта через Интернет” будет искать на портале компании Легион-Автодата

И найдёт вот что:
При обрыве провода от ECU до коммутатора (сигнал IGT на катушку), ECU отслеживает пропуски в сигнале обратной связи IGF и блокирует запуск отрубая все форсунки (в новых системах отрубается только форсунка не работающего цилиндра) В результате двигатель работает 3-5 сек. и глохнет
Сигнал IGT это сигнал управления коммутатором, IGF – это сигнал обратной связи, подаётся от коммутатора до ЭБУ. При обнаружении пропадания этого сигнала, ЭБУ отключает топливоподачу. По различным данным, при отсутсвии сигнала на IGF в течении более 1 сек на Х.Х., топливоподача отключается. По другим данным, если сигнал IGF отсутвует в течении 8 – 11 импульсов сигнала IGT, то топливоподача отключается.

Вот всё есть, всё сказано, осталось … начать?
И любитель ремонтироваться по интернетам наверняка начнёт проверять сигнал IGT и IGF.
Но для этого, для начала, надо поднять мануалы, справочники и руководства, чтобы найти ГДЕ находится этот провод IGFIGT на конкретном моторе.
А теперь представьте, сколько времени уйдёт на подобные поиски и спросите себя: “А есть ли смысл?”.
И подумав ещё немного, задать себе другой вопрос: “А, может, стоит отогнать своё авто в нормальный автосервис?”.

А в нашем автосервисе этот вопрос решали бы таким образом:
1. Снять осциллограмму:

Вверху – сигнал на катушки зажигания
Ниже – сигнал Ignition Feedback

2. Определить коды неисправностей:

3. Сравнить имеющуюся осциллограмму с образцовой:

4. Так как техническим гением себя не считаю, то, возможно, освежил бы в памяти свои записи-наработки, и предположил бы такие варианты:
Возможные причины:
– шунтирует какая-то катушка зажигания
– электрическое соединение
– блок управления (самое долгое)

Вот эти “возможные причины” – они из моего практического опыта.
Рекомендации по интернетам читаю, справочники уважаю, но для меня самое главное, это “переплавление прочитанного и увиденного в практику”.
Сопоставления тут простые:
Автомобиль глохнет? Да.
Глохнет через определённое время (приблизительно). Да.
Коды неисправностей относятся к системе зажигания? Да.
Осциллограмма отличается от образцовой? Да.
Значит, причина неисправности рядом – посмотрите видео. И последний совет (у меня уже стоит машина для диагностики, извините, некогда):
“Не тратьте своё личное драгоценное время, приезжайте в наш автосервис”.

Источник: autodata.ru

Toyota Avensis › Бортжурнал › (Машина заводится и сразу глохнет) Всё исправлено.

Всем привет. Сейчас с утра неприятность случилась: машина заводится и сразу глохнет. Если начинаешь снова заводить, то она тупо маслает. Если полностью выключить зажигание то заводится и опять глохнет. Подгазовать не получается. Батарейку в иммобилайзере поменял, толку ноль. Ещё такое совпадение или не знаю что, но вчера вечером заправился на ТНК.
У кого какие есть мысли? Прогуглить то я прогуглил, но там много написано, а конкретики маловато.
У меня зимой была проблема почти аналогичная, но немного отличалась: когда включал зажигание, то все лампочки загорались кроме чека, а сейчас и чек загорается. Насос не качает и ELM не может подключиться.

В общем решил я эту проблему, в общей сложности потратив 4700 рублей. Сам я проблему не нашёл, поэтому отдавал электрику. Поиски проблемы выявили умершую катушку. Как она так влияет на мозги я не скажу, так как не особо владею такими словами как умные электрики, но из слов одного мужичка, в катушке накрылся “логистический модуль” и она блокировала в последствии мозги или что-то в этом роде. Сначала грешили на сигналку, там в ней установлены противоразбойные опции (их отключили нафиг, теперь машина не заглохнет без спец.брелков), но в итоге не там копали. По итогу я заплатил за диагностику 900 руб., 1800 руб. за работу и 2000 руб. за катушку. Так что вожу теперь пока что с собой старую катушку, с которой двигатель троит, но заводится, а умершую в утиль. Думаю прикупить на всякий случай какую-нибудь дешманскую, вдруг чего, так хоть перебиться можно с ней.

Toyota Avensis 2001, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2001

Toyota Avensis, 2000

Toyota Avensis, 1998

Toyota Avensis, 1999

Смотрите также

Комментарии 24

у меня тоже не заводиться. приехал постоял час и все выхожу ни с ключа ни с сигналки не заводиться в чем проблема? . 2л лев руль

У двухлитрового катушки или как? Погляди катушки. Попробуй каждую катушку отстёгивать и заводить. Тачка должна завестись, но будет троить.

тоже поменял катушку, весь интернет перерыл, в итоге проверили OBD 2 сканером у друга был. Тоже надо прикупить
конечно за замену катушки 1800 это капец, ее там 5 минут выкрутить и поменять,

Сядь в машину закрой все двери включи зажигание и через 35 минут заведи не выключая зажигания сделай так мне помогло была точно такаяже ситуация

это иммо потерял ключ, такая же фигня была,

Получилось прописать новый чип в иммобилайзер. У меня 99 год, по информации в интернете должен быть чип 4С. Заказал 4С, попробовал прописать не получилось. Заказал 4D-60 и получилось прописать, хоть у меня и 99 год
На наши машины ставилось очень много типов иммобилайзеров. Это не точно, но я подозреваю что если иммобилайзер имеет артикул 89780-05011 или 89780-05021 то в них используется чип 4D, а если 89780-05010 или 89780-05020 то чип 4C.
Я смотрел по каталогам на мою машину (3S-FE, механика) до января 1999 года ставили иммобилайзеры 89780-05010 или 89780-05020, а с января 1999 года 89780-05011 или 89780-05021. У меня артикул на иммобилайзере затёрт, но видно что последняя цифра 1.

Прописал ключ мастер по инструкции с поворотами ключа и хлопаньем дверью:
— Закрыть дверь
— Вставить мастер ключ в замок зажигания
— Четыре раза включить и выключить зажигание
— Включить зажигание
— 6 раз открыть-закрыть водительскую дверь (по окончании дверь должна быть закрыта)
— Выключить зажигание и вытащить ключ
— Вставить ключ с прописываемым чипом и включить зажигание
— подождать примерно 1-1,5 минуты
— Выключить зажигание и вытащить ключ
— Открыть и закрыть водительскую дверь. Всё.

Контролировать момент прописывания ключа можно по светодиоду или лампочке включенному в диагностический разъем DLC3 (подключается на контакты 4 и 11 разъёма) — если всё сделано правильно, то после того как будет вставлен прописываемый ключ и включено зажигание диод начинает непрерывно моргать, после того как ключ пропишется диод начинает гореть постоянно — значит можно вытаскивать ключ.

В нашей деревне и некому наверное такую работу проделать (((
У меня зимой была проблема почти аналогичная, но немного отличалась: когда включал зажигание, то все лампочки загорались кроме чека, а сейчас и чек загорается. Я сейчас поглядел, насос не качает и ELM не может подключиться.
Зимой когда отдавал тачку, мне там сказали, что мол было две блокировки какие-то, и он якобы снял их. Как показала практика развели на бабки. Теперь хрен знает кому и везти, этот же опять разведёт на бабки ))
А подскажи, где находится этот иммобилайзер что бы посмотреть артикул?

просто ключ пропиши как написано выше и всё, ЕЛМка на дорестайл вроде как вообще не подключается или только версия 1.5 а сейчас с китая всё идет версии 2.1

Фигня всё это. Повключал пооткрывал. Всё так же ((
А у меня ж рестайл. Да и елмку я ведь уже не раз подключал и ошибки даже скидывал. А сейчас она мозги ЭБУ не видит. Поэтому даже и не подключиться.

Источник: www.drive2.ru

Авто заводится и глохнет (Toyota Passo)

19 ноября 2015, 04:45 #1

У меня Toyota Passo 2010 года.

Возникла проблема. Машина заводится, несколько секунд двигатель работает, все нормально. При этом горит лампочка масла красным. Далее машина глохнет. Масла оказалось немного, буду менять. Но почему она глохнет, может в чем-то другом проблема?

19 ноября 2015, 06:37 #2 + 1

Как то читал статью,где автор рассказывает о курьезном случае с форд-скорпио 88 года. А басня такая: вечером поставил машину в гараж,вынул барахло из багажника,а утром машина наотрез отказалась заводиться не буду описывать эмоции и мытарства автора,остановлюсь на причине. А все оказалось до смешного просто-автор слишком сильно хлопнул крышкой багажника и сработал инерционный датчик удара,обесточив цепь питания бензонасоса.

К чему это все-смени масло,залей по уровню и попробуй завести машину, возможно срабатывает защита от дурака.

19 ноября 2015, 06:44 #3

У меня еще были мысли про иммобилайзер, может он защиту какую-либо включает? Уже были глюки с сигналкой и ключом.

Машина у меня первая, ничего не знаю толком. Пытаюсь понять.

19 ноября 2015, 06:54 #4 + 1

Dorado, 19 ноября 2015, 06:44, #3

У меня еще были мысли про иммобилайзер, может он защиту какую-либо включает? Уже были глюки с сигналкой и ключом. Машина у меня первая, ничего не знаю толком. Пытаюсь понять.

сложно сказать ничего не имея. Конкретно тебе тут никто ничего не скажет. Суть работы иммо/беру наш автором,так как лучше с ним знаком/ это распознание своего ключа и подача разрешающего сигнала на запуск двигателя Эбу. Т.е если пытаешься завести чужим ключом-стартер мослает, но ни искры ни топлива нет,завести невозможно. Чтобы двигатель запускался и глох,как в твоём случае, приёмник иммо должен или постоянно опрашивать ключ в поездке или хотя бы переодически. В чем лично я несколько сомневаюсь. Зачем постоянно опрашивать,раз мотор уже заведен? Это даже в конце концов просто не безопасно.

19 ноября 2015, 11:14 #5

Dorado, 19 ноября 2015, 04:45, #1

У меня Toyota Passo 2010 года. Возникла проблема. Машина заводится, несколько секунд двигатель работает, все нормально. При этом горит лампочка масла красным. Далее машина глохнет. Масла оказалось немного, буду менять. Но почему она глохнет, может в чем-то другом проблема?

Это означает что масла у тебя нету вобще приплыл короче если так ездил мотору ейк

19 ноября 2015, 11:19 #6

Кстате будешь менять масло бери на зиму Лукойл синтетику

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

19 ноября 2015, 11:26 #7 + 3

Dorado, 19 ноября 2015, 04:45, #1

У меня Toyota Passo 2010 года. Возникла проблема. Машина заводится, несколько секунд двигатель работает, все нормально. При этом горит лампочка масла красным. Далее машина глохнет. Масла оказалось немного, буду менять. Но почему она глохнет, может в чем-то другом проблема?

шедевр-далее нецензурные слова,сколько же наплодили такого

19 ноября 2015, 12:04 #8

Russo, 19 ноября 2015, 11:14, #5

Это означает что масла у тебя нету вобще приплыл короче если так ездил мотору ейк

Ну что уж прям сразу,конец,Сожрала ,дольёт и всё.

19 ноября 2015, 12:04 #9

Russo, 19 ноября 2015, 11:19, #6

Кстате будешь менять масло бери на зиму Лукойл синтетику

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

19 ноября 2015, 12:09 #10 + 2

Пассо = Матиз. Одного класса. Машина надёжная, но мотор имеет малый моторесурс и чуствителен к маслу. Тока качественная синтетика и следить за уровнем.

19 ноября 2015, 12:14 #11

mat-olan, 19 ноября 2015, 12:04, #9

Тебе я не скажу почему Лукойл ))) японцы 10года масло жрать не должны вобще , если жрет так что загорается лампа это означает что звездец мотору приходит .

19 ноября 2015, 12:16 #12

Зубастик, 19 ноября 2015, 12:09, #10

Пассо = Матиз. Одного класса. Машина надёжная, но мотор имеет малый моторесурс и чуствителен к маслу. Тока качественная синтетика и следить за уровнем.

леха подскажи из японцев какие нормальные эконмичные семейные машины ?

19 ноября 2015, 12:18 #13

Малой13, 19 ноября 2015, 06:37, #2

Как то читал статью,где автор рассказывает о курьезном случае с форд-скорпио 88 года. А басня такая: вечером поставил машину в гараж,вынул барахло из багажника,а утром машина наотрез отказалась заводиться не буду описывать эмоции и мытарства автора,остановлюсь на причине. А все оказалось до смешного просто-автор слишком сильно хлопнул крышкой багажника и сработал инерционный датчик удара,обесточив цепь питания бензонасоса. К чему это все-смени масло,залей по уровню и попробуй завести машину, возможно срабатывает защита от дурака.

ДА у меня на Сиерре тоже было нечто подобное, там этот выключатель тоже в багажнике под запаской стоит. Только у меня на ходу заглохла, больше камень вылетел из под колеса и ударил по бензобаку, сработала защита, выключила бензонасос, и машина заглохла. Бегал вокруг нее, как шаман, пока такой сиерровод не остановился и не подсказал, открыли багажник нажали на кнопочки и все. Капец.

Источник: wroom.ru

Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

• Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
• Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
• Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
• Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

• Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
• Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

• Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
2. Есть ли зажигание.
3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

• Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
• Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
• При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
• Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
• Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

• Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
• Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
• А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
• Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
• И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Источник: autotopik.ru