Замена задних колодок фольксваген тигуан
Volkswagen Tiguan Семейный Тигуаша › Бортжурнал › Замена задних колодок на Tiguan. Инструкция.
Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,
очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:
Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.
Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.
Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:
В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.
2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую тут
Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.
Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
“Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки”.
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас “Set pads to service position”.
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:
5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.
6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.
Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.
7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.
Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.
8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:
Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.
Источник: www.drive2.ru
Электро-механический стояночный тормоз (EPB) VW Tiguan (5N), сервис задних тормозных колодок
В базовую комплектацию автомобиля VW Tiguan входит электромеханический стояночный тормоз (EPB) с планетарным редуктором.
Электромеханический стояночный тормоз выполняет следующие функции:
- удержание автомобиля на месте при стоянке;
- аварийное торможение при движении автомобиля;
- удержание автомобиля при трогании на подъеме.
Клавиша электромеханического стояночного тормоза обозначается символом «Р» (в кружочке ограниченном по бокам скобками) и находится на центральной консоли рядом с клавишей «Auto Hold».
Клавиша «Auto Hold» — автоматическое удержание располагается на той же панели, что и клавиша стояночного тормоза, позволяет при каждой остановке автоматически включать стояночный тормоз, что весьма облегчает движение в пробках, особенно для водителей автомобилей с автоматической КПП. В этом случае педаль тормоза можно не удерживать и сразу отпускать ее не переключая автомат в положение N или Р.
Система EPB устанавливается на задние колеса автомобиля.
Электромеханический стояночный тормоз включает
- тормозной механизм
- тормозной привод
- электронную систему управления.
В системе используются штатные тормозные механизмы, конструктивные изменения внесены в рабочие цилиндры.
Кодирование
При замене блока управления электромеханического стояночного тормоза необходимо сохранить полный Auto-Scan VCDS перед выполнением ремонтных работ. В противном случае будут потеряны данные
кодирования модуля ABS при замене модуля стояночного тормоза.
Наличие записи кодирования модуля ABS позволяет повторно закодировать модуль ABS.
- 0000056 = стояночный тормоз без Auto-Hold (остальной мир / PR-UH1)
- 0000057 = стояночный тормоз с автоматическим удержании (остальной мир / PR-UH2)
Детали и узлы электромеханического стояночного тормоза
- Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538-
- Контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза -K213-
- Клавиша AUTO HOLD -E540-
- Контрольная лампа AUTO HOLD -K237-
- Сигнальная лампа электромеханического стояночного тормоза -K214-
- Контрольная лампа тормозной системы -K118-
- Звуковой сигнал
- Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- и блок датчиков ESP -G419-
- Уплотнительное кольцо
- Исполнительный электродвигатель, правый -V283-
- Винт с внутренним Torx, 12 Нм
- Исполнительный электродвигатель, левый -V282-
Снятие и установка блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540
Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- и блок датчиков ESP -G419- установлены в едином корпусе под центральной консолью (3AA 907 801 G, 3AA 907 801 H).
После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с блоком датчиков ESP -G419- необходимо кодировать блок управления ABS -J104- и выполнить базовую установку „тормозной системы“ (электромеханического стояночного тормоза).
Сильные вибрации (например, падение, удар) могут вывести блок датчиков ESP -G419- из строя. После чего блок датчиков ESP -G419- уже непригоден для дальнейшего использования.
Снятие
- Снять центральную консоль
- Открутить три гайки -стрелки-
- Отсоединить разъём -1- от блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
- Извлечь блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
Установка
- Установка осуществляется в обратной последовательности
При установке блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- необходимо обеспечить его правильное положение на кронштейне, исключающее появление в нем внутренних напряжений.
Категорически запрещается устанавливать блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-, впрессовывая его на посадочное место гайками крепления.
- Затянуть гайки крепления моментом 9 Нм
- Выполнить кодировку блока управления -J104- с помощью тестера → Тестер в режиме Ведомый поиск неисправностей
При этом необходимо сделать базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85-, датчика поперечного ускорения -G200-, датчика давления в тормозной системе -G201- и датчика продольного ускорения -G251-.
- Выполнить базовую установку „тормозной системы“ (электромеханический стояночный тормоз).
Подключить тестер -VAS 5051 (VCDS)- и выбрать настройку блока 53
Снятие и установка электродвигателя стояночного тормоза
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- Тестер -VAS 5051- (диагностический сканер VCDS)
Снятие
Перед отсоединением разъёма выключить зажигание и выждать не менее 30 секунд.
- Отсоединить разъём -1- от электродвигателя стояночного тормоза
- Выкрутить оба болта Torx -стрелки- крепления электродвигателя стояночного тормоза
- Снять электродвигатель стояночного тормоза с тормозного суппорта
- Снять уплотнительное кольцо
При этом необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены кольцевая канавка уплотнительного кольца и привалочные поверхности электродвигателя стояночного тормоза.
- Очистить кольцевую канавку и привалочную поверхность электродвигателя стояночного тормоза
Установка
- Новое уплотнительное кольцо перед установкой слегка смазать тормозной жидкостью
- Повернуть немного назад ходовой винт с помощью многогранника 8 мм -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно
Не разрешается выкручивать уплотнительное кольцо в процессе установки электродвигателя стояночного тормоза!
- Осторожно установить электродвигатель стояночного тормоза, надлежащим образом установив уплотнительное кольцо
- Повернуть электродвигатель стояночного тормоза так, чтобы отверстия под болты его крепления и резьбовые отверстия в суппорте совпали
При этом необходимо обеспечить плотное прилегание электродвигателя стояночного тормоза к тормозному суппорту. Ни в коем случае не запрессовывать электродвигатель стояночного тормоза в тормозной суппорт с помощью болтов крепления.
Источник: bizness-plan.jimdofree.com
Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе VW Tiguan)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Tiguan , прокачка тормозов Volkswagen Tiguan , схема тормозной системы Volkswagen Tiguan , ремонт тормозной системы Volkswagen Tiguan , неисправности тормозной системы Volkswagen Tiguan
#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #VW_Tiguan
Передний тормозной диск и тормозне колодоки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.
5. Маленькой отверткой поддеваем фиксатор и отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок.
6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
8. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой. Извлекаем внутреннюю колодку и подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
10. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Наносим проникающий состав (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 21 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
13. Отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, как показано ниже, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, …
… а также направляющие пальцы.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск.
3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой (см. фото ниже).
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом.
5. Наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
6. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты.
7. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке.
8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
9. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
12. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
14. Подсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок.
15. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
16. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
17. При помощи отвертки аккуратно устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.
18. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Источник: krutilvertel.com
Замена задних колодок фольксваген тигуан
Volkswagen Tiguan Семейный Тигуаша › Бортжурнал › Замена задних колодок на Tiguan. Инструкция.
Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,
очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:
Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.
Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.
Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:
В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.
2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую тут
Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.
Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
«Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки».
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас «Set pads to service position».
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:
5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.
6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.
Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.
7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.
Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.
8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:
Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.
Источник: myducato.ru
Замена Задних Тормозных Колодок Тигуан Без Компьютера
Весь процесс на видео. Я провел 4 часа справа … Слева через 10 минут …
Лирический отступ:
На основании всей работы (при отсутствии обслуживающего компьютера) партнер сказал: “В 45-м мы их согнули, сегодня мы согнули …” И пошел курить …
Стоимость производства: 2300 ₽ Пробег: 178 000 км
Volkswagen Tiguan 2008, бензиновый двигатель 2,0 л, 170 л. n., полный привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт
Приветствие! Я хочу, чтобы колодки менялись в вашей системе. Какие трудности возникли после смены. Когда вы сжимаете поршень, вам нужно открыть поршень?
Я не открыл ствол. Главное не давить против воли! Сам двигатель будет отклонять поршень. Если у вас есть батарея с проводами, вы можете сбросить чип с двигателя и подключить его к источнику питания. Снимите поршень смещения и сдвиньте его назад после установки последних колодок. После замены оленя, удалите чип и поставьте его на ручник пару раз. И еще один совет: поместите тарелку или шайбу между болтом и поршнем.
Ну и какие были препятствия после такого изменения?
Никаких проблем. Мои действия — симулировать обратный процесс износа прокладок, вот и все. Бояться нечего.
Я так и думал, но что многие пишут об адаптации?
Я думаю из недопонимания механизма работы. Ведь крыло определяет ток потребления мотора при зажиме диска
Оригинал! =) Энергия побила электронику! =) Если это серьезно, то адаптация распознает систему вращения опоры качения до точки эффективной блокировки тормозного диска. Не больше не меньше, с некоторыми усилиями. Другими словами, вы рискуете нажать или не щелкнуть. И это, и это не приемлемо! Но, к счастью, умные инженеры VAG предоставили эту возможность “смена колодки в коробке” и после 10-20 регулировок ручного тормоза и нажатия на тормоз, адаптация произойдет автоматически. Я не рекомендовал бы этот метод, так как ваш механизм сцепления M14 может сломать механизм суппорта.
Замена задних колодок Tiguan без компьютера
Усилие затяжки эквивалентно ручному затягиванию
Оригинал! =) Энергия побила электронику! =) Серьезно, устройство распознает движущееся систему движущегося опорного элемента до точки эффективной фиксации тормозного диска. Не больше не меньше, с некоторыми усилиями. Другими словами, вы рискуете нажать или не щелкнуть. И это, и это не приемлемо! Но, к счастью, умные инженеры VAG предоставили эту возможность “смена колодки в коробке” и после 10-20 регулировок ручного тормоза и нажатия на тормоз, адаптация произойдет автоматически. Я не рекомендовал бы этот метод, так как ваш механизм сцепления M14 может сломать механизм суппорта.
адаптация происходит, когда ручной тормоз сначала регулируется после замены колодок. Принцип действия стояночного тормоза — сигнал подается на электропривод, толкающий запас, который сжимает колодки. Позже, ECU обнаруживает увеличение тока на приводе (показывая, что шток опирается на блок и прижимает его к диску) и прекращает подачу питания на привод, если значение тока не увеличивается в течение некоторого периода времени (приблизительно 10 секунд) Затем ЭБУ выдает ошибку стояночного тормоза. Прокладка выгружается путем подачи напряжения обратной полярности на небольшие импульсы (в течение примерно 1 секунды). Другими словами, каждый раз, когда его ставят на ручной тормоз, он образует приспособление. (Я сменил колодку без шнурка, удлинил шток привода, приложил натяжение непосредственно к приводу, и поршень почти тривиально прижался к суппорту почти моими руками)
Источник: autotexnika.ru