Замена грм на субару

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина – форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Совет!
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Внимание!
Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло – 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Внимание!
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология “вытаскивания” проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Внимание!
Проследите, чтоб торец трубы, который упирается в сальник, имел затупленные кромки!

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке – термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна “смотреть” в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова “взводить”, а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда “пока воздух вокруг не потеряет свежесть”), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Читайте также:  1 то фольксваген поло

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Источник: wiki.24subaru.ru

Subaru Forester SH5 › Logbook › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

Всем здравствуйте.
После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено “продольных” благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
Повезло, день был солнечный.
Выделю сразу условие:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

С металлическим звуком “трямк” соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
Состояние ремня.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Источник: www.drive2.com

Замена грм на субару

Замена ремня ГРМ – безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

Читайте также:  Печка ваз 2110 плохо греет
Расположение основных элементов ГРМ, заменяемых при ТО-100000
на примере двигателя DOHC turbo.

1 – Ремень ГРМ

2 – Натяжитель ремня ГРМ

3 – Гладкий ролик (только двухрядный)

3а – Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

4 – Зубчатый ролик

5 – Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 – Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а “родной” ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы “равноценную” замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

*/ SUBARU FAST – программа детализации запчастей Субару

Неоригинальные ролики и натяжитель – это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

**/ Сервис-мануал по некоторым позициям рекомендует инспекцию или замену, но учитывая то, что в России автомобили эксплуатируются в тяжелых погодных условиях, есть смысл просто заменить.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
МОТОРНОГО МАСЛА

замена
масла” border=”0″ width=”120″ height=”90″>

РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ
AVA
ДЛЯ
SUBARU
С ГАРАНТИЕЙ

Источник: www.a2motors.ru

Замена грм на субару

Новичок

Группа: Пользователь
Сообщений: 84
Регистрация: 3.8.2011
Из: Тмутаракань
Пользователь №: 12954

Здесь конечно имеются уже отчёты о самостоятельной замене ремня ГРМ, но на EJ25 нет, а тот что есть без фот я бы хотел дополнить имеющийся пробел с тщательным описанием пошагово.

Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

Нам понадобится:
• Аккуратность и терпение
• Ключ рожковый (или накидной) на 10
• Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22
• Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)
• Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)
• Металлические канцелярские зажимы (4шт)
• Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л
• Маркер

1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)
2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.
3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.
4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/3338937503.jpg)
(фото 1)

5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).
6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/4785337504.jpg)
(фото 2)

7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/1673937505.jpg)
(фото 3)

Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).
Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.
8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!
9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/1293637506.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/8226437507.jpg)
(фото 4, 5)

10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/7441337508.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/5521837509.jpg) (IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/6199537510.jpg)
(фото 6, 7, 8)

11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.
12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).
13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/2327037512.jpg)
(фото 10)

14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.
15. Ещё раз проверяем все метки.
16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.
(IMG:http://pravomsk.ru/v10photos/8688237511.jpg)
(фото 9)

18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!
19. Собираем всё в обратной последовательности
• Крышки ремня ГРМ
• Шкив коленвала
• Приводные ремни, защитные кожухи к ним
• Вентиляторы
• Верхний патрубок радиатора
20. Заливаем антифриз обратно
21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

Источник: www.subarulegacy.ru

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

  1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
  2. Снимите:
      • Крышку дополнительного приводного ремня.
      • Дополнительный приводной ремень(и).
      • Натяжитель ремня привода компрессора кондиционера.
  3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
  4. Снимите:
      • Болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1.
      • Шкив коленчатого вала Рис.18870.2.
      • Крышки ремня привода ГРМ Рис.18870.3, Рис.18870.4 и Рис.18870.5.
      • МКПП: Направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6.
  5. МКПП: Снимите направляющие ремня привода ГРМ, расположенные на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4).
  6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите установочные метки Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13. Используйте специнструмент №499987500.ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что метка в виде стрелки на звездочке коленчатого вала находится в положении «3 часа» Рис.18870.14.
  7. Снимите:
      • Направляющий ролик (G3).
      • Ремень привода ГРМ.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном использовании старого ремня: Нанесите на ремень метки мелом или краской напротив меток на звездочках. Пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка Ремня ГРМ Субару

  1. Снимите:
      • Болт автоматического натяжителя Рис.18870.15.
      • Автоматический натяжитель.
  2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов ремня ГРМ. Замените при необходимости.
  3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
  4. Убедитесь, что вылет штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: Замените автоматический натяжитель.
  5. →2007: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 30 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
      • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
      • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 30 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
  6. 2008→: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 17 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
      • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
      • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 17 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
  7. Удерживайте автоматический натяжитель в вертикальном положении. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте пресс. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ усилие в 1000 кг. Зафиксируйте шток штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис.18870.18.ПРИМЕЧАНИЕ: Время для вжатия толкателя в корпус натяжителя должно быть более 3 минут.
  8. Установите автоматический натяжитель. Затяните болт моментом 39 Нм Рис.18870.15.
  9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо провернуть распределительные валы, проворачивайте их по отдельности на небольшую величину для предотвращения контакта и возможного повреждения впускных и выпускных клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении, указанном стрелками.
  10. Наденьте ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
  11. Совместите метки на ремне с метками на звездочках Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.10, Рис.18870.11 и Рис.18870.13. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
  12. Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
  13. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.
  14. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток Рис.18870.18.
  15. МКПП: Установите направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6. Слегка затяните болты Рис.18870.19.
  16. МКПП: Установите направляющие ремня привода ГРМ на звездочки распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4). Слегка затяните болты.
  17. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющей до значения 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните болты моментом 10 Нм Рис.18870.19.
  18. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4) до величины 0,5-1,5 мм. Затяните болты:
      • →2002: 10 Нм.
      • 2003→: 6 Нм.
  19. Установите детали в порядке, обратном снятию.
  20. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
  21. 2,0: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
      • →2006: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
      • 2007-09: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
      • 2010→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.
  22. 2,0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
      • →1999: Момент затяжки: 122-137 Нм.
      • 2000-04: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 127 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
      • 2005: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
  23. 2,5 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
      • →2007: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
      • АКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
      • МКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
      • 2009→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Источник: xn--80aajgbi0bdbfd7ae2s.com.ua

Добавить комментарий

Adblock
detector
Сервис СУБАРУ на Южной