Замена втулок стабилизатора тойота авенсис

Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)

Евгений, определи пожайлуйста куда надо и если надо эту статейку.

Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему.
Если вы экономите деньги в это нелегкое время, и считаете каждую копейку, не доверяете сервисменам , до опупения любите вымазать руки по локоть в мазуте , не доверяете никому ремонт своего автомобиля ну или у вас еще есть какие –либо веские причины выполнить эти несложные работы самому и в первый раз, то думаю эта статья будет вам в некоторой степени полезна.
Итак начнем.
Диагностика неисправности.
Диагностика линков и резиновых втулок стабилизатора проводится в обычных гаражных условиях ,на яме, разумеется лучше если это подъемник, но вряд ли он имеется в вашем гараже.
Итак, ныряем под автомобиль и смотрим сюда:

Да, этот новый блестящий девайс с двумя шаровыми шарнирами на концах и есть интересующая нас гламурная вещь,но таковым гламурным на вашем авто он станет после замены, а пока….
Линк и стабилизатора должны иметь иметь тугую посадку в своих гнездах, гайки на них разумеется должны быть хорошо затянуты и при попытке подвигать линки монтажкой(осторожно, не повредите пыльники), они должны туго перемещаться на шаровых шарнирах, в пределах разумного конечно.
Если вас терзают сомнения относительно состояния линков или они явно приблизились к своему логическому концу на наших дорогах, то меняются они очень просто. Откручиваются две гайки и ента штуковина выходит из своих посадочных мест, но есть пара ньюансов, без проблем ведь никуда. Линки иногда закисают и при попытке открутить их со своего законного места шаровые пальцы начинают прокручиваться в отверстии и никакими судьами не хотят покидать ваш автомобиль.
Для таких случаев, предприимчивые господа производители запчастей предусмотрели в теле пальца отверстие под шестигранный ключ, по крайней мере такими их изготавливают ряд производителей запчастей, но другие делают несколько по другому например фирма CTR, которая снабдила пальцы шаровых шарниров шестигранником под ключ на 15 с обратной стороны пальца ближе к пыльнику  никак они нас не жалеют, но счас такой ключ не проблема, если рядом магазин инструмента. Сами же эти красивые оцинкованные гайки затягивающие пальцы шарниров в отверстиях относительно просто отвораиваются накидным ,а лучше головочным ключом с трещеткой размером на 14. Главное полить перед началом разбора какой нибудь гадостью типа ВД 40 или на крайняк тормозной жидкостью за неимением чего то другого.
Собирается все в порядке обратном разборке и не представляет какой либо сложности. При покупке линков продавцы обычно знают, что они разные (правый и левый соответственно) и предлагают купить комплект. Исходя из здравого смысла нужно конечно менять оба одновременно или с небольшим промежутком времени, потому как старый скоро износится и заставит вас опять лезть под автомобиль, зачем вам это надо?
А теперь самое интересное. Если вы попутно в условиях гаража решили поменять резиновые втулки стабилизатора, то приготовьтесь маленько поднапрячся и покувыркаться под машинкой, потому как смена данных расходников без снятия передней балки несколько затруднительна.
Выражается неудобство это в очень маленьком пространстве в котором вам придется оперировать. Инструмент для этого подойдет самый простой, я пользовался 2-мя ключами на 12 оба накидные, особенно они нужны для задних болтов, там больше никак. Разница в том, что один из этих китайских ключей гнулся как проволка и им было удобно откручивать эти классные японские болты, другой был нормальный китайский ключ из хромоаванадия и помог мне не сорвать шляпки болтов когда я их «срывал» после многолетней спячки в своем резьбовом гнезде.

Итак, снимаем колесо, так удобнее получить доступ к болтам и все как то доступнее. Выворачиваем руль в удобное нам положение, чтобы не мешала рулевая тяга. Далее обработываем болты крепящие скобы втулок стабилизатора какой нибудь антизакисочной гадостью, даем им постоять покиснуть минут 10 и начинаем откручивать их либо накидным, либо головочным ключем (если получится подлезть таким). Снимать втулки лучше с открученными линками, тогда можно маленько манипулировать самим стабилизатором двигая его вперед -назад, вверх-вниз если необходимо.
Все это хозяйство как уже говорилось, откручивается нудно и помаленьку, особенно трудно идет задний болт со стороны пассажира, там проходят трубки на заднюю печку, их ну никак не убрать. С правой стороны тоже есть некоторая трудность, в виде жестянки – тепловой защиты кузова, но она элементарно откручивается и сдвигается в сторону. После ее снятия открутить скобу втулки справа намного проще. Скобы имеют тоже некоторую неправильную форму и желательно не переворачивать их задом наперед (могут возникнуть проблемы со сборкой).

Обычно дефект изношенных втулок виден даже визуально.
После снятия видим что –то типа этого, да жизнь ее побила

Берем теперь эту красивую новую втулку, одеваем ее на стабилизатор разрезом вперед по ходу движения авто и устанавливаем на нее скобу, далее прикручиваем эту конструкцию тем же способом туда где она была, ставим линки, колеса и т.д..

На самом деле замена как линков так и втулок стабилизатора до ужаса проста, но недоступность места дислокации втулок затягивает это все по времени до 4 часов работы, короче говоря кому как повезет…

Специально для и по просьбе МИХИ 70 из Томска.

Да и по ценам
Втулки ооригинал 230*2= 460р
Линки СТР 390*2 = 780р
Работа – халява
ИТОГ : Относительно недорого

По цене линков может приврал , но самую малость.

. а помню я, как тра. я со втулкои, та, что слева! Жуть, как там тесно 🙂

тема в FAQ!
но я так и не понял где ета резинка *втулка стабилизатора* находитьсЯ??
Я ни разу не менял. их. хотя считал что заменил в подвеске практически все!

Спасибо огромное, мил человек, Petrovich_2!
Как раз вовремя.

to Автобан:

или см. под номером 2 на рисунке на странице 227 “Мурзилки”

Последний раз редактировалось Ari100krat; 11.06.2009 в 19:44 .

тогда вопрос! какие симптомы для замены втулок стабилизатора??

На лежачих полицейских да и просто на кочках когда едешь слышится скрип особенно кода машину сильней качнет и по внешнему виду можно увидеть как их выдавливает и рвет в своих посадочных местах.

Для таких случаев хорошо иметь комплект накидных ключей с трещеткой , у мна такие есть , очень помогают

Источник: forums.drom.ru

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Читайте также:  Как узнать код автомагнитолы

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Источник: autoremont2.ru

Замена втулок стабилизатора тойота авенсис

Как заменить втулки стабилизатора в гаражных условиях?

опубликовано 28.09.2016

Втулка – важный элемент подвески, так как от нее зависит безопасность управления автомобилем. Если в результате диагностики транспортного средства было обнаружено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, нужно своевременно заменить их. Процесс замены не отличается сложностью, поэтому сделать это можно и в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или наезде на препятствие начинает шуметь подвеска, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

  • вороток для головок,
  • трещотку,
  • металлическую щетку, которая нужна для очищения посадочного места и стабилизатора от ржавчины,
  • кисточку для нанесения проникающей смазки,
  • канцелярский нож для разрезания втулки.

Особенности демонтажа

Замена такого важного конструктивного элемента ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода. Если ранее были установлены резиновые изделия, целесообразно заменить их полиуретановыми, созданными брендом «Точка Опоры». Полиуретановые детали делают управление автомобилем проще даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и обладают длительным сроком эксплуатации.

Демонтаж начинается с зачистки крепежных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются крепежные гайки, демонтируются скобы втулки стабилизатора. Со всех рабочих поверхностей должна удаляться ржавчина, остатки резины. Для их дополнительной защиты используется смазка. После снятия старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и посадочное место.

Установка полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух штук, водостойкой смазки для их установки и инструкции. Для начала они разрезаются в том месте, где были разрезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смачивается в воде.

Внутрь втулки кисточкой наносится смазка. Хомуты должны быть защищены от грязи, ржавчины. В ином случае изделие деформируется, внутри него появится скрип. Обязательно нужно зачистить посадочное место, а стабилизатор – обработать для устранения грязи, пыли специально смазкой.

Полиуретановые изделия должны монтироваться разрезом в том же направлении, в котором были расположены изношенные детали. Остается поставить на место скобы, наживить и затянуть гайки. Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкцией. Подробнее о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка Опоры»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля мы рекомендуем применять полиуретановые втулки бренда «Точка Опоры». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части автомобиля. Кроме того, полиуретановые изделия благодаря эластичности, стойкости к природным факторам и неприхотливости идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за воздействия неблагоприятных факторов. Полиуретановые детали будут сохранять эксплуатационные характеристики даже при низкой температуре. При этом управляемость транспортным средством будет лучше, а частота замены элементов подвески снизится.

Читайте также:  Как скрутить пробег ваз 2114

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана бренда «Точка Опоры»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут с выбором товара в магазине IXORA.

Производитель Номер детали Название детали Применяемость*
TOCHKA OPORY 3021414 ВТУЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА MITSUBISHI MITSUBISHI COLT Z2 (2002.10 – ) PAJERO MINI H53A, H
TOCHKA OPORY 1011041 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ TOYOTA, I.D. = 22 ММ TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003.07 – )
TOCHKA OPORY 101897 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ TOYOTA TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251…SED (2006.06 – ) WG..LI (2003.07 -)
TOCHKA OPORY 101755 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ TOYOTA, I.D. = 23 ММ TOYOTA CAMRY ACV30
TOCHKA OPORY 101040 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ TOYOTA TOYOTA COROLLA AE101 (1997.05 – 2000.08) SPRINTER AE101 GT
TOCHKA OPORY 9012176 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ SUZUKI, I.D. = 25,5 ММ SUZUKI GRAND VITARA
TOCHKA OPORY 26012665 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ GREAT WALL, I.D. = 18,3 ММ GREAT WALL HOVER SAFE
TOCHKA OPORY 101758 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ TOYOTA TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
TOCHKA OPORY 8011034 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ SUBARU SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 – ) LEGACY B4 BL5, B
TOCHKA OPORY 8011643 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ SUBARU, I.D. = 1 SUBARU IMPREZA (2008.07 – ) FORESTER (2007.09 – )
TOCHKA OPORY 12011506 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ HYUNDAI, I.D. = 18,5 ММ HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 – )
TOCHKA OPORY 3011213 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ MITSUBISHI MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
TOCHKA OPORY 4012198 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ MAZDA, I.D. = 17,5 ММ MAZDA CX7 ER (2006 – )
TOCHKA OPORY 17032072 ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ, МОСКВИЧ, I.D. = 15,5 ММ ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
TOCHKA OPORY 202658 ВТУЛКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА, КОНУСНАЯ NISSAN, I.D. = 10 ММ NISSAN SENTRA B1
TOCHKA OPORY 12012703 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ KIA KIA MENTOR (HB) I, II (1997 – 2004), KIA CARENS (1999 – 2002)
TOCHKA OPORY 301886 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO V64W, V65W, V68W, V73W, V74W, V75W, V78W
TOCHKA OPORY 9011037 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ SUZUKI SUZUKI ESCUDO TD54W (2005.05 – ) TA74W (2006.06 – ) TD94W
TOCHKA OPORY 12012564 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ HYUNDAI, I.D. = 16,5 HYUNDAI I30 I30CW (2008 – ) ELANTRA (2006 – )
TOCHKA OPORY 3011717 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА, ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ MITSUBISHI MITSUBISHI COLT CABRIOLET Z36A, Z37A РЕГИОН EUROPE COLT Z31A

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Источник: ixora-auto.ru

Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)

Евгений, определи пожайлуйста куда надо и если надо эту статейку.

Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему.
Если вы экономите деньги в это нелегкое время, и считаете каждую копейку, не доверяете сервисменам , до опупения любите вымазать руки по локоть в мазуте , не доверяете никому ремонт своего автомобиля ну или у вас еще есть какие –либо веские причины выполнить эти несложные работы самому и в первый раз, то думаю эта статья будет вам в некоторой степени полезна.
Итак начнем.
Диагностика неисправности.
Диагностика линков и резиновых втулок стабилизатора проводится в обычных гаражных условиях ,на яме, разумеется лучше если это подъемник, но вряд ли он имеется в вашем гараже.
Итак, ныряем под автомобиль и смотрим сюда:

Да, этот новый блестящий девайс с двумя шаровыми шарнирами на концах и есть интересующая нас гламурная вещь,но таковым гламурным на вашем авто он станет после замены, а пока….
Линк и стабилизатора должны иметь иметь тугую посадку в своих гнездах, гайки на них разумеется должны быть хорошо затянуты и при попытке подвигать линки монтажкой(осторожно, не повредите пыльники), они должны туго перемещаться на шаровых шарнирах, в пределах разумного конечно.
Если вас терзают сомнения относительно состояния линков или они явно приблизились к своему логическому концу на наших дорогах, то меняются они очень просто. Откручиваются две гайки и ента штуковина выходит из своих посадочных мест, но есть пара ньюансов, без проблем ведь никуда. Линки иногда закисают и при попытке открутить их со своего законного места шаровые пальцы начинают прокручиваться в отверстии и никакими судьами не хотят покидать ваш автомобиль.
Для таких случаев, предприимчивые господа производители запчастей предусмотрели в теле пальца отверстие под шестигранный ключ, по крайней мере такими их изготавливают ряд производителей запчастей, но другие делают несколько по другому например фирма CTR, которая снабдила пальцы шаровых шарниров шестигранником под ключ на 15 с обратной стороны пальца ближе к пыльнику  никак они нас не жалеют, но счас такой ключ не проблема, если рядом магазин инструмента. Сами же эти красивые оцинкованные гайки затягивающие пальцы шарниров в отверстиях относительно просто отвораиваются накидным ,а лучше головочным ключом с трещеткой размером на 14. Главное полить перед началом разбора какой нибудь гадостью типа ВД 40 или на крайняк тормозной жидкостью за неимением чего то другого.
Собирается все в порядке обратном разборке и не представляет какой либо сложности. При покупке линков продавцы обычно знают, что они разные (правый и левый соответственно) и предлагают купить комплект. Исходя из здравого смысла нужно конечно менять оба одновременно или с небольшим промежутком времени, потому как старый скоро износится и заставит вас опять лезть под автомобиль, зачем вам это надо?
А теперь самое интересное. Если вы попутно в условиях гаража решили поменять резиновые втулки стабилизатора, то приготовьтесь маленько поднапрячся и покувыркаться под машинкой, потому как смена данных расходников без снятия передней балки несколько затруднительна.
Выражается неудобство это в очень маленьком пространстве в котором вам придется оперировать. Инструмент для этого подойдет самый простой, я пользовался 2-мя ключами на 12 оба накидные, особенно они нужны для задних болтов, там больше никак. Разница в том, что один из этих китайских ключей гнулся как проволка и им было удобно откручивать эти классные японские болты, другой был нормальный китайский ключ из хромоаванадия и помог мне не сорвать шляпки болтов когда я их «срывал» после многолетней спячки в своем резьбовом гнезде.

Итак, снимаем колесо, так удобнее получить доступ к болтам и все как то доступнее. Выворачиваем руль в удобное нам положение, чтобы не мешала рулевая тяга. Далее обработываем болты крепящие скобы втулок стабилизатора какой нибудь антизакисочной гадостью, даем им постоять покиснуть минут 10 и начинаем откручивать их либо накидным, либо головочным ключем (если получится подлезть таким). Снимать втулки лучше с открученными линками, тогда можно маленько манипулировать самим стабилизатором двигая его вперед -назад, вверх-вниз если необходимо.
Все это хозяйство как уже говорилось, откручивается нудно и помаленьку, особенно трудно идет задний болт со стороны пассажира, там проходят трубки на заднюю печку, их ну никак не убрать. С правой стороны тоже есть некоторая трудность, в виде жестянки – тепловой защиты кузова, но она элементарно откручивается и сдвигается в сторону. После ее снятия открутить скобу втулки справа намного проще. Скобы имеют тоже некоторую неправильную форму и желательно не переворачивать их задом наперед (могут возникнуть проблемы со сборкой).

Обычно дефект изношенных втулок виден даже визуально.
После снятия видим что –то типа этого, да жизнь ее побила

Берем теперь эту красивую новую втулку, одеваем ее на стабилизатор разрезом вперед по ходу движения авто и устанавливаем на нее скобу, далее прикручиваем эту конструкцию тем же способом туда где она была, ставим линки, колеса и т.д..

На самом деле замена как линков так и втулок стабилизатора до ужаса проста, но недоступность места дислокации втулок затягивает это все по времени до 4 часов работы, короче говоря кому как повезет…

Специально для и по просьбе МИХИ 70 из Томска.

Да и по ценам
Втулки ооригинал 230*2= 460р
Линки СТР 390*2 = 780р
Работа – халява
ИТОГ : Относительно недорого

По цене линков может приврал , но самую малость.

. а помню я, как тра. я со втулкои, та, что слева! Жуть, как там тесно 🙂

тема в FAQ!
но я так и не понял где ета резинка *втулка стабилизатора* находитьсЯ??
Я ни разу не менял. их. хотя считал что заменил в подвеске практически все!

Спасибо огромное, мил человек, Petrovich_2!
Как раз вовремя.

to Автобан:

или см. под номером 2 на рисунке на странице 227 “Мурзилки”

Последний раз редактировалось Ari100krat; 11.06.2009 в 19:44 .

тогда вопрос! какие симптомы для замены втулок стабилизатора??

На лежачих полицейских да и просто на кочках когда едешь слышится скрип особенно кода машину сильней качнет и по внешнему виду можно увидеть как их выдавливает и рвет в своих посадочных местах.

Для таких случаев хорошо иметь комплект накидных ключей с трещеткой , у мна такие есть , очень помогают

Источник: forums.drom.ru

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Источник: autoremont2.ru