Замена грм хонда цивик

Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Источник: www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Honda Civic

Для процесса замены приводного ремня газораспределительного механизма вам потребуются:

  • Новый ремень.
  • Натяжной ролик.
  • Сальники распределительного и коленчатого вала.
  • Прокладка под крышку клапанов.
  • Уплотнительные кольца для колодцев свечных.
  • Герметик.
  • Инструменты, лучше в наборе, включающем головки длиной в 17 и 19 мм.
  • Специальный ключ для фиксации шкива коленвала.
  • Домкрат.
  • Деревянные упоры — чурки.

Теперь можем непосредственно заняться заменой ремня. Весь процесс можно произвести в гараже или на открытом пространстве, эстакада или яма для этого не потребуется. Вам необходимо иметь под рукой только удлинители для головки, это позволит вывести рычаг за колесную арку.

  1. Открутите колесные гайки левого колеса и снимите его. Используя домкрат, поднимите левую часть автомобиля и установите ее на деревянные опоры.
  2. Теперь переместитесь в моторный отсек и приступайте к снятию клапанной крышки, прокладку клапанной крышки снимайте и выкрутите свечи зажигания.
  3. Открутите болты крепления верхнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
  4. Вытащите пластиковую трубку щупа масляного, подденьте ее плоской отверткой, она плотно вставляется в основание блока.
  5. Далее, возьмите головку и начните откручивать болт шкива коленчатого вала до выставления метки верхней мертвой точки, при этом распредвальная метка UP будет направлена вверх. Коленчатый вал вращайте исключительно против хода стрелки часов.
  6. Используйте домкрат, немного приподнимите поддон двигателя для ослабления подушек крепления двигателя. Возьмите длинные головки, открутите кронштейны крепления верхней и нижней подушек, при необходимости замените их новыми.
  • Ослабьте болты крепления для навесного оборудования и снимите приводные ремни генератора, кондиционера и гидроусилителя. Генераторные болты необходимо ослабить для его дальнейшего передвижения, до болта снизу проще добраться, немного опустив двигатель домкратом. В таком положении окажется доступен и натяжной ролик для ремня кондиционера, который лучше сразу снять.
  • Вставьте в шкив коленвала ключ и уприте его в пол, используя удлинители и вороток, отверните болт на коленвальном шкиве. Шкив снимите, будьте аккуратны, следите за шпонкой.
  • Открутите болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
  • Ослабьте болт ролика ремня ГРМ и приступайте к откручиванию датчика указания положения коленвала, он, скорее всего, будет мешать снятию ремня.
  • Снимайте приводной ремень ГРМ, шкив ремня, расположенный на коленвале, ролик натяжения ремня ГРМ и не потеряйте пружинку от натяжителя.
  • Возьмите отвертку с плоским лезвием подденьте внутреннюю кромку сальника коленвала и извлеките его.
  • Открутите шкив распредвала. С сальником вала распределительного поступаем так же, извлекайте его. Возьмите два новых сальника, смажьте маслом, лучше чистым моторным, это позволит им легче встать на места, и осторожно, проходя плавно по всей окружности, запрессуйте их пальцами, далее используйте оправку.
  • Установите распредвальный шкив и прикрутите пластиковый кожух. Выставите распредвал и коленвал в соответствии с метками, они совпадут с плоскостью, в которой находится головка блока.
  • Поставьте новый натяжной ролик ремня ГРМ и поместите на место пружинку. Болт не стоит затягивать до конца, это позволит ролику немного двигаться.
  • Наденьте ремень ГРМ, он должен равномерно и достаточно натянуться, проследите за синхронностью движения меток. Когда ремень размещен, поставьте на свои места коленвальный шкив, шпонку и нижний кожух ремня ГРМ, это необходимо для проверки совпадения меток. Начните крутить коленвал, необходимо провернуть его на 2 оборота так, чтобы метка шкива распредвала UP находилась сверху. Выставите по меткам коленвальный шкив и проверьте их совмещение с распредвальными. При несовпадении меток процедуру необходимо начать заново с установки ремня ГРМ, далее снова проверять.После достижения совпадения меток и выставления двигателя в положение верхней мертвой точки можете приступать к натяжению ремня ГРМ. Механизм является саморегулирующимся, поэтому:
    • Ослабьте болт ролика натяжного.
    • Снимите нижний пластиковый кожух, установите шкив и шпонку.
    • Проверните коленвальный шкив на 3-4 зубца
    • Закрутите болт натяжного ролика ремня ГРМ.
  • В итоге ремень натягивается пружинкой ролика натяжного с требуемым усилием. Установите датчик для положения коленвала, поместите на место нижний кожух ремня ГРМ и шкив к/в, затяните болт. Еще раз осмотрите и убедитесь в том, что все метки совпадают, и приступайте к обратной установке снятых деталей.
  • Замените уплотнительные колечки для свечных колодцев, они запрессовываются при помощи головки. Поместите новую прокладку на клапанную крышку. По углам головки блока нанесите герметик. Установите крышку головки блока цилиндров и притяните ее шпильками, не перетягивайте, достаточно усилия от руки до упора.
  • Разместите на своих местах ранее снятые опоры, трубку щупа масляного, шланги, патрубки, ремни следует установить и натянуть, уберите домкрат, вкрутите свечи зажигания, наденьте провода высоковольтные. Теперь автомобиль можно завести, если все работы были выполнены верно, то проблем не возникнет.
Читайте также:  Не работают дворники газ 3110

Важно!

Когда действия по замене ремня привода ГРМ завершены, следует приступить к проверке угла опережения зажигания. вам необходимы скрепка и стробоскоп. Прогрейте автомобиль до рабочей температуры, при помощи скрепки введите машину в режим диагностики, подключите стробоскоп, как указано в инструкции.

Направьте луч на коленвальный шкив и смотрите в прицел, который образуется в местах совмещения двух групп меток на защитном кожухе ГРМ. Если средняя полоса на тройной метке зажигания шкива коленчатого вала попадает в этот прицел, то все готово, проверка пройдена, если не попадает, то следует ослабить болты крепящие распределитель зажигания и немного его повернуть, до совпадения меток. Далее заглушите двигатель и вытащите перемычку.

Видео

Источник: grandrepairauto.ru

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

  • D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
  • D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
  • D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
  • D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
  • D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
  • D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
  • D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
  • D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
  • D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Читайте также:  Как на ваз 2110 отключить иммобилайзер

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается “настройки”? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного “поднять” ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ “синхронность” меток и натяжение “обоих сторон”. Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Источник: www.ej9.ru

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками и прочно взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Снимите передние колеса и защиту картера двигателя.
5. Подоприте домкратом силовой агрегат (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера двигателя деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн верхней опоры двигателя (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
7. Выверните свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Текущее обслуживание).
8. Отболтите рулевой насос и сдвиньте его в сторону, не рассоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
9. Извлеките щуп измерения двигательного масла.
10. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).

Коленчатый вал следует проворачивать только в нормальном направлении (против часовой стрелки) невыполнение данного требования приведет к нарушению регулировок газораспределительного ремня.

11. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. сопроводительную иллюстрацию).

12. Снимите с передней части двигателя промежуточный ролик с кронштейном.

13. При помощи цепного или ленточного ключа заблокируйте шкив коленчатоговала от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте болт крепления шкива (см. сопроводительную иллюстрацию).

14. Снимите шкив с цапфы коленчатого вала.
15. Снимите с передней части двигателя направляющую трубку измерительного щупа.
16. Снимите нижнюю крышку газораспределительного ремня.

17. Если старый ремень находится в исправном состоянии и будет устанавливаться на место, пометьте мелом или белой краской направление его вращения и положение относительно зубчатых колес валов (см. сопроводительную иллюстрацию).

18. Ослабьте болт крепления натяжителя газораспределительного ремня (см. сопроводительную иллюстрацию). Отжав натяжитель, ослабьте ремень, затем вновь затяните болт. Снимите датчик флуктуаций коленчатого вала (см. там же), затем скиньте ремень с зубчатых колес. Если снятие ремня производится с целью выполнения замены сальника коленчатого вала, скиньте с цапфы последнего зубчатое колесо и внутреннюю направляющую ремня (см. Замена переднего сальника коленчатого вала).

19. Если имеется необходимость в снятии распределительного вала, либо замене его сальника, проденьте большую отвертку сквозь отверстие в зубчатом колесе вала с целью блокировки его от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте крепежный болт и снимите колесо. Извлеките из цапфы распределительного вала сегментную шпонку.

1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя, затем подергайте его из стороны в сторону, проверяя на наличие люфта в подшипнике (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ролик подлежит замене.

2. Внимательно осмотрите газораспределительный ремень с обеих сторон, проверяя его на наличие признаков износа (особенно упорных стенок зубьев), трещин, порезов, потертостей и следов замасливания (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ремень подлежит обязательной замене.

Если только пробег двигателя не очень мал, замену ремня рекомендуется производить вне зависимости от его состояния. Ни в коем случае не устанавливайте на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверены в исправности его состояния.

1. Если снимали, установите на место зубчатые колеса валов (не забудьте про сегментную шпонку колеса распределительного вала и внутреннюю направляющую ремня на коленчатом вале). Затяните болт крепления зубчатого колеса распределительного вала с требуемым усилием (см. Спецификации).

2. Перед установкой ремня удостоверьтесь, что зубчатое колесо распределительного вала установлено меткой в виде точки, либо литер “UP” вверх. Две установочных метки должны оказаться в плоскости поверхности головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Временно установите на место и закрепите болтом шкив коленчатого вала, затем проверните вал (если он был сбит) так, чтобы установочная метка на его зубчатом колесе совместилась с ответным указателем на корпусе масляного насоса (см. сопроводительную иллюстрацию).

4. Плотно наденьте ремень на зубчатое колесо коленчатого вала, затем проведите его под роликом натяжителя и вокруг зубчатых колес водяного насоса и распределительного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Источник: automend.ru

Honda Civic 1.4 3дв. хэтчбек, 90 л.с, 5МКПП, 1987 – 1991 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Honda Civic 1.4 / Хонда Цивик в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 1991 г.

Источник: zinref.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector