Установка инжектора на ваз 2107

отчет об установки инжектора/впрыска на классику. с эжекции на инжекцию.

Кто мало-мальски понимает в физике, тот должен понимать отличие в этих двух понятиях. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карба на инж. Надоело дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахо когда включаешь потребители.
С лета собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебирал голову, ставил гидроопоры с 214м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5мм, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета.

1. Сначала нужно собрать все железо в кучу в кучу:
эбн старый оскол 2000
дмрв 2110 борщ 037 2300
модуль зажигания соатэ 21082 1545
провода вв слон 475
свечи дэнсо w20 300
дпкв 260
дтож 100
дпдз москва 250
дс 21082 280
рдт 500
переходник рдт 700
мозг я5.1-4.1 1500
коса 103 3650
сальник коленвала 95
прокладка рес-а 25
прокладка дз 35
прокладка тройника помпы 2
тройник помпы 385
гофра дмрв 645
ду 300
карбклинер пара баллонов 520
разъем форсунок для их чистки 60
гофра для проводки 70
шланг бенз. с дюритом 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150
фильтра 2топл. и 1возд. 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95

форсы были
впускной коллектор был
короб воздухана был
рампа без обратки со шлангом был
заглушка трамблера была
заглушка помпы была
передняя крышка 2123 была
шкиф 2123 был
приемная труба со ступичной гайкой была

итого примерно рублей 17-18, на чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в “площадку” под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл больше.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подцепляем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали.

завелась – радуемся, не заводится – проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не знаю, но всегда подскажу в личке.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без косяков.

Ну вот вроде и все описал, рад если кому-нибудь пригодится.

Источник: www.semerkainfo.ru

Тюнинг инжекторного двигателя на ВАЗ 2107 своими руками

Сегодня разговор пойдет о том, стоит ли делать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 и менять карбюратор на инжекторный впрыск топлива. Вначале расскажем о разнице между двумя системами подачи топлива, недостатках и преимуществах, затем о том, сколько будет стоить тюнинг, затем о том ассортименте необходимых деталей для начала работы, и, если решимость у читателя не улетучилась, опишем этапы.

Что такое инжектор

Инжекторный впрыск (электронный впрыск топлива, или управляемый электромагнитный клапан с обратной связью) – это принцип работы двигателя, при котором смесь паров топлива и воздуха образуется прямо в камере сгорания.

Преимущества инжектора

• более точное дозирование топлива;
• топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
• снижаются затраты на бензин;
• снижается загрязнение окружающей среды;
• ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
• поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
• для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
• устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
• двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
• не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
• в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;

Недостатки инжектора

• инжектор капризен, требует регулярного обслуживания и чистки (иначе уменьшается количество и качество впрыска), и появляется потеря мощности, двигатель работает неустойчиво, происходит повышение токсичности выхлопа;
• так как под инжектор классики и ВАЗ 2107, в частности, не разрабатывался новый тип двигателя, а «брали, что было», то доступ ко многим частям тягового агрегата затруднён, и провести ремонт своими руками чего бы то ни было бывает трудно;
• установка катализатора низкая, ниже редуктора заднего моста, на высоте 10-11 см, сразу забудьте о езде по скошенному полю за грибами;
• заправляйтесь где хотите, но приучите свой ВАЗ 2107 к отличному бензину. В противном случае, заглохнете.
• Если заглохнете на инжекторе, вы «как на иномарке», заглохнете надолго. Светит эвакуатор и автосервис.
• Когда заводите двигатель, пусть несколько секунд ключ побудет в положении включения зажигания. Это даст возможность бензонасосу создать давление топлива, иначе он выйдет из строя.
• Сколько стоит тюнинг карбюраторного ВАЗ 2107 с переделкой на инжекторный впрыск?
• Если вы обратитесь к знатокам в сервис, то вы потратите на тюнинг около 30 тыс. руб. в ценах лета 2014, когда рубль был более – менее стабилен на детали и работу, за всё «под ключ». Может, даже получите гарантию.
• Если вы уверены в своём знании и опыте, то, походив по авторазборам, можете приобрести всё б/у, но рабочее, за 12-15 тыс. руб., и пропасть в гараже надолго, делая тюнинг не только своими средствами, но и «своими руками», для этого нужно быть «рукастым» и разбираться в железе, но ещё больше «головастым» и разбираться в электрике.
• Стоимость нового шестёрочного двигателя вместе с инжектором – 55000 руб. Встанет на ВАЗ 2107. Вариант с гарантией. Если выбрали тюнинг в автосервисе — получите и гарантию на комплект и на установку.

Необходимые запчасти

Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:

• головку блока цилиндров с 21214;
• её педаль газа;
• МЗ кронштейн;
• также шкив с распределённым впрыском;
• прошивку для ЭБУ январь 5.1.1.;
• бензонасос Волга (Bosch) с кронштейном;
• сборный дроссель с прокладкой, редуктором холостого хода;
• провода зажигания высоковольтные для восьмиклапанного двигателя;
• трос газа (можно с классики);
• фильтр топлива для инжекторного двигателя;
• магистраль;
• датчики детонации, скорости;
• ресивер с рампой от 21214;
• крышка двигателя с датчиком положения коленвала;
• жгуты проводов под впрыск;
• заглушки бензонасоса и прерывателя;
• датчик температуры тосола;
• датчик массы расходуемого воздуха;
• модуль зажигания нивовский;
• тройник с ГБЦ;

….. и также все штатные прокладки и уплотнители, которые заменим по ходу установки.

Последовательность работы

1. Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
2. Снимаем карбюратор.
3. Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
4. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
5. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
6. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
7. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
8. На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
9. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
10. На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
11. Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
12. Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
    
13. Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
14. Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
    
15. Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
    
16. Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
    
17. Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
    
18. Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
19. Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
20. Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
21. При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Источник: 7vaz.ru

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about – думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

• эбн старый оскол – 2000
• дмрв 2110 бош 037- 2300
• модуль зажигания соатэ 21082 – 1545
• провода вв слон – 475
• свечи дэнсо w20 – 300
• дпкв – 260
• дтож – 100
• дпдз москва – 250
• дс 21082 – 280
• рдт – 500
• переходник рдт – 700
• мозг я5.1-4.1 – 1500
• коса 103 – 3650
• сальник коленвала – 95
• прокладка ресивера – 25
• прокладка дз – 35
• прокладка тройника помпы – 20
• тройник помпы – 385
• гофра дмрв – 645
• ду – 300
• карбклинер пара баллонов – 520
• разъем форсунок для их чистки – 60
• гофра для проводки – 70
• шланг бенз. с дюритом – 200
• патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в “площадку” под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась – радуемся, не заводится – проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Источник: www.vazdriver.ru

Установка инжектора на автомобиль

Замена карбюраторной системы впрыска на инжекторную. Расходные материалы и подробная инструкция по проведению работ.

Инжекторной системой впрыска топлива сегодня оборудуются практически все новые автомобили. Однако, на дорогах страны все ещё можно встретить большое количество автомобилей с карбюратором, как правило это автомобили марки ВАЗ. Многие владельцы данного транспорта размышляют о том, как установить инжектор вместо карбюраторной системы питания. Такая процедура особой сложностью не отличается, самостоятельно установить инжектор может любой разбирающийся в технике автолюбитель.

Инструкция по установки инжектора

Для начала необходимо слить часть охлаждающей жидкости из системы. Обычно её оставляют на уровне головки блока цилиндров. После этого демонтируется карбюратор, впускной и выпускной коллектор. Если автомобиль оборудован принудительным обдувом радиатора, то потребуется и его демонтаж (в процессе установки принудительный обдув меняется на электрический).

Работы по двигателю принято начинать с замены шкива коленчатого вала. На его место должен быть установлен новый шкив, имеющий зубья для размещения электронного датчика. После этого необходимо заменить переднюю крышку двигателя. На ней должен быть специальный отлив, предназначенный для контроля за положением коленчатого вала. Параллельно с этим меняются все уплотнительные прокладки.

С головки блока необходимо снять тройник и внимательно осмотреть. На нём должен быть отлив для монтажа датчика температуры охлаждающей жидкости. Под датчик необходимо заранее подготовить отверстие с резьбой. По завершении данных работ отлив устанавливается на место. Датчик температуры обычно подключается только после установки новой проводки.

Может если кому пригодится, вот схема подкапотной проводки для ВАЗ 2107:

Устанавливаем впускной и выпускной коллектор. На впускном коллекторе должно быть установлено всё навесное оборудование, включая и топливную рампу с форсунками. Если присутствует ресивер, то после установки коллекторов он крепится на место.

Узел дроссельной заслонки должен быть укомплектован датчиком положения и клапаном холостого хода. Он крепится к основанию коллектора с помощью нескольких болтов. Не стоит забывать про прокладку надлежащего качества между коллектором и дроссельной заслонкой.

Вместо бензонасоса и элементов системы зажигания устанавливаются специальные заглушки. Для правильной работы инжекторной системы питания необходимо установить фильтр тонкой очистки топлива. Для него можно выбрать любое удобное место.

Установка инжектора включает и прокладку второй топливной магистрали, предназначенной для слива топлива из системы обратно в бак. Магистраль можно протянуть любым удобным способом, основная задача заключается в качественной герметизации соединения на баке. Кроме того, стоит подумать о креплении магистрали по всему пути следования и обходе любых движущихся узлов и агрегатов транспортного средства.

Электрический бензонасос принято размещать в районе топливного бака под днищем автомобиля. К нему подключаются две трубки: с заборной магистрали на вход и с подающей магистрали на выход.

По завершении данных работ производится установка новой проводки. Данная работа считается самой сложной. На автомобиль должен быть установлен бортовой компьютер, проведены многочисленные жгуты проводов и подключены все датчики системы впрыска. Самостоятельно выполнять данную работу не рекомендуется, так как для нормальной прокладки проводки требуется отличное знание электрического оборудования авто.

На финальном этапе работ проводится монтаж новых элементов системы зажигания. Трамблер меняется на катушку, подбираются подходящие высоковольтные провода и устанавливается комплекс дополнительных датчиков.

Источник: fastmb.ru

Установка зажигания на ВАЗ 2107 своими руками

Если двигатель автомобиля запускается с перебоями, снизились динамические параметры машины или увеличилось потребление топлива, скорее всего, необходима установка зажигания ВАЗ 2107. Именно эти признаки свидетельствуют о проблемах в модуле. Это механизм, который преобразуют электрическую энергию в искру. Процедура зависит от типа системы, реализованной на вашем авто: инжектор или карбюратор. Она несложна, ее может выполнить своими руками даже неопытный мастер при наличии инструментов, понимании процесса и особенностей устройства модуля.

Инструменты, которые потребуются в работе

На авто с карбюратором используются две системы зажигания: контактная и бесконтактная. В первом случае нужно подготовить:

• стробоскоп или обычную лампочку на 12В;
• рожковый ключ на 13;
• спецключи для коленчатого вала

Для установки бесконтактного механизма потребуются такие инструменты:

• крестообразная отвертка;
• ключи на 8, 10 и 13;
• дрель;
• саморезы.

Установка зажигания на ВАЗ 2107 с инжектором в обычном понимании этого процесса невозможна, но можно проверить модуль с помощью мультиметра.

Стоимость настройки зажигания ВАЗ 2107 в автосервисе вполне доступна – в среднем 500 рублей на 13 февраля 2019 года. Но вам придется тратить время и топливо на дорогу туда и обратно. Поэтому вопрос, как установить этот механизм самостоятельно – вполне обоснован. Тем более что вся процедура займет не более получаса.

Метки

Грамотная регулировка выполняется по меткам, расположенным на крышке мотора и шкиве коленчатого вала. Они наносятся на заводе. Насечку шкива нужно выставить на одну из трех отметок на крышке, в зависимости от потребляемого транспортным средством топлива:

• длинная метка – соответствует 0 углу опережения;
• средняя – в 5 градусов;
• короткая – в 10 градусов.

Порядок операций на машине с карбюратором

Чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2107 не нужно создавать какие-то специальные условия. Работы можно выполнять даже на улице в холодное время года. Вот схема зажигания на машине с карбюратором.

Последовательность операций на машинах с контактным и бесконтактным модулем примерно одинакова:

1. Работы нужно начинать при холодном двигателе. Сначала снимаются провода со свечей.
2. Затем выкручиваются сами свечи. Лучше снять все, так коленвал будет двигаться легче.
3. Теперь место свечи на 1-ом цилиндре закрывается пальцем, чтобы ощущать, когда начнется такт сжатия в цилиндре.
4. Ключом проворачивается коленвал до начала такта.
5. Продолжая вращение коленвала, выполняется установка зажигания ВАЗ 2107 карбюратор по меткам.
6. Теперь нужно отщелкнуть фиксаторы на тамблере и проверить направление бегунка. Его наружный контакт должен быть направлен на провод 1-ого цилиндра.

Установка на машине с инжектором

Ручная установка зажигания ВАЗ 2107 инжектор по меткам невозможна, поскольку на таких автомобилях регулировку выполняет ЭБУ (электронный блок управления). Он собирает сигналы с датчиков, и, сопоставляя показания расхода воздуха, лямбда-зонда, положения заслонки дросселя и коленвала, определяет момент образования искры. Но при появлении проблем с модулем, автомобилист может самостоятельно проверить его работоспособность. Целесообразно предварительно ознакомиться со схемой.

Проверка выполняется в такой последовательности.

1. От зажигания отсоединяются все провода.
2. На мультиметре выставляется максимальная величина в 20 кОм.
3. Измеряется сопротивление в парах: 2 и 3, 1 и 4.
4. Показатели работоспособности находятся в пределах от 3,6 до 4 кОм. Любые отклонения говорят о том, что модуль неисправен и подлежит замене.

Как выполнить установку зажигания на ВАЗ 2107 с карбюратором смотрите на этом видео:

Резюмируем

Корректность выполненных работ нужно проверить на правильность выбора угла опережения. Для этого нужно завести двигатель, если мотор завелся без проблем – разогнать машину до 45 км/час. На этой скорости включить 4 передачу и резко нажать на педаль газа. Если возникнет детонация и будет длиться не более 3 секунд, а после ускорения исчезнет, то работы выполнены правильно. Если детонация не появится, то нужно увеличить угол, если не появится совсем – уменьшить.

Источник: autorn.ru