Замена поршневой хонда дио

Замена поршневой хонда дио

Поршень и кольца на мокике HONDA DIO ZX (AF28)
Процедура замены колец

В интернете информации об устройстве поршня я не видел. При сборке двигателя это стало причиной поломки обоих поршневых колец. Я думаю, народу будет интересно ознакомиться с устройством поршня и не повторять моих ошибок. Что называется, от чайника к чайнику. Все размеры относятся к двигателю Dio ZX.

Процедура замены колец:

Снять цилиндр. Взять чистую тряпочку и проложить пространство картера вокруг шатуна. Пусть шатун стоит вертикально, опираясь на неё. Идеально чисто не бывает, и чем меньше пыли попадёт в картер, тем лучше. Если попадёт хотя бы одна песчинка, то она может очень нехило ободрать потом цилиндр.

Поршень и шатун соединяются пальцем (это такой металлический стержень, внутри пустой). Его нужно вынуть. Для этого нужно удалить одно из двух стопорных колечек. Проще всего подцепить шилом и отковырнуть. В инете написано, что при этом их можно погнуть, но я в этом сомневаюсь.

На самом деле правильные стопорные кольца имеют усики на концах или петельку-изгиб в центре. Усики сводятся вместе тонкими пассатижами, а петелька подцепляется шилом в сторону геометрической оси поршневого пальца – и колечко легко вынимается. Но есть и неправильные кольца – без усиков и петелек, их приходится мучительно выковыривать толстой иглой или острым шилом.

После этого в сторону, с которой убран стопор, выталкивается палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может и сломаться.

Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) – это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.

Перед снятием поршня обратите внимание на метки на его головке. В сторону выхлопа должна стоять метка в виде стрелки, буквы EX или что-нибудь ещё. После обратной сборки метка снова должна быть направлена в сторону выхлопа.

Иногда бывает, что на поршне нет метки. Тогда либо нацарапайте шилом наверху поршня небольшую стрелочку в сторону выпускных окон, либо зарисуйте на бумажке положение вырезов в юбке поршня относительно картера двигателя.

Как снимать кольца – я не знаю. Я видел, как мастер подцеплял ногтями больших пальцев кольцо за края разреза, указательными прижимал с боков, разводил кольцо и снимал. Сам я так не делал. В любом случае нужно помнить, что кольца хрупкие до чрезвычайности. Можно считать, что они керамические.

Существуют специальные клещи для разжимания колец. Если у вас их нет – можно взять две часовых отвертки, вложить между ними карандаш и, действуя отвертками как импровизированными клещами, аккуратно раздвигать в стороны края кольца. Второй рукой пытайтесь снять кольцо с поршня, сдвигом вверх или вниз.

Колец на поршне два. Будем считать, что так или иначе вы их сняли. Под нижним кольцом проложена ещё кольцевая пружинка (маслосъемное кольцо). Её тоже нужно вынуть.

После этого чистим канавки на поршне. Инструменты: обломок старого поршневого кольца и разогнутая скрепка. Дно канавок должно блестеть.

Кстати, раз уж мы сняли поршень и удалили кольца – не мешало бы отполировать купол поршня, сначала шкуркой-нулевкой, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ. Например, как описано здесь. Это улучшит работу двигателя и уменьшит осаждение нагара на поршне. И не забудьте после чистки и полировки тщательно промыть поршень в солярке или бензине от остатков нагара и абразива.

Если вы надеваете новые кольца, то они должны быть соответствующего ремонтного размера. Ремонтных размеров обычно четыре, с шагом 0.25 мм. Если у меня родной диаметр поршня 39мм, то ремонтные размеры будут 39.25, 39.50, 39.75, 40.00. Диаметр поршня легко меряется штангенциркулем.

На самом деле мерить надо диаметр цилиндра, нутромером, причем в месте наибольшего износа – то есть чуть выше выпускных окон. Но нутромер – прибор экзотический даже для автосервиса.

Нижнее кольцо немножко толще верхнего. Не перепутайте. Кольца в сечении имеют трапециевидную форму (левая половина рисунка). Соответственно при установке ставятся скосом наверх. Скос вполне можно определить на глаз, но обычно с верхней стороны выгравирована буква.

Рис.1 Поршневые кольца на Honda Dio ZX.

На Ямахах и Сузуках встречаются поршни с кольцами ОДИНАКОВОЙ толщины и при этом кольца плоские, а не трапециевидные. Иногда верхнее кольцо хромируется (снаружи его поверхность светлее).

Надеваем кольца. Верхнее я надевал через верх, нижнее через низ. Не забудьте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку. Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки.

Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца (правая половина рисунка). Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой.

Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами, либо перепутали верхнее с нижним, либо от нагара канавку плохо вычистили, либо у вас появилась неожиданная проблема.

Неожиданная проблема – изменение стандартов.

Мокики часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. В купленном мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины. Зерно шкурки не помню, но ощутимо крупнее нулёвки. Стачивание слоя 0.2 мм плюс пару раз сбегать на рынок за шкуркой заняло у меня суммарно 4 часа.

Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону – ту, которая пойдет вниз.

Кольцо твёрдое до чрезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводил его, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало. На момент написания статьи мокик прошёл уже три сотни с новыми кольцами.

Перед сборкой поршневой потренируйтесь на снятом поршне вставлять поршень в цилиндр и вставлять стопорные колечки, удерживающие палец в поршне.

Перед вставкой поршня в цилиндр смажьте всё моторным маслом, совместите разрезы колец со стопорами в канавках поршня, сожмите кольца двумя пальцами(они полностью исчезают в канавках поршня) и вставляйте поршень в цилиндр. Поршень войдёт только идеально по оси цилиндра, при малейшем перекосе будет заклиниваться. Соответственно если не лезет, то его нужно слегка покачивать, ловя ось. Поршень в цилиндр должен входить с лёгким усилием где-то в пол килограмма. Не давите, иначе либо кольца сломаете, либо цилиндр обдерёте.

Если кольца новые – обкатайте двигатель. Приятно покататься.

Источник: v-scooter.narod.ru

Московский Скутер Клуб

Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Krouver » 21 июн 2014 03:48

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

voodoojim » 21 июн 2014 09:52

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Cheshire » 21 июн 2014 10:31

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Grinya » 21 июн 2014 10:44

Читайте также:  Как разблокировать руль на машине

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Krouver » 21 июн 2014 11:35

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Grinya » 21 июн 2014 11:56

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

ЭВМ » 21 июн 2014 16:57

Каждой из этих конструкций присуще как преимущества ,так и недостатки.

Грамотно и согласно инструкции от производителя ?

С зазорами у них туговато было,оборудование не хотелось напрягать,да и зачем,когда обкаткой можно доработать. У них вроде бы конструкция превосходства была распростанена- алюминий с чугунной гильзой и чего она стоила, в отличие от относительно недоделанных: алюминиевых с никасилевым покрытием либо полностью чугунных.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Grinya » 21 июн 2014 19:25

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

ЭВМ » 21 июн 2014 19:37

Незря ж одна инструкция-упрощено вот так вот. конструктора, инженера,технологи брэнда Malossi далеко не малограмотные и ненеумёхи ,спроектировав и располагая такими технологиями и создав такую вот: прелестную стантовую чугунную цпг- им позволило явно обойти нужды в глубокой обкатке и лишить опасностей от излишних перегрузок и защитив от всяких неприятных случаев такую конструкторскую разработку этой стантовой цпг чугунной.Чугунная малосси понадёжности очень высока в оптимале либо идеале естественно .

Китай ставят напродажу скутерам или сервис предпродажный-всё же лучше ,чем подизношенные цпгэшки .

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Krouver » 22 июн 2014 01:30

Незря ж одна инструкция-упрощено вот так вот. конструктора, инженера,технологи брэнда Malossi далеко не малограмотные и ненеумёхи ,спроектировав и располагая такими технологиями и создав такую вот: прелестную стантовую чугунную цпг- им позволило явно обойти нужды в глубокой обкатке и лишить опасностей от излишних перегрузок и защитив от всяких неприятных случаев такую конструкторскую разработку этой стантовой цпг чугунной.Чугунная малосси понадёжности очень высока в оптимале либо идеале естественно .

Китай ставят напродажу скутерам или сервис предпродажный-всё же лучше ,чем подизношенные цпгэшки .

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

voodoojim » 22 июн 2014 12:09

не осуждаю (с).
но на деле видно что поршневая прикатаная нежно до 2000км. раскручивает больше оборотов в дальнейшем. нежели чем поршневая которая обкатывалась 500км.

и да. очень часто перегородку отрывает на “быстрообкатаной”
не навязываю , просто рекомендую. как делаю сам.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

voodoojim » 22 июн 2014 12:12

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Grinya » 22 июн 2014 14:15

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Explain » 22 июн 2014 15:52

вот возьми и продай её, заодно денег чуть наваришь, раз почти бесплатно досталась
китай не стоит ставить. начиная от тросиков и колодок, заканчивая ЦПГ и коленвалами, если не хочешь обламываться или ремонтироваться, конечно. тайвань ещё можно, но надо смотреть что именно

зы. мне тоже показалась, что алюминь более живуч. промах с жиклером на 20 единиц при обкатке, причем эту самая окатка была 20км, не оставил на нем следов. чугун бы . сразу)

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

ЭВМ » 22 июн 2014 16:06

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

voodoojim » 22 июн 2014 16:11

мне тоже нравится больше никасиль. чугунные цилиндры не очень мне нравятся.
по поводу расширения. у чугуна изначально тепловые зазоры больше чем у никосиля. этот момент скомпенсирован.

насчет прихвата, это уже лотерея в твоем случае. просто лотерея.
бедный поршень на чугуне дольше протерпит. некосилевые быстрее сломятся хотя бы из-за того что там просто стенки тоньше. более оборотистые поршни.

на прогар и прихват они не такие крепкие . и это не случайно. если поршни были бы такие же крепкие как на чугунах то возможно были бы прихваты такие что аж никосиль бы сдерало.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

ЭВМ » 22 июн 2014 16:28

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

voodoojim » 22 июн 2014 21:48

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Nod » 23 июн 2014 11:54

Я малосси обкатывал 200 км + сперва без нагрузки давал поработать. Технология была примерно такая после высыхания герметика:
– добавить немного масла в бензобак помимо маслобака
– завести на минуту, заглушить, дать остыть
– завести на 5 минут, тоже самое
– 10 минут
– 20 минут
После этого можно кататься. Первые пару поездок лучше недлинными (до 10 км), дальше без ограничений. Что касается скорости – первые 50 км не больше чем на 1/2 ручку открывать, дальше до 200 км – не больше чем на 2/3. Открывать только плавно.

Весь смысл махинаций в том, чтобы поршневая притиралась постепенно и без перегревов. Хотя по сути все делают обкатку по разному и нельзя найти 2 идентичных движка чтобы сравнить какой способ лучше или хуже. Ну а 2000 км для китайского поршня это много, у него по моим ощущениям весь ресурс тысяч 5.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Krouver » 23 июн 2014 12:34

Nod писал(а): Я малосси обкатывал 200 км + сперва без нагрузки давал поработать. Технология была примерно такая после высыхания герметика:
– добавить немного масла в бензобак помимо маслобака
– завести на минуту, заглушить, дать остыть
– завести на 5 минут, тоже самое
– 10 минут
– 20 минут
После этого можно кататься. Первые пару поездок лучше недлинными (до 10 км), дальше без ограничений. Что касается скорости – первые 50 км не больше чем на 1/2 ручку открывать, дальше до 200 км – не больше чем на 2/3. Открывать только плавно.

Весь смысл махинаций в том, чтобы поршневая притиралась постепенно и без перегревов. Хотя по сути все делают обкатку по разному и нельзя найти 2 идентичных движка чтобы сравнить какой способ лучше или хуже. Ну а 2000 км для китайского поршня это много, у него по моим ощущениям весь ресурс тысяч 5.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

Grinya » 23 июн 2014 14:06

Nod писал(а): Я малосси обкатывал 200 км + сперва без нагрузки давал поработать. Технология была примерно такая после высыхания герметика:
– добавить немного масла в бензобак помимо маслобака
– завести на минуту, заглушить, дать остыть
– завести на 5 минут, тоже самое
– 10 минут
– 20 минут
После этого можно кататься. Первые пару поездок лучше недлинными (до 10 км), дальше без ограничений. Что касается скорости – первые 50 км не больше чем на 1/2 ручку открывать, дальше до 200 км – не больше чем на 2/3. Открывать только плавно.

Весь смысл махинаций в том, чтобы поршневая притиралась постепенно и без перегревов. Хотя по сути все делают обкатку по разному и нельзя найти 2 идентичных движка чтобы сравнить какой способ лучше или хуже. Ну а 2000 км для китайского поршня это много, у него по моим ощущениям весь ресурс тысяч 5.

Re: Замена поршневой + обкатка. (honda dio)

xanter » 25 июн 2014 00:40

чугуний 500-600
люминий 200-300

это во многих инструкциях написано переводил и читал
+ многое зависит от зазора естественно если точили

к примеру
вот что написано в советах на scooter-attack форуме

Allgemein:
-Besser auf zu fettes Gemisch und auf niedrige Drehzahl abstimmen (Vergaser EHER fett abstimmen (mageres Gemisch führt zu Reiber), Gewichte EHER schwer (zu schwere Gewichte belasten den Zyli), Kupplung EHER früh einkuppeln lassen)
-2 Kappen 2 Takt Öl auf einen vollen Tank
-Halbgas.
-Vor JEDER Fahrt warmlaufen lassen. ca. 10–15 Minuten

Читайте также:  Замена задних колодок форд фьюжен

Alu:
-Gesamt: 200km
-Nach Zylindereinbau 30 Minuten im Stand laufen lassen, Temperatur überwachen.
-20 Minuten Turns: 20 Minuten fahren (Halbgas. ) – 10 Minuten abkühlen – 20 Minuten fahren. usw
-Ab 100 km länger fahren, aber nicht über 50 Minuten – Halbgas.
-Ab 150 km ruhig hin und wieder Vollgas, aber nicht durchgehend und nicht schnell aufreissen, drehfreudig fahren.
-Ab 200 km krachen lassen.

Grauguss:
-Gesamt: 500km
-Nach Zylindereinbau 30 Minuten im Stand laufen lassen, Temperatur überwachen.
-20 Minuten Turns: 20 Minuten fahren (Halbgas. ) – 10 Minuten abkühlen – 20 Minuten fahren. usw
-Ab 150 km länger fahren, aber nicht über 50 Minuten – Halbgas.
-Ab 450 km ruhig hin und wieder Vollgas, aber nicht durchgehend und nicht schnell aufreissen, drehfreudig fahren.
-Ab 500 km krachen lassen.

Manche werden meinen, dass da weniger lange Einfahrzeit genügt, aber wer auf Nummer Sicher gehen will und nacher einen gut laufenden Zyli sollte lieber länger einfahren, es zahlt sich aus!

Источник: scooter-club.ru

Скутеры Обслуживание и ремонт

Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio

Любой тюнинг скутера ограничивается определенными рамками и имеет предел. Граница определяется финансовой составляющей (для покупки качественных дорогостоящих деталей), возможностями каждого конкретного двигателя (не все двигатели одинаково хорошо можно форсировать) и потребностью владельца скутера (для чего именно он тюнингует скутер).

Последний фактор должен быть определяющим, а именно, для чего вы хотите увеличить динамические и скоростные показатели вашего скутера? Каких целей вы пытаетесь добиться и оправдается ли это в будущем? Часто скутеристы занимаются псевдотюнингом, не понимая возможных последствий для техники.

Тюнинг скутера и уменьшение ресурса двигателя

Важно понимать, что любая форсировка двигателя однозначно приводит к снижению надежности и общего ресурса составляющих двигателя. Увеличение объема и максимальных оборотов неизбежно приводит к преждевременному износу стандартных коренных подшипников и коленвала. При установке поршневой объемом более 62 сс, появляется необходимость в дополнительной регулировке подачи масла и бензина.

Увеличение объема поршневой на примере Honda Dio

Один из самых распространенных видов городского тюнинга скутера – увеличение объема двигателя. Рассмотрим возможности подобной форсировки на примере скутера Honda Dio с двигателем AF18E. Заводом изготовителем тут предусмотрен объем поршневой 49,9 кубических сантиметров, а диаметр поршня составляет 39 мм.

Список моделей с аналогичным двигателем:

  • Honda Dio AF-18.
  • Honda Tact AF-24.
  • Honda Dio AF-27.
  • Honda Dio AF-28.
  • Honda Tact AF-30.
  • Honda Tact AF-31.
  • Поршневая также подходит к скутерам Honda Lead AF-20, Cabina AF-33 и Broad AF-33.
  • Honda DJ-1RR.
  • Honda Dio SR AF-25.
  • Honda Dio Fit AF -27.
  • Honda Dio XR Baja

Динамические и скоростные показатели этих скутеров часто уступают таковым у аналогичной техники от Yamaha и Suzuki, однако и надежность Хондовских двигателей никогда ни у кого не вызывала сомнений.

Объем имеет значение

Наиболее часто для увеличения объема двигателя на этих скутерах используют ЦПГ 60сс или 65сс. Такой объем позволяет не заморачиваться с серьезными настройками либо заменой карбюратора, а стоковым подшипникам и коленвалу под силу справиться с незначительно возросшими нагрузками. Скорость в этом случае не увеличивается, так как обороты двигателя остаются прежними, а возрастает лишь динамика. Многим этого достаточно для комфортного передвижения по городу. Головку цилиндра в этом случае менять не нужно.

Для более серьезных любителей тюнинга выпускаются комплекты поршневой 72сс или даже 76сс (диаметр поршня 48 мм). Еще несколько лет назад найти их было достаточно проблематично, но сейчас, с увеличением китайских и тайваньских заводов запчастей для скутеров, с этим проблем нет. Купить один из таких китов можно, к примеру, тут: ЦПГ 76сс Honda dio. Старая головка цилиндра в этом случае уже не подходит, поэтому обычно все комплекты должны включать в набор также и новую головку.

Процесс замены стоковой поршневой на комплект увеличенного объема

Установка кита ничем не отличается от стандартной замены поршневой:

  1. Ставим скутер на центральную опору.
  2. Снимаем «унитаз».
  3. Отсоединяем карбюратор вместе с впускным патрубком и лепестковым клапаном.
  4. Откручиваем глушитель и убираем его в сторону.
  5. Откручиваем болты крепления кожуха обдува цилиндра и убираем кожух в сторону.
  6. Откручиваем 4 болта на головке цилиндра, вынимаем цилиндр, меняем поршень на новый.
  7. Устанавливаем в обратном порядке новый кит с прокладками из комплекта.

Тут все просто, теперь о последствиях:

Последствия увеличения объема поршневой на скутере

  • Одной лишь настройки карбюратора, как это было при 60сс, тут уже будет не достаточно. Стоковый карбюратор не может в полной мере поставить требуемое количество топливно-воздушной смеси из-за низкой пропускной способности. В идеале потребуется заменить родной карбюратор на модели с увеличенным диффузором (например, 18 мм).
  • Производительности стокового маслонасоса, естественно, будет не достаточно. Регулировка масляных насосов на скутерах Honda, в данном случае, проблемы не решают. Понадобится дополнительно добавлять масло в бензин из расчета 1 к 25 (1 часть масла на 25 частей бензина) в летнее время и 1 к 40 в холодное время года. В перерасчете на литр бензина мы получаем соответственно 40 грамм масла на 1 литр бензина в жаркое время и 25 грамм масла на 1 литр бензина в холодное время года. Игнорирование этого правила неизбежно приведет к масляному голоданию двигателя и соответствующим последствиям.
  • Естественно, снижается ресурс стоковых коренных подшипников и коленвала.
  • Максимальная скорость не увеличивается, так как максимальные обороты двигателя ограничены. Для увеличения скорости, понадобится либо удлинять редуктор, либо увеличивать обороты двигателя с помощью тюнингового коммутатора. Второй вариант при стоковых подшипниках и родном коленвале не желателен, так как увеличение оборотов двигателя дополнительно снижает ресурс двигателя.
  • Значительно возрастает динамика. Возможно, придется пересмотреть вес роликов вариатора.

Вот такой бюджетный тюнинг. Нужен он или нет, каждый решает сам.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник: scooter-remont.com

Замена цилиндро-поршневой группы на скутере Honda

Для начала открываем сиденье и снимаем подседельную ёмкость (бардачок). Откручиваем четыре болта крепления бардачка и шурупы крепления. Откручиваем масляную пробку и снимаем бардачок, просто поднимая его вверх. Выкручиваем болты крепления облицовки и аккуратно снимаем её, не забывая при этом разъединить контакты проводов, идущих на стоп-сигнал и указатели поворота.

Откручиваем болты крепления обдува цилиндра, крепление глушителя к цилиндру. При этом болты крепления глушителя к цилиндру откручиваем не до конца. Болты остаются в теле цилиндра, а глушитель свободно висит на них. Откручиваем нижний болт крепления глушителя к картеру, снимаем глушитель. В креплении глушителя к цилиндру сделаны специальные пазы, и когда снизу глушитель отводим от колеса в сторону, верхняя часть за счёт пазов освобождается, а глушитель свободно снимается. Снимаем обдув цилиндра и колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания.

Откручиваем четыре болта крепления цилиндра, вынимаем их. Снимаем головку цилиндра с прокладкой. Головку цилиндра сразу же нужно протереть от масла сухой тканью, тем самым подготовив её к установке. Проворачивая вентилятором коленчатый вал, поднимаем поршень в верхнее положение, чтобы внутрь не попал мусор. Цилиндр крепко держится на прокладке, поэтому нужно его сорвать с посадочного места. Для этого молотком нужно слегка постучать по рёбрам охлаждения. Когда цилиндр сорван, аккуратно снимаем его.

Читайте также:  Как завести машину если не крутит стартер

Итак, у нас снят цилиндр, а поршень на шатуне торчит из картера. Берем чистую ткань и затыкаем отверстие в картере, чтобы туда случайно не выпало стопорное кольцо от пальца поршня, который мы будем снимать. Снимаем стопорное кольцо пальца. Для удобства снимаем то кольцо, которое находится не со стороны карбюратора, а со стороны глушителя. Отвёрткой вытаскиваем стопорное кольцо из посадочного гнезда, и когда оно снято нужно вынуть из поршня и шатуна палец. Для этого берем отвёртку, и с той стороны поршня, где у нас не снят стопор, упираем отвёртку в палец. Легкими постукиваниями выбиваем палец и снимаем поршень.

Сразу же проверяем сепаратор. Это такой роликовый подшипник, который установлен в шатуне, в него входит палец. Делаем это следующим образом: вставляем в этот подшипник палец и, покачивая его, проверяем люфт. Если люфтов нет, то всё нормально, если есть люфт, значит, подшипник изношен и также требуется его заменить.

Таким образом, мы сняли старую цилиндро-поршневую группу. Теперь нам нужно установить новую. Для этого нам потребуются новый цилиндр и поршень, новые поршневые кольца и прокладка между цилиндром и картером.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршень. Тут никаких сложностей нет. Теперь нужно установить поршень на шатун. Это делается строго определённым образом, а именно так, чтобы стопоры поршневых колец были расположены в сторону, противоположную выхлопному отверстию. На поверхности поршня нанесена маркировка той стороны, которая располагается к выхлопному отверстию. Это либо стрелочка, либо буквы EX. Устанавливаем в новый поршень стопорное кольцо пальца, опять же со стороны карбюратора.

Вставляем палец в поршень до того момента, чтобы он не выступал с внутренней стороны, где будет находиться шатун. Надеваем поршень на шатун и попадаем пальцем в отверстие шатуна. До конца вставляем палец в поршень и устанавливаем стопорное кольцо, чтобы палец был зафиксирован в поршне. Стопорное кольцо должно встать в своё посадочное место.

На картере удаляем остатки старой прокладки, зачищаем, чтобы поверхность была ровная, без всяких бугорков от старой прикипевшей прокладки. Тонким слоем герметика промазываем установочное место на новом цилиндре и устанавливаем туда новую прокладку. Также тонким слоем герметика промазываем установленную на новый цилиндр прокладку с другой стороны.

Чтобы надеть цилиндр на поршень, сжимаем пальцами поршневые кольца и, слегка покачивая, вставляем поршень в цилиндр. У цилиндра, там, где в него заходит поршень, сняты фаски. Но кольца всё равно нужно будет сжимать. Цилиндр не крутим вправо-влево, а именно покачиваем, помогая пальцами другой руки кольцам войти в него. Как только поршень вошел, убираем ткань, которой мы закрывали отверстие картера, и вставляем цилиндр в картер. Совсем тонким слоем герметика смазываем установочные места цилиндра и головки цилиндра. Алюминиевую прокладку устанавливаем на цилиндр.

Для того чтобы совпали отверстия в прокладке, в головку цилиндра вставляем два болта. Свеча зажигания на головке цилиндра должна быть направлена в сторону, противоположную глушителю. Когда головку цилиндра поставили на место, ставим оставшиеся два болта. Затем нужно попасть болтами в резьбу на картере. Протягивать болты нужно крест накрест, чтобы было равномерное обжатие, и аккуратно, помаленьку, не прилагая чрезмерных усилий.

Дальнейшую сборку делаем в последовательности, обратной процессу разборки.

Источник: www.moto-scuter.ru

Форум любителей скутеров (БОРОВИЧИ)

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум любителей скутеров (БОРОВИЧИ) » Эксплуатация и ремонт » Замена поршенвой Honda dio (af18-28)

Замена поршенвой Honda dio (af18-28)

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться12011-04-25 15:44:31

  • Автор: MEGAnik
  • Всегда на форуме
  • Откуда: Боровичи
  • Зарегистрирован: 2011-04-24
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 366
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 25 [1994-11-15]
  • ICQ: 76668045
  • Провел на форуме:
    1 день 4 часа
  • Последний визит:
    2012-10-24 12:32:35

Сегодня мы рассмотрим, как заменить штатную поршневую Honda dio на тюненгованную malossi на примере Honda dio af 27.

Устройство и положение двигателя 27 дио на столько просто, что чинить ее можно в «полевых» условиях.

Я постараюсь показать, как можно поменять цпг, почти не разбирая скутер.

На всю работу нам понадобятся два ключа на 8 и на 10.

Сначала снимаем «унитаз». Для этого откручиваем все болты внутри багажника. Снимаем его, и перед нами сам двигатель:

Следующим шагом будет снятие выхлопной трубы. Для этого откручиваем все болты, указанные на картинке:

Далее залезаем под скутер и откручиваем болты, крепящиеся к цилиндру.

А вот так выглядит свежая немецкая цпг malossi sport 72 cc. Так же туда входят несколько наклеек, чтобы все знали, что у тебя «внутри».

Вот в такую баночку мы будем складывать все болты, чтобы не потерялись.

И так, мы сняли выхлопную трубу:

Далее смотрим внутрь скутера (через багажник) и видим, что с двигателя еще надо снять кожух.

Снимаем правую часть кожуха. В этом месте стоит оговориться, что винты, которыми прикручена эта половинка кожуха, находятся почти под самым двигателем, и для удобства откручивания снимем нижнюю полоску бокового пластика (пластмассовый крепеж возле задней фары и два винта под “местом для ног”), сдвигаем пластик небольшим усилием в направлении заднего фонаря и снимаем.

Далее снимаем оставшуюся часть кожуха и выкручиваем свечу. Крепится кожух 2 болтами. Причем доступ к одному (который ближе к колесу) из них весьма затруднен.


Далее откручиваем 4 болта головки цилиндра. Вот что должно получиться:

Теперь снимаем сам цилиндр. Только осторожно снизу может быть прокладка, которая может порваться.

Теперь приступим к снятию поршня. Это дело не простое. Сначала засуньте какую-нибудь тряпочку внутрь картера, (под поршень) чтобы внутрь у нас ничего не упало и в будущем не вклинило. Теперь берем шило либо пинцет, и вынимаем стопорные колечки пальца, которые находятся по бокам поршня. Однажды у меня упало такое стопорное колечко внутрь картера. Я думал, что ничего не будет, и собрал обратно. Завел двигатель, и через 15 секунд, он заклинил. Было очень обидно. Так что именно для этого мы постелили внутрь тряпочку. После того, как мы сняли оба стопорных кольца, берем подходящий штырь и легкими ударами молотка выбиваем палец из поршня. Возможно, вы обойдетесь и без молотка, просто выдавите своими усилиями палец. Вот так должно получиться у Вас:

Далее смотрим внутрь скутера (через багажник) и видим, что с двигателя еще надо снять кожух.

Подготовим к сборке новый поршень: наденем на него кольца. Совместим выступ на поршне с разрезом колец, дабы при работе не крутились.


Ставим новый поршень на место. Вставляем одновременно в него и в шатун, палец, и закрепляем по бокам стопорными колечками.

Ставим новую прокладку под цилиндр. И осторожно устанавливаем цилиндр, предварительно смазав его маслом которым заправляете скутер, чтобы цилиндр сел легче.

Вместо привычной прокладки для обеспечения герметичности между головкой двигателя и цилиндром, в комплекте идет уплотнительная резиночка, ставим ее.

Теперь ставим головку цилиндра на место и прикручиваем 4 болтами:

Далее вкручиваем свечу. Вкрутим болты с двухсторонней резьбой для крепежа выхлопной трубы. Колечко между выхлопной и двигателем заменяем на новое из комплекта.

Одеваем обратно кожух и прикручиваем выхлопную трубу:

Заводим скутер с кикстартера. Оставляем работать скутер на холостом ходе, до того как израсходуется половина бака. Далее проходим обкатку и наслаждаемся. Один нюанс с тюнингованной ЦПГ – заправляем скутер только 95 бензином.

Источник: scooters.webtalk.ru